Cum să faceți fotografii de reflecție mai bune

Vă întrebați cum să faceți fotografii cu reflexie mai bună cu camera dvs.? Cei mai mulți dintre noi suntem conștienți de liniile directoare de bază ale unei bune fotografii peisagistice. Are nevoie de un prim plan interesant, de mijloc și de un fundal. În general, cel mai provocator aspect al fotografiei de peisaj este să găsești un prim plan suficient de bun care să se sincronizeze cu fundalul mediu și un fundal neplictisitor. Dar fotografiile de reflecție vin cu provocări suplimentare. Reflecțiile sunt legate de echilibru și simetrie în cadru. La fel ca orice alt aspect al fotografiei, nu există reguli dure și rapide. Dar există câteva linii directoare care ar ajuta la realizarea unor reflecții mai bune și le vom arunca o privire una câte una.

Găsiți apă calmă

Prima cerință în fotografierea reflexiilor este, evident, apă plată. Cei mai mulți dintre noi cred că avem nevoie de lacuri mari pentru a obține acele reflecții minunate. Dar, în realitate, chiar și o băltoacă mică este suficient de bună. Ceea ce este mai important este că ar trebui să stagneze.

De fapt, corpurile de apă mai mici și mai puțin adânci dau reflexii mai bune de cele mai multe ori. Cu cât corpul de apă este mai mare, cu atât va duce mai mult fluxul de aer. De cele mai multe ori, viteza aerului crește pe măsură ce traversează suprafața neîntreruptă. Cu cât vântul / briza este mai mic, cu atât reflexiile sunt mai bune.

În general, aerul este aproape inactiv în primele ore ale zilei. Primul pas este să presupunem când aerul este static. O călătorie de cercetaș devine obligatorie aici și este puțin probabil să mergem într-un loc și să facem o fotografie bună în câteva ore. Odată ce ți-ai ales locul, planifică câteva zile doar pentru acel loc. Când aerul stagnează, s-ar putea ca lumina să nu fie bună sau invers.

Din experiența mea, 2-3 zile într-un loc ar putea garanta cu siguranță câteva ore de apă plată. În practică, este destul de dificil să devii absolut nemișcat. Ridurile ușoare par deseori prezente. Dar nu lăsați acest lucru să vă limiteze oportunitățile fotografice. Când reflecția nu este liniștită, fii creativ pentru a vedea ce poți scoate cel mai bine dintr-o imagine.

Considerații privind echipamentul

Când vine vorba de fotografierea reflexiilor, un trepied bun este cel mai preferat. Un trepied care vă permite să coborâți ar fi cel mai de preferat. În timp ce fotografiem reflecții, de cele mai multe ori ne-am putea dori să facem mai multe fotografii și să le încadrăm pentru expunere și / sau focalizare, le stivuim în post. Pentru ambele criterii menționate mai sus, un trepied devine obligatoriu.

Urmează alegerea obiectivului. Acest lucru este subiectiv. O lentilă cu unghi larg sau ultra-larg este de dorit în majoritatea cazurilor. Ceea ce funcționează cel mai bine pentru mine este o gamă focală între 15 mm și 30 mm (pe cadru complet). Există excepții ca întotdeauna. Un obiectiv cu unghi ultra-larg funcționează numai dacă aveți un subiect care umple în mod semnificativ pământul.

Dacă subiectul a cărui reflecție încercați să o obțineți este prea departe, atunci subiectul, precum și reflectarea acestuia, devin destul de nesemnificative datorită distorsiunii perspectivei care este mai exagerată la lentilele cu unghi ultra-larg.

Dacă subiectul dvs. este departe, s-ar putea să doriți să vă gândiți la un obiectiv de gamă medie de aproximativ 35 mm. Fiecare opțiune are propriile argumente pro și contra. Dacă aveți un obiectiv cu unghi foarte mare (mai mare de 24 mm), turbulența ușoară din suprafață (care este prezentă aproape întotdeauna) devine nesemnificativă. În timp ce odată cu creșterea distanțelor focale, turbulența devine mai pronunțată.

Dar, pe partea pozitivă, cu un obiectiv de nivel mediu, obțineți un subiect maiestuos și o reflecție suficient de mare ca prim plan. Deci, în cele din urmă, scena dictează ce distanță focală ar trebui să utilizați. Din experiența mea, orice peste 50 mm funcționează rar pentru fotografierea reflexiilor.

Obiectivele cu zoom sunt mai preferabile decât primele pentru fotografierea reflexiilor. Este adevărat că zoom-urile nu se pot apropia deseori de primii în ceea ce privește claritatea, stelele solare, nivelurile de aberație cromatică, fantomele și flare, precum și redarea culorilor.

Dar, într-o notă practică, uneori este imposibil să măriți cu picioarele, ceea ce devine obligatoriu atunci când utilizați primele. De exemplu, dacă aveți o piatră în mijlocul apei pe care doriți să o aveți ca prim-plan, atunci apropierea devine practic imposibilă.

Zoom-urile ne permit, de asemenea, să controlăm dimensiunea subiecților noștri la un anumit nivel în care zoomul cu picioarele nu este întotdeauna posibil. Dacă aveți un zoom cum ar fi Nikkor 14-24mm f / 2.8 sau Tamron 15-30mm f / 2.8 și un prim ca Nikkor 20mm f / 1.8G, atunci sunteți pregătiți - toate acestea sunt alegeri excelente! Când aduc un zoom și un prim cu mine, încep cu primul. Dacă primul nu dă compoziția dorită, atunci trec la un zoom. Pentru corpurile de cultură Nikon, Tokina 11-16mm f / 2.8 este o alegere excelentă.

Ca și în cazul alegerii camerei, cea pe care o aveți deja ar trebui să funcționeze excelent. Dacă camera dvs. are o gamă dinamică largă, chiar mai bună, dar nu este necesară, deoarece puteți expune la dreapta fără a arunca evidențieri sau dacă condițiile sunt extreme, utilizați tehnica de bracketing.

Majoritatea fotografilor de peisaj folosesc filtre polarizante pe scară largă și nu fac excepție. Dar atunci când fotografiați reflexii, un polarizator devine un mare nu. Din motivul evident, una dintre caracteristicile de bază ale unui polarizator este tăierea reflexiilor. S-ar putea să ajute prin reducerea strălucirii de pe suprafețele umede sau metalice, dar distruge reflexiile și, prin urmare, lasă lumina din ceea ce se află sub suprafață în cadru. Nu ar trebui să utilizați una decât dacă doriți să fiți creativi și să scoateți la iveală un amestec de ceea ce este sub suprafață și doar o reflectare a nuanțelor.

Setări cameră

Mai jos sunt câteva setări recomandate pentru majoritatea fotografiilor de reflexie:

1. La fel ca în majoritatea fotografiilor peisagistice, calea de a rămâne la ISO-ul de bază sau undeva aproape de acesta. Majoritatea dintre noi știm deja că cea mai largă gamă dinamică, precum și cea mai mică cantitate de zgomot din imagini se realizează la ISO de bază. Deoarece veți folosi un trepied, iluminarea adecvată nu este niciodată o problemă. Nici condițiile de lumină slabă nu sunt o problemă, deoarece puteți face fotografii cu expunere îndelungată.
2. În general, o deschidere mai mică funcționează bine. Ca practică standard, încerc să folosesc diafragma în care obiectivul oferă o claritate maximă. Pentru majoritatea obiectivelor rapide, cea mai bună diafragmă este între f / 4 până la f / 5.6, iar pentru lentilele cu zoom mai lent este în general la marcajul f / 8. Când vorbesc despre claritate maximă, mă refer la claritate generală maximă și nu doar la claritate centrală. Așadar, recomandarea mea generală pentru diafragmă ar fi f / 8 sau mai mică (în funcție de distanța subiectului). Un alt motiv pentru aperturi mai mici este atingerea adâncimii de câmp maxime.

   
3. Există două viteze de expunere posibile care pot fi utilizate în funcție de preferință. O viteză a obturatorului de cel puțin 1/250 este de dorit dacă doriți ca reflexiile să fie clare. Așa cum am menționat deja mai sus, cu siguranță există o anumită perturbare la suprafață, chiar și cu cea mai mică briză posibilă. O viteză lentă a obturatorului va netezi reflexia. În cealaltă extremă, o reflexie netezită va necesita o viteză de declanșare extrem de lentă, care oferă un subiect ascuțit și o apă moale și neclară în jurul subiectului, făcându-l să iasă în evidență. Ambele opțiuni vor transmite mesaje diferite. O imagine cu o reflexie ascuțită va face o imagine oglindă simetrică geometric. Pe de altă parte, o reflecție cu ondulații va transmite în general mesajul unui subiect și al unui corp de apă în jurul său.



4. Pentru a putea controla complet expunerea, se recomandă fotografierea în modul manual. Am pus modul de măsurare pe Spot și trec pe punctul de focalizare în jurul punctelor mai luminoase ale cadrului pentru a citi valorile vitezei de expunere recomandate. Apoi, după trecerea în modul manual cu ISO și Aperture complet setate, ajustez viteza obturatorului la valoarea în care cel mai luminos punct din cadru cade chiar în interiorul supraexpunerii sau o treime dintr-un punct sub valorile în care încep să apară clipirile.

   Un alt mod de a face acest lucru este prin utilizarea modului de măsurare a protecției evidențierilor, dacă camera dvs. are unul. Acest mod calculează și măsoară luminile (cele mai luminoase pete) din cadru. Dacă fotografiați în orice alt mod, puteți regla compensarea expunerii pentru a obține cel mai luminos punct din cadru chiar în marginea dreaptă a histogramei. Așa expui corect în dreapta!

Sfaturi și considerații privind locația

1. Apropiați-vă și ajungeți la un unghi cât mai mic posibil. Uneori s-ar putea să ajungeți cu picioarele și picioarele trepiedului în apă pentru a ajunge la un unghi în care vârful de jos al obiectivului este cu doar câțiva centimetri deasupra suprafeței. Pe măsură ce vă apropiați de suprafața corpului de apă, veți observa că veți acoperi mai mult din mijlocul solului în reflexie și va deveni mai pronunțat pe măsură ce vă ungi aproape paralel cu suprafața.
2. Imaginea reflectată este aproximativ mai oprită decât subiectul real. Deci, asigurați-vă că obțineți tonurile mai întunecate bine în histograma dvs., cu excepția cazului în care doriți în mod deliberat să le lăsați întunecate.
3. Uneori, numărul de opriri de lumină disponibile în scenă depășește intervalul dinamic al camerei. În astfel de cazuri, paranteză. Fac trei fotografii la o singură oprire. O fac o practică generală, astfel încât să le pot contopi în postare dacă ajung cu evidențieri suflate sau negri care au pierdut toate detaliile din oricare dintre imagini. Dacă opririle dintre imaginile între paranteze sunt prea mari, ar fi dificil să le îmbinați perfect în postare.
4. Există mari dezbateri despre raportul dintre subiect și reflecție. Mulți oameni susțin că un 2: 3 este cel mai bun, iar alții optează pentru 1: 1. În opinia mea, scena dictează raportul care trebuie utilizat. Prefer 1: 1. Dacă trebuie să includ orice tipare, detalii sub apă de mică adâncime (prim-plan), împing subiectul real un pic în sus în compoziție.
5. În plus față de expunerea între paranteze, cel mai adesea, poate fi necesar să focalizați imagini în stivă. În general, fotografiez cel puțin trei imagini în scopul stivuirii focalizării. Una pentru prim-planul imediat, una pentru subiectul real și una între ele. Apoi le amestec pe toate împreună în post mai târziu. Acest pas va deveni cu siguranță obligatoriu dacă aveți obiecte din prim plan foarte aproape de obiectiv.
6. Dacă trebuie să faceți paranteză pentru expunere și stivă de focalizare, trebuie să faceți clic pe un total de fotografii între paranteze înmulțite cu fotografiile stivuite cu focalizare. De exemplu, dacă aveți nevoie de 3 fotografii pentru stivuirea focalizării și 3 pentru expunere, trebuie să faceți un total de 9 fotografii (3 expuneri pentru fiecare imagine stivuită cu focalizare). Acesta este un alt motiv pentru care se recomandă o expunere manuală. Când plasați camera în prioritate diafragmă sau în orice alt mod automat, aceasta poate adăuga sau scădea câteva treimi din opriri în ambele direcții. Va fi foarte dificil să obțineți o imagine finală fără probleme în timp ce lucrați la ea în postare.
7. Luați în considerare liniile de conducere. Sunt destul de importante în orice fotografie de peisaj. Ele sunt și mai importante atunci când fotografiați reflexii, deoarece unul dintre obiectivele principale este de a atinge un simț al simetriei. O mică înclinare în orizont ar putea face imaginea finală practic inutilă. S-ar putea să-l rotiți puțin în postare, dar cel mai bine este să-l faceți corect în cameră. Asta pentru că atunci când încliniți imaginea, s-ar putea să ajungeți la compromiterea compoziției.

   

8. Aveți un spațiu negativ în jurul subiectului și reflectarea acestuia. O compoziție foarte strânsă ar putea avea toate ingredientele tehnice ale unei imagini, dar de cele mai multe ori îi lipsește emoția.
9. Includeți nori în cadrul dvs. Odată cu subiectul și reflectarea acestuia, se are grijă de mijlocul și primul plan. Dar un cer gol, fără nori, pare plictisitor, cu excepția cazului în care în mod deliberat căutați să faceți imaginea abstractă.

   

10. Dacă fotografiați în timpul nopții, atunci stelele pot fi fundaluri grozave. Când încercați să fotografiați o reflecție în timpul nopții, faceți-o într-o zi de lună plină sau cel puțin când se află în sau peste o săptămână de la ea. Motivul fiind că aveți nevoie de lumină puternică pentru a vă lumina subiectul și, așa cum am menționat mai devreme, pentru a lumina și reflexia mai întunecată. În funcție de obiectivul utilizat, va trebui, de asemenea, să vă urmăriți viteza obturatorului, deoarece viteza mare a declanșatorului va crea trasee stelare. Și, pe lângă toate acestea, împingerea ISO prea mare va adăuga zgomot. Da, luna va curăța unele dintre stele, dar cele mai strălucitoare vor străluci în continuare pe fundalul tău.

    

11. De cele mai multe ori căutăm să obținem imagini geometrice în oglindă. Dar nu te limita la asta. Deveniți creativi - uneori chiar reflexele distorsionate ale unui subiect pot deveni interesante.
12. Încercați să fotografiați când soarele este în spatele vostru. Dacă decideți să trageți împotriva soarelui, asigurați-vă că soarele este în jurul orizontului și nu prea sus în cer. Uneori, pentru ca tonurile de albastru / cian să se reflecte în apă, s-ar putea să doriți să fotografiați când soarele este mult mai înalt. Lungimile de undă albastre vor fi slabe sau absente în timpul orelor devreme și târzii, cu excepția orei albastre. În acest caz, ajungeți la un unghi care să evite reflexia soarelui în cadrul dvs.

    

Sfaturi post-procesare

1. Primul pas al post-procesării ar trebui să fie fuzionarea tuturor imaginilor în cazul în care le-ați fixat între paranteze sau focalizate.
2. Dacă decideți să reglați setările pentru lumina zilei sau să corectați culoarea folosind curbe, asigurați-vă că faceți aceleași ajustări pe toate straturile pe care urmează să le îmbinați.
3. Încercați să îmbinați manual imaginile folosind măști de straturi și evitați algoritmii HDR. De cele mai multe ori, fie redau o imagine plană, fie o imagine care arată artificial. O problemă majoră pe care am găsit-o cu majoritatea algoritmilor HDR este că majoritatea par să introducă halouri în jurul marginilor.

   

4. Deoarece veți avea de-a face cu prea multe opriri de lumină în cadrul dvs., saturația poate varia, de asemenea, într-o mare măsură. În astfel de cazuri, aveți grijă când utilizați glisorul de saturație. Utilizați vibrația sau reglați zonele locale individual. Vă rugăm să aruncați o privire la articolul meu despre Saturație pentru mai multe informații.

   

5. Puteți rezolva zona reflectată fiind o oprire sau mai subexpusă adăugând o mască de strat de gradient pentru stratul de expunere. Deasupra stratului curent, adăugați un strat de expunere și măriți glisorul de expunere la aproximativ 1 oprire (marcat cu albastru). Apoi faceți clic pe instrumentul Gradient (marcat cu roșu) și utilizați un gradient pe masca stratului (marcat cu verde):

   

   Amintiți-vă ca întotdeauna cu măști de straturi, spectacole albe și piei negre. Deci, va aplica expunerea crescută numai în prim-plan și o va gradua fără probleme.

Cam despre asta e. Am împărtășit majoritatea practicilor pe care le fac în domeniu și în post-procesare, specifice fotografierii reflexiilor. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos.