Astăzi începem o serie din 3 părți - un ghid pentru începători pentru fotografia HDR, analizând modul de configurare a camerei digitale pentru fotografierea imaginilor HDR …
Partea 2: HDR de la câmp la computer
Partea 3: Procesare post HDR
Introducere
Probabil ați auzit de fotografia High Dynamic Range (HDR), a făcut o intrare destul de mare în lumea fotografiei digitale.
Dacă nu ați făcut-o, procesul HDR se realizează luând expuneri multiple ale unei scene cu contrast ridicat (de obicei un peisaj sau peisaj urban), la diferite niveluri de luminozitate, și apoi combinând cea mai bună lumină de la fiecare expunere într-o singură imagine.
Rezultatul final este o imagine uimitoare care seamănă foarte mult cu modul în care ochiul uman vede o scenă. Acest proces de manipulare digitală a provocat un pic de controverse și dezbateri în lumea fotografiei, în special cu imagini „supra-gătite”. Un lucru este sigur, însă, HDR este aici pentru a rămâne. Când este realizată corect, această tehnică de procesare unică și în profunzime poate produce opere de artă frumoase care imită modul în care privim și amintim un peisaj sau o scenă.
Imaginea de mai sus este un exemplu de ceea ce poate produce procesarea HDR. Această imagine, preluată de pe Insula Mare din Hawaii, nu ar fi posibilă fără procesarea HDR. A fost luat în jurul prânzului, cea mai dură lumină a zilei. Prima imagine este cea mai bună imagine pe care mi-ar putea-o produce camera foto, având în vedere situația. Deși este încă frumos, există probleme evidente. Pregătește-te, acest articol îți va arăta cum să iei camera digitală și să o transformi într-o mașină de fotografiat HDR!
Pasul 1: Localizați manualul camerei foto
Știu, cu toții urâm manualele. Dar dacă vrei să devii cel mai bun fotograf pe care îl poți fi, trebuie să devii cei mai buni prieteni cu manualul camerelor foto. Petreceți timp cu el, luați-l cu voi în excursii, citiți-l în avion, memorați fiecare setare a camerei dvs., astfel încât să o cunoașteți în interior și în exterior, faceți ca celălalt să fie gelos pe ea. Și pentru această lecție, aveți-l la îndemână ca decodor în cazul în care aveți un alt model de cameră. Dacă nu aveți manualul dvs., pur și simplu efectuați o căutare pe Google pentru: (modelul camerei dvs.) manual. Ar trebui să puteți găsi cu ușurință o versiune pdf pentru descărcare.
Pasul 2: Descoperiți parantezarea automată a expunerii
Auto Exposure Bracketing (AEB) este componenta principală în crearea unei imagini HDR. Bracketing este termenul folosit pentru a descrie preluarea mai multor expuneri ale unei scene, elementul cheie pentru a surprinde toată acea lumină minunată dintr-o scenă.
De ce este necesar acest lucru? Ei bine, luați, de exemplu, cartea dvs. poștală tipică din Hawaii, cu un palmier siluetat agățat de partea laterală a cadrului și un răsărit frumos ca fundal. Deși frumoasă, silueta este de fapt cauzată de eșecul camerei de a produce întreaga gamă dinamică de lumină din acea scenă. Răsăritul soarelui este pur și simplu prea luminos și există prea mult contrast între cer și copac. Prin urmare, arborele este redus la negru pur.
Setările AEB ale camerelor dvs. vor lua o expunere pentru cer în fundal, o expunere medie a întregii scene și, în cele din urmă, o expunere pentru palmierul din prim-plan. Sau, în termeni tehnici, o secvență paranteză a expunerilor listate astfel: -2, 0, +2. Această secvență înseamnă pur și simplu o expunere care reprezintă două opriri de lumină subexpuse, o expunere adecvată în funcție de contorul de lumină al camerei și o expunere care este de două opriri peste expuse. În funcție de modelul camerei dvs., este posibil să puteți efectua cel mult 3 expuneri în AEB. Alții vor permite 5, 7, 9 și mai mult. Cu cât puteți obține mai multe expuneri, cu atât mai bine, deoarece crește potențialul de a captura toată lumina din scenă. O secvență între paranteze de 7 expuneri ar arăta astfel: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Accesați setările meniului camerelor și găsiți opțiunea pentru AEB. De exemplu, pe un Canon 5D Mark II, AEB se află sub al doilea ecran de meniu și este etichetat „Expo.comp./AEB”. Pentru a trece de la o expunere la trei, evidențiați setarea meniului, faceți clic pe butonul SET, apoi rotiți discul din partea de sus a camerei spre dreapta.
Pasul 3: Setați camera dvs. în modul Av și determinați o deschidere
Modul Valoare diafragmă (Av) este într-adevăr singura setare care va funcționa pentru fotografierea HDR. Această setare vă permite să determinați diafragma expunerii, iar camera determină viteza obturatorului. Când fotografiați expuneri multiple, trebuie să luați în considerare ceea ce trebuie să rămână la fel în timpul parantezelor.
Dacă setați camera la valoarea timpului, camera se va asigura că viteza de expunere rămâne aceeași în toate expunerile. Prin urmare, pentru a crea imagini întunecate până la lumina, camera va regla diafragma, iar aceasta nu este nicio valoare. Diafragma controlează adâncimea câmpului sau cât de mult din scena dvs. va fi focalizată. Dacă valoarea respectivă este diferită în fiecare cadru, combinarea lor mai târziu nu va funcționa.
În timp ce utilizați setarea manuală va funcționa, utilizarea setării Av este cea mai ușoară și mai convenabilă setare pentru a începe. Dacă înțelegeți pe deplin fotografierea în manual, mergeți la toate. Dar asigurați-vă că nu vă schimbați niciodată diafragma în timpul expunerilor între paranteze! Dacă nu înțelegeți complet modul manual, începeți cu Av și mergeți până la el. Modul Av economisește pur și simplu timpul în timp ce trebuie să formați manual expunerile, iar economisirea timpului este întotdeauna un plus.
Odată ce vă aflați în modul Av, este momentul să stabiliți la ce diafragmă doriți să fotografiați. Din nou, diafragma controlează adâncimea câmpului. Deci, pentru un peisaj, cel mai probabil veți dori ca întreaga imagine să fie focalizată, fără nici o estompare în fundal. Când vă determinați diafragma, amintiți-vă acest lucru: cu cât diafragma este mai mare, cu atât este mai mare adâncimea câmpului. Doriți să aflați un mic truc pe care îl puteți folosi pentru a determina diafragma (deși nu este 100% precisă)? Imaginați-vă că aveți 20 de oameni într-o linie, iar linia se îndepărtează de camera dvs.
Oamenii sunt eșalonati, astfel încât să îi puteți vedea pe fiecare, dar fiecare persoană este din ce în ce mai departe. Dacă doriți ca prima persoană din linie să fie focalizată și toate celelalte să fie neclare, setați diafragma la 1. Dacă doriți ca primele 10 persoane să fie focalizate, setați diafragma la 10. Dacă doriți ca toate cele 20 de persoane focalizați, setați diafragma la 20. Concept destul de simplu, nu? Cu toate acestea, aproape orice valoare a diafragmei peste 11 va avea focalizarea întregului cadru (de cele mai multe ori). Începeți de la f / 11 și experimentați-vă drumul în sus și în jos de acolo.
Pasul 4: Determinați modul de măsurare
Măsurarea este una dintre setările mai complicate ale camerei dvs. și una pe care primesc o mulțime de întrebări de la noii fotografi. Pe scurt, modul de măsurare este pur și simplu modul în care camera dvs. probează lumină pentru a determina expunerea corectă a imaginii. Camera trebuie să vadă scena dinaintea ei, să analizeze lumina din scenă și să stabilească ce ar trebui să fie setările camerei dvs.
Dacă sunteți nou în domeniul fotografiei, ar trebui să știți că, în majoritatea cazurilor, măsurarea evaluativă va funcționa foarte bine. Dar nu luați acea bucată de cunoștințe și nu uitați de contorizare. Există, de asemenea, măsurare parțială, spot și centrală. Fiecare dintre ele își are timpul și locul în care le folosiți îți vor îmbunătăți drastic imaginea. Asigurați-vă că vă alocați timp pentru a înțelege fiecare setare, dar, deocamdată, setați măsurarea la Evaluare.
Pasul 5: setați balansul de alb
Din nou, acesta este un subiect care încurcă unii oameni. Este, de asemenea, un subiect cu care unii fotografi sunt leneși. Balansul de alb este extrem de important pentru echilibrul culorilor imaginilor. Dacă balansul de alb este dezactivat, întreaga imagine va fi dezactivată. Balansul automat de alb (la fel ca măsurarea evaluativă) va funcționa de cele mai multe ori. Camerele sunt mai inteligente în zilele noastre, iar setările automate funcționează mai des decât nu. Dar, la fel ca modurile de măsurare, trebuie să cunoașteți diferitele setări ale balansului de alb.
Dacă camera dvs. nu reușește să capteze culorile din scenă așa cum le vedeți, este timpul să schimbați setarea. Cel mai rapid și mai simplu mod de a corecta balansul de alb este utilizarea Balansului de alb personalizat. Pur și simplu găsiți ceva în scenă care este alb pur (un perete alb, o bucată de hârtie, o cămașă albă, etc.) și faceți o fotografie de aproape, astfel încât culoarea albă să umple complet cadrul.
Pe un Canon 5D Mark II, accesați meniul dvs., derulați la a doua listă de setări, selectați Custom WB și urmați instrucțiunile pentru a selecta ultima imagine făcută pe card. Camera dvs. va lua apoi acea imagine și o va folosi pentru a crea un echilibru de culoare în care imaginea respectivă este alb pur. Următoarea dvs. imagine a obiectului ar trebui să arate alb ca zăpada. Amintiți-vă, albul este baza dvs. în echilibrul culorilor. Obțineți setul de alb, iar celelalte culori vor cădea la locul lor.
Pasul 6: Determinați setarea ISO
Setarea ISO este pur și simplu sensibilitatea camerelor la lumină. Cu cât numărul este mai mare, cu atât devine mai sensibil. Cel mai bun mod pe care îl știu pentru a afla ISO este să-i imaginez ca albine lucrătoare. Prin urmare, la ISO 100, aveți 100 de albine lucrătoare care se sting și adună lumină pentru dvs. atunci când faceți o fotografie. La o viteză a obturatorului de 1/100 de secundă, aveți 100 de albine lucrătoare pentru a merge să adunați cât mai multă lumină posibil în 1/100 de secundă.
Deci, dacă acele albine mici nu pot obține suficientă lumină în acea perioadă de timp? Trimite doar mai multe albine! La ISO 200 veți avea de două ori mai multe albine care să adune lumină pentru dvs., la ISO 400 numărul se dublează din nou și așa mai departe.
Dezavantajul ISO este că, cu cât este mai mare numărul, cu atât este mai scăzută calitatea imaginii. Valorile ISO ridicate produc ceea ce se numește zgomot și, din păcate, procesul de combinare a expunerilor în HDR va aduce deja mult. Din cauza acestei probleme, trebuie să setați ISO cât mai scăzut posibil. ISO 100 este de obicei cel mai bun pariu, cu excepția cazului în care nu puteți lua absolut toate parantezele la acest număr. Unele camere vor coborî chiar la ISO 50, dar există dezbateri dacă acest lucru face sau nu imaginea mai puțin clară.
Pasul 7: Obțineți un trepied!
Cu o deschidere ridicată și o setare ISO scăzută, viteza de expunere va deveni din ce în ce mai mică. Acest lucru va face foarte dificil să țineți mâna cu camera foto. Când fotografiați cu HDR în minte, doriți să existe o mișcare cât mai mică posibil în timpul expunerilor multiple. Orice puteți face pentru a elimina posibilitatea mișcării merită.
Trecerea de la mâna la un trepied este o modalitate sigură de a vă menține camera nemișcată în timpul expunerilor multiple. Tipul de trepied de care aveți nevoie va depinde pur și simplu de dvs. și de stilul dvs. de fotografiere. Dacă nu călătoriți mult și pur și simplu conduceți într-o locație și vă instalați, poate doriți să investiți într-un set puternic, greu, din aluminiu, de picioare pentru trepied. Dacă vă place să călătoriți, să faceți drumeții și să ieșiți cu adevărat acolo, veți avea nevoie de ceva care nu vă va deranja în călătorie.
Pentru acei oameni, aș sugera un set mai mic, mai compact de picioare pentru trepied din fibră de carbon sau chiar o versiune ușoară a picioarelor din aluminiu. Capul tău de trepied este la fel de important. Ai nevoie de ceva care să susțină cu ușurință greutatea camerei. Capetele cu bile sunt la modă acum și din motive întemeiate. Acestea permit mișcări ușoare și ușoare ale camerei dvs., fără a utiliza tije lungi care ies peste tot.
Pasul 8: utilizați autodeclanșatorul camerelor
O altă modalitate de a scoate mișcarea din ecuație este de a utiliza un autodeclanșator. Acest lucru scapă de mișcarea posibilă de la a ține apăsat obturatorul cu degetul. Pe majoritatea camerelor, există o setare în care puteți porni un cronometru când este apăsat declanșatorul. Dacă nu aveți această setare, va trebui să achiziționați un cablu de declanșare.
Preferința mea este să folosiți temporizatorul de 2 secunde în cameră, să nu aveți nevoie de un cablu de declanșare este doar un lucru mai puțin de transportat, iar opțiunea de 10 secunde durează prea mult. Cu setarea autodeclanșatorului, pur și simplu apăsați declanșatorul în jos și apoi vă îndepărtați de cameră. Două secunde mai târziu, camera dvs. declanșează toate cele 3, 5, 7 sau 9 expuneri în ordine. Auzirea sunetului tuturor acestor expuneri poate provoca o senzație bruscă de satisfacție și anticipare, dar nu fi alarmat.
Pasul 9: Alegeți obiectivul potrivit pentru fotografiere
Fotografia HDR poate fi utilizată pentru orice imagine cu un nivel ridicat de contrast, dar cel mai adesea este utilizată pentru peisaje și peisaje urbane. Acești subiecți sunt adesea mari și copleșitori, iar dotarea adecvată poate face diferența din lume. Pentru cele mai multe situații, cea mai bună opțiune va fi un obiectiv cu unghi larg.
Adică, orice obiectiv care poate micșora cu aproximativ 28 mm sau mai mare. Obiectivul de 24-70 mm este obiectivul meu preferat absolut pentru fotografierea peisajelor și îl recomand cu drag. Orice obiect sub 28mm va începe să devină destul de larg, așa că obțineți un obiectiv pe care vi-l puteți permite, care se încadrează în această categorie. Acum, unul dintre dezavantajele utilizării lentilelor cu unghi larg este distorsiunea, dar asta este pentru un alt articol!
Pasul 10: Treceți la Focus manual
Acum, că aveți obiectivul gata de plecare, este timpul să vă obișnuiți cu lumea focalizării manuale. Focalizarea automată este o tehnologie uimitoare, dar nu este atât de grozavă pentru peisaje. Dacă doriți cu adevărat să puneți în evidență totul din cadrul dvs., trebuie să mergeți manual. Focalizarea automată va alege un anumit punct din cadru, de obicei în centru, și se va asigura că este cât mai ascuțit posibil. Cu focalizarea manuală, veți dori să vă setați punctul de focalizare la infinit (mica figură laterală 8 de pe obiectiv) și să uitați de el. Setarea infinitului va scoate în medie întregul cadru și va pune totul în evidență.
Totuși, acesta nu este întotdeauna cel mai bun lucru de făcut. Uneori există un subiect care are o importanță supremă față de restul cadrului, dar aș sugera totuși focalizarea manuală. Atunci când este cazul, comutați camera foto la setarea de vizualizare live dacă o aveți. Aici ecranul din spate reflectă ceea ce ați vedea în mod normal uitându-vă prin vizor. Cu această opțiune selectată, ar trebui să puteți mări subiectul. După ce măriți ecranul (nu cu obiectivul), puteți începe să rotiți butonul de focalizare al obiectivului dvs., obținând focalizarea în acel punct dulce perfect. Acest lucru vă va asigura că subiectul dvs. este foarte ascuțit, dar nu vă mirați dacă alte părți sunt puțin mai moi.
Pasul 11: Cumpărați un nivel Bubble
A avea un cadru de nivel este atât de important! Dacă pur și simplu ieșiți și vă priviți ochiul drept cadru, veți fi aproape întotdeauna oprit. Asta înseamnă că, în post, va trebui să îndreptați imaginea, pierzând uneori pixeli valoroși și cruciali în proces. Achiziționarea unui nivel de cub pentru încălzirea camerei dvs. este cea mai ușoară și mai ieftină modalitate de a asigura imagini drepte. Încercați și obișnuiți-vă cu mentalitatea de a face cât mai mult posibil în cameră. Nu vă bazați pe post-procesare pentru a corecta lenea pe teren.
Concluzie:
Gata! Camera dvs. ar trebui să fie pregătită. Acum ieși afară și trage câteva paranteze! În următoarea tranșă a acestei serii din trei părți, vom trece peste un ghid pas cu pas pentru fotografierea pe teren.
Compoziție, ce să cauți în imaginile tale, lumea minunată a histogramelor și multe altele. În încheiere, iată o versiune mare a imaginii pe care ați văzut-o la început. Dacă doriți să o vedeți la dimensiune completă, faceți clic pe imaginea pentru a fi redirecționată către flickr. Acolo puteți să faceți clic pe dimensiune completă și să derulați în el. Fotografiere fericită!
Rămâneți la curent cu alte două postări din această serie - „Ghid pentru începători pentru fotografia HDR”. Următoarea postare va fi despre fotografierea pe teren și recuperarea imaginilor pe computer. Postarea finală va acoperi tehnicile de post procesare.
Notă: post actualizat pentru precizie.