Este crucial să vă setați camera corect dacă doriți să faceți fotografii de peisaj de cea mai înaltă calitate. Cu toate acestea, cu gama largă de opțiuni de meniu și setări găsite astăzi în camere, nu este ușor să găsiți configurarea optimă. Acest articol acoperă cele mai bune setări ale camerei de utilizat pentru fotografia de peisaj, inclusiv multe opțiuni care sunt „setate și uitate” părți din meniu pe care rareori va trebui să le reglați. Rețineți că toate acestea sunt recomandări personale mai degrabă decât necesități absolute, dar ele vor fi utile dacă încercați să aflați de unde să începeți cu propria cameră pe teren.
Înainte de a citi informațiile detaliate mai târziu în acest articol, aruncați o privire mai jos. Această listă prezintă setările recomandate pentru fotografia de peisaj:
- Trageți RAW
- Setați la 14 biți comprimat fără pierderi (dacă este disponibil)
- Dezactivați reducerea ridicată a zgomotului ISO
- Opriți corecțiile obiectivului
- Dezactivați iluminarea activă D (sau Optimizatorul de gamă dinamică - poartă alte nume)
- Autofocus: Acceptabil pentru utilizare în condiții bune
- Focalizare automată utilizând butonul AF-ON (sau atribuiți un buton acelei sarcini)
- Selectați singur punctul de focalizare automată
- Utilizați focalizarea automată cu un singur servo în vizualizarea live pentru scenele care nu se mișcă
- Utilizați focalizarea automată servo-continuă pentru subiecți în mișcare (prin vizorul optic dacă aveți un DSLR)
- Focalizare manuală: utilizați dacă focalizarea automată nu vă oferă un rezultat clar
- Concentrați-vă manual la mărire de 100% în vizualizare live, cu un trepied
- Control imagine: Setați la stilul său implicit sau la cel mai mic contrast posibil dacă sunteți un maniac al histogramei (deși aveți grijă să nu expuneți subexpunerea)
- Balans de alb și nuanță: folosiți orice vă oferă o previzualizare bună (de multe ori doar Auto) sau găsiți UniWB-ul camerei dvs. dacă, din nou, sunteți un maniac al histogramei
- Activați reducerea zgomotului expunerii lungi, presupunând că sunteți dispus să așteptați de două ori mai mult pentru ca camera dvs. să capteze fotografii cu expunere lungă în schimbul unui număr mai mic de pixeli fierbinți
- Activați clipirile și histograma
- Dezactivați „rotire înaltă”
- Activați zoomul cu un singur clic atunci când examinați o fotografie (dacă este disponibilă)
Setări de expunere recomandate pentru fotografia de peisaj:
- Utilizați modul manual sau cu prioritate a diafragmei, astfel încât camera dvs. să nu regleze automat diafragma
- Setați diafragma pentru a echilibra adâncimea de câmp și difracția - de obicei, la un cadru echivalent între f / 8 și f / 16 (dar o diafragmă mai mare pentru fotografiile de noapte, când nu aveți altă opțiune)
- Păstrați ISO la valoarea sa de bază. În majoritatea cazurilor, dezactivați ISO automat
- Setați viteza de expunere pentru a vă oferi o fotografie expusă corect
- Dacă viteza de declanșare aleasă introduce prea multă neclaritate de mișcare, va trebui să creșteți ISO pentru a utiliza o viteză de declanșare mai mare
- Folosiți orice mod de măsurare vă convine cel mai bine
- Reglați compensarea expunerii dacă aparatul de măsură recomandă expuneri prea luminoase sau prea întunecate
Restul articolului acoperă toate aceste opțiuni în detaliu, inclusiv cazurile în care este posibil să doriți să utilizați setări diferite de cele descrise mai sus.
1) Tipul de fișier
În primul rând este tipul de fișier - una dintre cele mai importante decizii pe care trebuie să le luați în timp ce vă setați camera. Aici, compromisul este simplu: fișierele cu mai multe detalii ocupă, de asemenea, mai mult spațiu. Pentru majoritatea fotografilor de peisaj, acesta este un compromis care merită. Stocarea este ieftină, iar fotografii de peisaj nu fac de obicei un volum enorm de fotografii.
1.1) RAW vs JPEG.webp
În primul rând, pentru fotografia de peisaj, este de preferat să fotografiați RAW. Vă oferă pur și simplu cea mai bună calitate a imaginii. Când înregistrați JPEG.webp, dăunați ireversibil calității tehnice a fiecărei fotografii pe care o faceți, aruncând o cantitate semnificativă de informații, motiv pentru care fișierele JPEG.webp ocupă mai puțin spațiu pentru început). Pentru o discuție completă cu privire la această problemă - totuși, una care ajunge la aceeași concluzie - consultați articolul nostru complet RAW vs JPEG.webp.
1.2) Compresie RAW
După ce ați decis să înregistrați fișiere RAW, mai aveți încă câteva setări de optimizat. Primul este pur și simplu nivelul de compresie al fotografiei RAW. Aici, camerele oferă până la trei opțiuni: necomprimate, comprimate fără pierderi și comprimate cu pierderi. Fișierele comprimate vor fi mai mici, dar compresia cu pierderi aruncă unele dintre datele pe care le capturați.
Se văd diferențele în fotografiile tale? Depinde de situația dvs. și de gradul de post-procesare pe care îl faceți. Cu toate acestea, majoritatea fotografilor de peisaj vor înregistra fișiere RAW comprimate fără pierderi (presupunând că camera o permite) sau necomprimate (dacă camera nu are o opțiune de compresie fără pierderi). O mare parte din aceasta este doar psihologică - știind că nu sacrificați calitatea imaginii - deoarece diferențele nu vor fi evidente pentru majoritatea fotografilor în condiții normale.
1.3) Adâncimea de biți
Ultima este adâncimea de biți - o opțiune, din nou, pe care nu o veți găsi pe fiecare cameră de acolo. Cu toate acestea, dacă a ta vă permite să selectați între diferite adâncimi de biți, veți obține cea mai bună calitate a imaginii dacă alegeți cea mai înaltă setare disponibilă. De exemplu, multe camere Nikon vă permit să alegeți între imagini RAW de 12 biți și 14 biți, 14-biți având mai multe date. Deși, din nou, diferențele reale sunt mai mici decât ați putea crede.
2) Concentrarea
Focalizarea este un subiect complex, dar fotografii de peisaj o au destul de ușor. Deși s-ar putea să ajungeți să fotografiați câteva scene în mișcare rapidă, cum ar fi valurile oceanelor, marea majoritate a peisajelor pe care le veți întâlni sunt staționare. Asta ajută destul de mult. Totuși, trebuie să acordați atenție setărilor de focalizare dacă doriți rezultate optime. Avem un articol complet despre concentrarea în fotografia peisajului, dar informațiile de mai jos ar trebui să ajute și ele:
2.1) Manual sau Autofocus?
Puteți utiliza fie focalizarea manuală, fie focalizarea automată pentru fotografia peisajului și obțineți rezultate bune. Multe dintre acestea depind de preferința personală a fotografului. Dacă nu știți de unde să începeți, recomandarea noastră este să folosiți focalizarea automată, cu excepția cazului în care începe să fie inexactă pentru situația dvs. particulară (de exemplu, dacă devine prea întuneric afară).
Dacă alegeți să focalizați manual, ar trebui să utilizați un trepied și să vă uitați la ecranul LCD (vizualizare live sau vizor electronic) la o mărire de 100%. Cu excepția cazului în care ați avut multă practică cu focalizarea manuală, nu ar trebui să utilizați vizorul optic al DSLR pentru lucrul precis cu focalizare manuală.
În ceea ce privește focalizarea automată, aveți mai multă flexibilitate. Vizualizarea live, vizoarele optice și vizoarele electronice funcționează bine pentru focalizarea automată și fiecare are propria listă de argumente pro și contra. Dacă aveți la dispoziție timp și durată de viață a bateriei, este de preferat să utilizați vizualizarea live (sau un vizor electronic) pentru a focaliza automat. Pur și simplu tinde să fie puțin mai precis la subiecții staționari, deși mai lent. Cu toate acestea, diferențele de precizie tind să fie minore.
2.2) Atribuirea butonului de focalizare automată
În mod implicit, dacă utilizați focalizarea automată, majoritatea camerelor încep să focalizeze atunci când apăsați pe jumătate butonul de declanșare. Cu toate acestea, acesta este un sistem defect.
Problema principală este că această configurare vă lasă cu o cameră care încearcă să se reorienteze de fiecare dată când faceți o fotografie. Va trebui să opriți focalizarea automată frecvent pe obiectiv pentru a menține aceeași focalizare pe o perioadă de timp. Mai ales pentru fotografia de peisaj de pe un trepied, acest lucru poate fi destul de frustrant! Odată ce ați identificat punctul perfect de focalizare pentru o scenă care nu se mișcă, probabil că doriți să-l păstrați acolo de la o fotografie la alta.
Remedierea este ușoară. Pur și simplu dezactivați focalizarea automată din declanșator și utilizați un buton complet separat pentru a focaliza. Pe unele camere, acesta este butonul „AF-ON”. Dacă camera dvs. nu o are, nu vă faceți griji; aproape întotdeauna veți putea programa un buton personalizat pentru a face exact același lucru. (Pe Nikon, acest lucru implică de obicei atribuirea butonului AE-L / AF-L, de exemplu.)
2.3) Servo unic sau Servo continuu?
Pentru fotografia de peisaj, de obicei, veți avea de-a face cu subiecte staționare. Deci, probabil că nu doriți ca sistemul dvs. de focalizare automată să se concentreze constant, ajustându-se din moment în moment (așa cum ar fi util pentru ceva de genul fotografiei sportive). În schimb, este de obicei ideal să vă fixați cu exactitate pe subiectul dvs. prima dată, apoi să rămâneți nemișcat.
Din acest motiv, utilizați în mod implicit focalizarea cu un singur servo pentru fotografia peisajului. Nu există niciun beneficiu pentru un sistem de focalizare care ar putea să deranjeze în mod neașteptat în timp ce te concentrezi pe ceva care rămâne nemișcat.
Totuși, rețineți că unele camere nu vă vor permite să faceți o fotografie în modul servo unic, cu excepția cazului în care cred că ați fixat cu succes focalizarea. Problema este că camerele foto greșesc adesea dacă ați fixat sau nu focalizarea. Deci, cu excepția cazului în care puteți dezactiva această opțiune (ceea ce - este important de reținut - majoritatea camerelor vă permit să faceți acest lucru), s-ar putea să ajungeți să fotografiați în modul servo continuu, în funcție de necesitate.
Merită menționat faptul că unele camere au o opțiune „automată” care judecă dacă scena este staționară sau în mișcare și alege între servo unic sau servo continuu în consecință. Această caracteristică tinde să fie destul de precisă, dar peisajele sunt, de obicei, staționare, indiferent, deci nu există prea multe motive pentru a seta acest lucru, mai degrabă decât un singur servo.
2.4) Selectarea punctului de focalizare
Aproape toate camerele de pe piață au o opțiune încorporată pentru a vă prezice subiectul, apoi concentrați-vă asupra acestuia (ceea ce ați putea numi „focalizare automată”). Nu este întotdeauna exact - nici măcar aproape intotdeauna corectă - și ar trebui să o evitați. În schimb, alegeți punctul dvs. de focalizare automată pentru dvs. Acest lucru se aplică indiferent dacă vă concentrați prin vizor sau prin vizualizare live; nu lăsați să lăsați o decizie atât de importantă pentru camera dvs.
Dacă utilizați focalizarea automată cu un singur servo, aveți doar cele două opțiuni: selectați singur punctul de focalizare sau lăsați camera să încerce să vă ghicească subiectul.
Dacă utilizați focalizarea automată servo-continuă, în funcție de camera dvs., pot fi disponibile multe setări suplimentare de selecție a punctelor de focalizare - prea multe pentru a fi acoperite individual în acest articol (lucruri precum urmărirea 3D, focalizarea automată a zonei dinamice și așa mai departe). Consultați articolul nostru despre modurile de focalizare automată dacă doriți să aflați mai multe.
3) Culoare, contrast, claritate și zgomot
Camera dvs. are o mulțime de setări de culoare și contrast pe care le puteți regla. Vestea bună este că majoritatea nu vă afectează fotografia finală dacă fotografiați RAW. Cu toate acestea, unele pot avea în continuare un efect tangențial asupra imaginilor dvs., ceea ce le face importante să fie acoperite.
3.1) Balansul de alb și nuanța
Cu fișierele RAW, puteți seta balansul de alb și nuanța cum doriți și le puteți regla ușor în post-procesare. Cu alte cuvinte, nu vă faceți griji cu privire la fotografierea la balansul de alb „greșit” sau la nuanța din câmp.
Cu toate acestea, aceste setări afectează în continuare previzualizarea atunci când examinați o imagine în câmp. De asemenea, acestea apar ca valori implicite atunci când încărcați fotografia pe computer. Din acest motiv, poate doriți să alegeți setarea Auto dacă doriți ca fotografiile să pară normale atunci când le examinați sau o setare constantă a balansului de alb dacă doriți să observați modificări în lumină.
Notă marginală:
O tehnică avansată implică setarea camerei dvs. pe ceva numit „balans de alb al unității” sau „UniWB” prin ajustarea balansului de alb și a nuanței la un punct specific în care rezultatul pare destul de verde. Puteți găsi tutoriale online despre cum să setați UniWB pentru camera dvs. particulară. Avantajul este că histograma din cameră se va potrivi mai bine cu histograma reală și RAW. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, fotografiile dvs. vor apărea mult prea verzi atunci când le examinați în câmp (cu excepția cazului în care utilizați un filtru de culoare magenta pe obiectiv pentru a compensa).
3.2) Setări stil imagine
Această setare a camerei este cunoscută sub mai multe nume: stiluri de imagine, stiluri creative, controale de imagine și simulări, printre altele. Cu toate acestea, pe toate camerele, opțiunile din această setare afectează „aspectul” general al unei imagini, de la contrast la claritate. Unele stiluri de imagine obișnuite pe care le puteți găsi pe camera dvs. sunt „standard”, „fidel”, „portret”, „peisaj”, „plat”, „neutru” și așa mai departe. Alte camere pot avea simulări care încearcă să reproducă aspectul unui anumit tip de film.
Această setare are un efect absolut nul asupra unei fotografii RAW. Cu toate acestea, din nou, aceasta afectează modul în care apare o fotografie atunci când o examinați în cameră. Acest lucru face importantă setarea corectă.
O școală de gândire spune să lăsați totul la cele mai plate setări posibile: contrast scăzut, saturație scăzută, claritate scăzută și stil neutru. Acest lucru vă va oferi cea mai precisă histogramă, dar fotografia pe care o revizuiți poate părea destul de plictisitoare (și, dacă nu sunteți atenți, veți ajunge să expuneți multe dintre fotografiile dvs., deoarece lipsa contrastului vă poate păcăli să credeți că o imagine întunecată este luminozitatea adecvată).
O altă școală de gândire spune să folosiți această previzualizare pentru a imita, cât mai mult posibil, modul în care va apărea fotografia finală, editată. Acest lucru face mai ușor să vă vizualizați rezultatul final pe teren, deși veți sacrifica o anumită precizie în histogramă. Majoritatea fotografilor aleg acest traseu sau ceva apropiat acestuia. Cu toate acestea, niciuna dintre abordări nu este incorectă; faceți tot ce funcționează cel mai bine pentru dvs.
3.3) Active D-Lighting sau Dynamic Range Optimizer
Majoritatea camerelor au un mod separat de a oferi fotografiilor dvs. aspectul unei game dinamice mai mari. Numele său variază de la cameră la cameră, dar este denumit în mod obișnuit ceva cum ar fi Active D-Lighting sau Dynamic Range Optimizer.
Dezactivați această setare. Este foarte important.
Spre deosebire de balansul de alb, nuanța și comenzile de imagine, această setare afectează modul în care camera dvs. măsoară o scenă, cel puțin cu anumite mărci de camere. Pornit, mai ales la o valoare puternică, camera dvs. poate subexpune fotografia până la un punct, dincolo de ceea ce ați dori. Acest lucru nu este ideal, fie pentru fotografia de peisaj, fie pentru orice alt gen, deci ar trebui să o lăsați.
3.4) Alte setări care nu afectează fotografiile RAW
Nu este nevoie să intri în prea multe detalii pentru fiecare setare care afectează doar fotografiile JPEG.webp. Cu toate acestea, există câteva altele.
Reducerea ridicată a zgomotului ISO nu face nicio diferență pentru o fotografie RAW. Același lucru este valabil și pentru corecțiile obiectivelor din cameră, cum ar fi profilele de distorsiune și vignetare.
Acest lucru se aplică și alegerii dvs. între sRGB și Adobe RGB. În ciuda a ceea ce s-ar putea să auziți, această setare afectează doar culorile din fotografia dvs. când fotografiați JPEG.webp. Nu are deloc impact asupra fotografiilor RAW, cu excepția, încă o dată, a imaginii pe care o revizuiți în cameră. Deoarece Adobe RGB are mai multe culori totale, l-am setat în mod implicit, dar singurul motiv pentru care o fac este să-mi îmbunătățesc histograma cu cel mai mic bit. Diferența aici este neglijabilă.
3.5) Reducerea zgomotului la expunere lungă
Urmează reducerea zgomotului expunerii lungi și, surprinzător, aceasta face afectează fotografiile RAW.
Când fotografiați expuneri lungi, veți vedea mai mult zgomot în imaginile dvs. și este posibil să observați mai mulți pixeli fierbinți. Reducerea zgomotului expunerii lungi ajută la eliminarea pixelilor fierbinți și la reducerea zgomotului într-un anumit grad. Funcționează făcând două fotografii succesiv - una normală și una cu obturatorul închis - și scăzând fotografia întunecată (numai zgomot) din cea obișnuită. Benegit este o reducere a zgomotului și a pixelilor fierbinți atunci când timpul de expunere este deosebit de lung.
Deoarece reducerea zgomotului de expunere îndelungată face două fotografii succesiv, este nevoie de două ori mai mult pentru a realiza fiecare fotografie. Dacă aveți ceva timp la dispoziție, ați putea activa această opțiune. Pe majoritatea camerelor, reducerea zgomotului expunerii lungi nu se activează decât dacă expunerea dvs. este mai mare de o secundă.
4) Setări meniu redare
Opțiunea de redare (recenzie) a camerei dvs. este un instrument valoros și există câteva modalități de a o optimiza și de a vă face viața cât mai ușoară posibil. Niciuna dintre aceste setări nu afectează în mod direct datele RAW pe care le capturați, dar vă vor îmbunătăți capacitatea de a judeca o imagine atunci când o revizuiți pe teren.
4.1) Blinkies și histogramă
Dacă camera dvs. nu o face în mod implicit, vă recomand să activați „clipirile” din meniul de recenzii (numite „evidențieri” pe unele camere). Cu această funcție activată, zonele supraexpuse dintr-o fotografie vor clipi alb-negru pentru a indica faptul că ați pierdut unele detalii. Este, în esență, o versiune a histogramei care este mai ușor de vizualizat (deși nu transmite la fel de multe informații; activați și histograma).
4.2) Rotire înaltă
O opțiune frustrantă pe care majoritatea camerelor au activat-o în mod implicit este setarea „rotire înaltă”. Aici, de fiecare dată când faceți o fotografie verticală, camera roteste automat imaginea atunci când o revizuiți. Arată cam așa:
În teorie, aceasta poate părea o idee bună. Vă permite să vă mențineți camera orizontală și să parcurgeți fotografiile mai rapid fără a roti camera pentru a revizui imaginile verticale. Cu toate acestea, în practică, este frustrant și lent de utilizat.
Motivul? Dacă aveți camera dvs. pe un trepied și faceți mai multe fotografii verticale, toate vor întoarce oricum. Când vă examinați fotografiile, acestea vor arăta astfel:
Nu este ideal. Pe majoritatea camerelor, imaginea nu se întoarce automat în direcția corectă. Dacă faceți o serie de fotografii verticale (să zicem, pe un trepied), ar trebui să vă răsuciți capul lateral pentru a vizualiza corect imaginile. În schimb, este mai bine doar să dezactivați opțiunea „rotire înaltă”. Deși acest lucru ar putea părea un lucru mic, merită schimbat dacă nu ați făcut deja acest lucru.
4.3) Zoom cu un singur clic
Când vă examinați fotografiile pe teren, veți dori adesea să le măriți pentru a inspecta claritatea fotografiei la nivelul pixelilor. Unele camere fac acest lucru mult mai rapid oferind o opțiune „zoom cu un singur clic”. Dacă aveți al dvs., acesta este un mod rapid de a evalua fotografiile pe care tocmai le-ați capturat, accelerând fluxul de lucru pe teren.
5) Expunere și setări legate de expunere
Probabil că cele mai importante setări ale camerei dvs. sunt cele legate de expunere și luminozitatea imaginii finale. Aceasta include evident - viteza obturatorului, diafragma și ISO - precum și lucruri precum măsurarea și compensarea expunerii.În timp ce majoritatea setărilor acoperite până acum sunt „setate și uitate” în natură, unele setări de expunere trebuie să fie ajustate constant.
Notă marginală:
Dacă nu sunteți încă familiarizați cu diafragma, viteza obturatorului sau ISO, vă recomandăm să citiți introducerea noastră la expunere înainte de orice.
5.1) Diafragmă
Diafragma este cea mai importantă setare în toată fotografia peisajului, deoarece afectează atât de multe părți diferite ale imaginii, inclusiv expunerea și profunzimea câmpului.
Pentru fotografia de peisaj, cel mai probabil, obiectivul dvs. va fi să obțineți cât mai multă adâncime de câmp posibil, pierzând totodată cea mai mică cantitate de detalii din cauza difracției. Acesta este un act de echilibrare dificil, dar rezultatul tipic este că veți utiliza o oprire f de aproximativ f / 8 până la f / 16 (echivalent cadru complet) pentru majoritatea peisajelor, cel puțin în timpul zilei. Noaptea, va trebui probabil să folosiți diafragme mai largi pur și simplu pentru a lăsa suficientă lumină, chiar și cu un trepied.
Acolo este o modalitate precisă matematic de a echilibra profunzimea câmpului și difracția, așa cum am discutat anterior. Dar aceasta este o tehnică relativ avansată și nu una de care începătorii trebuie să-și facă griji încă.
Concluzia este că diafragma dvs. va varia de la peisaj la peisaj. Dacă aveți nevoie de multă adâncime de câmp, utilizați o deschidere mai mică, cum ar fi f / 11 sau f / 16. Dacă încercați să captați ultimul pic de lumină pentru fotografiile de noapte, vă recomandăm să utilizați cea mai mare deschidere a obiectivului - ceva de genul f / 1,8 sau f / 2,8.
5.2) Viteza obturatorului
Împreună cu diafragma, cealaltă setare a camerei care afectează cantitatea de lumină captată este viteza obturatorului. Aceasta este pur și simplu cantitatea de timp pe care senzorul camerei dvs. este expus lumii atunci când faceți o fotografie. Este o mare problemă pentru fiecare tip de fotografie, nu doar pentru peisaje.
De cele mai multe ori, este preferabil să alegeți viteza de expunere după selectându-vă diafragma, ca, în esență, o modalitate de a compensa orice oprire pe care vă aflați. Acest lucru se datorează faptului că viteza obturatorului nu afectează aproape la fel de multe variabile dintr-o fotografie ca și diafragma. Cu un trepied, de obicei nu contează dacă vă aflați la o expunere de 1/4000 secunde sau 4 secunde, atât timp cât expunerea fotografiei arată bine.
Singura excepție este dacă peisajul dvs. are o cantitate semnificativă de mișcare și sunteți îngrijorat de neclaritatea mișcării care vă dăunează imaginii. În acest caz, este posibil să fiți restricționat la o anumită gamă de viteze ale obturatorului pentru a realiza o fotografie clară, rezultând o fotografie prea întunecată. În acest caz, va trebui să vă luminați fotografia în alt mod. Aici intervine ISO.
5.3) ISO
După ce ați atins limitele de diafragmă și viteză a obturatorului, cel mai evident mod de a lumina o fotografie este să vă ridicați ISO.
ISO nu face parte din expunerea dvs. luminoasă, deoarece nu afectează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei. Dar aceasta afectează luminozitatea fotografiei dvs. finale - un rezultat similar cu strălucirea fotografiei mai târziu în post-procesare (deși de obicei cu o calitate mai bună).
Deci, ce ISO ar trebui să utilizați? În mod ideal, ar trebui să utilizați ISO de bază al camerei și să captați mai multă lumină prin viteza obturatorului. Dacă acest lucru nu funcționează, totuși - cum ar fi în cazul fotografiilor de peisaj pe timp de noapte - este posibil să fie nevoie să vă ridicați ISO-ul pentru a capta o fotografie suficient de strălucitoare.
5.4) Măsurare
Modul în care camera dvs. măsoară luminozitatea unei scene (și apoi recomandă diferite setări de expunere) este printr-un proces numit contorizare.
Puteți modifica modul în care contorul dvs. evaluează o scenă schimbând „modul de măsurare”. Cele mai frecvente moduri sunt evaluarea / matricea, ponderarea centrală și măsurarea punctuală. În linii mari, fiecare dintre aceste opțiuni se concentrează pur și simplu pe o zonă mai mică și mai consistentă a scenei dvs. atunci când decideți o citire a contorului.
Toată lumea are preferințe diferite pentru sistemul său de măsurare. Personal, tind să-l las pe al meu în modul de măsurare evaluativă / matricială, deoarece consideră cea mai mare cantitate de informații înainte de a furniza citirea. Cu toate acestea, alți fotografi preferă ponderea centrală pentru consistența sa suplimentară (ceea ce face mai ușor de prezis). Există, de asemenea, o mulțime de fotografi care folosesc contorizarea spot, deoarece este cel mai precis mod de a măsura un element individual al imaginii dvs. - ideal atunci când știți exact cât de luminos doriți să fie o anumită parte a fotografiei.
De cele mai multe ori, veți ajunge să utilizați același mod de măsurare de la fotografie la fotografie, dar cel pe care îl alegeți depinde în mare măsură de preferințele dvs. personale. Toți pot funcționa la fel de bine.
5.5) Compensarea expunerii
Compensarea expunerii este pur și simplu un mod de a spune contorului că citirea scenei are ca rezultat o fotografie prea întunecată sau prea strălucitoare. Deci, dacă formați +2.0 compensare expunere, veți schimba fiecare citire a contorului pentru a sugera o expunere care este cu două opriri mai luminoasă decât ar recomanda altfel.
Acest lucru este foarte util pentru fotografia de peisaj. Spuneți că fotografiați un apus de soare, iar camera dvs. încearcă în mod constant să supraexpună scena (suflând detaliile în evidențierea dvs.). Tot ce trebuie să faceți este să formați o compensare de expunere negativă - ceva de genul -0,7 se oprește -, iar noul cititor al contorului dvs. va sugera o expunere mai precisă.
6) Moduri de cameră
În funcție de setările pe care doriți să le automatizeze camera - viteza de expunere, diafragma și ISO - va trebui să comutați între diferite moduri ale camerei (de multe ori printr-un selector de moduri de pe panoul superior al camerei). De exemplu, mai degrabă decât să alegeți manual setările de expunere, puteți permite camerei dvs. să le aleagă pentru dvs. Dar ar trebui? Aceasta este o întrebare mai complicată.
6.1) Opțiunile de apelare PASM
Pentru a alege ce setări sunt automatizate și pe care le controlați manual, căutați setările „PASM” de pe camera dvs. (din nou, frecvent pe discul de mod din partea superioară a camerei). Mai exact, aceasta înseamnă Mod program, Prioritate diafragmă, Prioritate declanșator și Manual. Această setare determină dacă camera dvs. vă setează automat diafragma, timpul de expunere, ambele sau nici una.
Din nou, poate cel mai important cadru din fotografie este diafragma. În aproape fiecare situație, vă va păsa destul de mult de diafragma specifică pe care o utilizați pentru o fotografie și cu siguranță nu doriți ca camera dvs. să o ajusteze automat pe măsură ce lumina se schimbă.
Din acest motiv, vă recomand să fotografiați într-un mod în care camera nu preia niciodată controlul diafragmei - fie în mod manual, fie în prioritate. Atunci, următoarea întrebare este dacă sunteți bine cu o cameră care vă controlează automat viteza obturatorului pentru a se potrivi cu contorul.
Unii oameni sunt, iar alții nu. Personal, în general, nu am nicio problemă cu camera foto care îmi controlează viteza de expunere, atâta timp cât rezultatul nu diferă de modul în care aș seta manual lucrurile. (Rețineți că puteți utiliza compensarea expunerii pentru a corecta o fotografie prea luminoasă sau prea întunecată.) Dacă modul cu prioritate diafragmă este mai rapid decât manual, dar dă același rezultat, de ce să nu îl folosiți?
Totuși, modul manual are încă multe utilizări. De exemplu, nu utilizați prioritatea diafragmei dacă aparatul de fotografiat este inexact sau incoerent, cum ar fi fotografiile de noapte. De asemenea, dacă aveți nevoie de aceeași expunere pentru mai multe fotografii la rând, modul manual este un mod bun de a ține lucrurile blocate.
În cele din urmă, însă, aceasta este o preferință personală. Unii fotografi fotografiază numai în modul manual, în timp ce alții preferă prioritatea diafragmei cât mai des posibil. Oricum ar fi, rezultatul final - cel puțin pentru fotografii avansate - este că nu doriți ca camera dvs. să vă arunce surprize. De aceea, cel mai bine este să evitați modul automat complet și să învățați cum să vă folosiți camera semi-manual sau manual.
6.2) ISO auto
În fiecare mod de fotografiere PASM, inclusiv manual, veți putea seta ISO-ul dvs. să fie manual sau automat. Pentru trepied = fotografie de peisaj bazată, ISO manual (setat la valoarea sa de bază) funcționează de obicei. Deși Auto ISO poate fi extrem de util, este în principal pentru genuri precum sporturi și fotografie de animale sălbatice, unde vă aflați deja la valori ISO mai mari.
7) Concluzie
Dacă nu este clar până acum, există un număr mare de setări ale camerei și opțiuni de meniu disponibile. Cu cât le înțelegeți mai bine, cu atât este mai ușor să vă transformați viziunea în realitate în timp ce faceți fotografii peisagistice pe câmp.
Desigur, natura fotografiei este că niciuna dintre aceste sugestii nu se va aplica tot timpul, în fiecare caz. Există un motiv pentru care camerele oferă atât de multe opțiuni diferite. Chiar și setările, cum ar fi zoomul cu un singur clic - pe care vă recomand să o păstrați activată în mod implicit - pot fi dezactivate, deoarece unii fotografi pur și simplu nu le plac sau au nevoie de el.
De asemenea, veți găsi multe alte modalități de a vă personaliza camera foto în funcție de stilul dvs. de fotografiere. Puteți programa butoane individuale pentru a vă pune la dispoziție funcții utile și chiar a crea meniuri personalizate pentru a grupa setările la care accesați cel mai frecvent. Toate acestea se schimbă atât de drastic de la fotograf la fotograf (și de la cameră la cameră) încât nu este posibil să oferiți sugestii total universale, dar ar trebui să știți că opțiunile sunt aproape nelimitate.
Punctul important este să vă modificați setările dintr-un motiv și să înțelegeți ajustările pe care le faceți. Când setările camerei dvs. sunt optime, veți vedea o îmbunătățire directă a calității fotografiilor peisaj pe care le faceți, precum și a vitezei de utilizare a camerei pe teren. Cu siguranță, asta merită să fie corect.
Dacă aveți întrebări cu privire la setările recomandate pentru fotografia de peisaj, inclusiv opțiunile de meniu care nu sunt acoperite mai sus, vă rugăm să nu ezitați să puneți o întrebare mai jos.