Acest tutorial vă va ajuta să faceți mult mai ușor fotografiile necesare pentru stivuirea focalizării. Acesta este cel mai bun și cel mai simplu mod de a obține rezultatele dorite. Există câteva detalii pe parcurs, dar bonusul este că există și alte situații fotografice în care vei putea aplica aceeași tehnică.
Ce este stivuirea focalizării și de ce este nevoie?
Când camera dvs. este aproape de subiect, adâncimea de câmp va fi foarte redusă. De exemplu, dacă utilizați un obiectiv de 100 mm, la o distanță de 50 cm (aproape 10 inci de subiectul dvs.) cu o deschidere cât f / 16, zona care este acceptabilă este de doar 1,9 cm (aproximativ 3/4 din Un inch). Reduceți distanța până la subiect la numai 25 cm (mai puțin de 5 inci), iar adâncimea de câmp se reduce la numai 0,36 cm (1/6 dintr-un inch).
Singura modalitate de a cuceri această problemă pentru a obține o adâncime mai mare de claritate acceptabilă într-o fotografie finală este cu fotografia de calcul. Asta înseamnă utilizarea software-ului pentru a combina mai multe fotografii care au fost realizate cu diferite puncte de focalizare. Acest proces de calcul se numește focus stacking.
Intrare
Recomandarea făcută în acest articol este o aplicație a vechiului acronim computerizat GIGO. Garbage In, Garbage Out. Dacă introduceți gunoi, ieșirea va fi gunoi. Pentru a obține cele mai bune rezultate cu stivuirea focalizării, trebuie să produceți fotografiile care sunt din punct de vedere tehnic cele mai potrivite pentru procesul de stivuire a focalizării.
Prelucrare
Cu ceva timp în urmă, am decis că vreau să fac niște imagini care să arate bine într-o casă sau la locul de muncă, care să reflecte mediul filipinez. Cu diverse ajustări, cele cinci fotografii afișate în culori de mai sus au fost combinate pentru a produce imaginea de mai jos (și mult mai mult așa!).
Dacă îți place ideea de a produce așa ceva, cu focalizare clară în întregul cadru, are nevoie de puțină atenție pentru a începe. Acest lucru devine în curând destul de ușor și s-ar putea să descoperiți că este de fapt foarte distractiv. Găsiți-vă propriul subiect, apoi urmați împreună cu această metodă pentru a produce imagini de stivuire a focalizării.
Procesarea efectivă a imaginilor este o succesiune de pași și aș fi fericit să parcurg abordarea mea pentru dvs. în altă perioadă. Deși există și alte programe de specialitate pentru producerea unei imagini stivuite cu focalizare, cel mai probabil veți folosi Photoshop. Desigur, există tutoriale despre cum să faceți acest lucru aici pe dPS; Un ghid pentru începători pentru stivuirea focalizării.
Metoda - Prima parte - Este o surpriză
În acest moment, în majoritatea tutorialelor de stivuire a focalizării, veți vedea pe cineva ținând un set de șine de focalizare. Uita! Nu sunt necesare alte cheltuieli aici. S-ar putea să vă vorbească despre concentrarea manuală. Uitați și de asta! Nu este nevoie de nicio atingere delicată cu această metodă. Nici nu aveți nevoie de un dispozitiv de eliberare a cablului. Acesta este absolut tot ce ai nevoie.
În trecut, nici măcar nu mă deranjasem să instalez ofertele software Canon. Da, știrea surpriză ar putea fi doar că utilitarul Canon EOS vă va servi cel mai bine pentru fotografierea imaginilor de stivuire a focalizării.
Din câte am putut determina, utilizatorii Nikon vor descoperi că Nikon Capture include o componentă de control al camerei. Nu am posibilitatea de a pune asta la încercare, dar îmi imaginez că funcționează la fel de bine. Dacă fotografiați Nikon și încercați acest lucru, spuneți-ne cum a funcționat pentru dvs. în secțiunea de comentarii de mai jos.
Trucul magic - sosul secret - glonțul de argint, pentru realizarea imaginilor pentru stivuirea focalizării este programul Canon EOS Utility. Permite controlul total de la distanță al setărilor camerei dvs. atunci când fotografiați conectat la computer.
Conectează și utilizează!
Odată ce ați configurat fotografia, puteți controla totul de pe computer. Dacă se întâmplă să fie un laptop adiacent, acesta va funcționa cel mai bine. Cu toate acestea, fotografiile care urmează mai jos au fost realizate cu totul controlat de la un computer într-o altă cameră, complet la 10 metri, la mai mult de 30 de metri distanță de set.
Metoda - Partea a doua - Mecanica
Acest tip de fotografie, despre care cred că este „fotografie construită”, durează puțin până se instalează. Urmați acești pași:
- Puneți camera pe un trepied.
- Compuneți-vă fotografia.
Trebuie să faceți două măsurători.
- Măsurați de la planul focal al camerei (marca indicată mai sus) până la partea din față a obiectului pe care îl fotografiați (A), așa cum se arată mai sus.
Cercul cu o linie prin el indică planul de focalizare - aici obiectivul dvs. focalizează imaginea pe senzor.
- Măsurați adâncimea obiectului, din punctul cel mai apropiat de cameră, până în punctul cel mai îndepărtat. Am constatat că o regulă de oțel sau o bandă măsurătoare funcționează suficient de bine pentru aceste sarcini.
Problema comună.
- Acum faceți o fotografie.
- Utilizați o deschidere mică, cum ar fi f / 10, apoi verificați expunerea. Tind să mă uit la ecranul LCD care oferă histogramele RGB. Acest lucru vă permite să judecați expunerea, expunând la dreapta dacă doriți, dar și să verificați dacă niciunul dintre canalele de culoare individuale nu este supraîncărcat. Acest lucru este predispus să se întâmple în fotografiile care au un singur subiect care umple cea mai mare parte a ecranului. În acest stadiu, expunerea nu este critică, încercați doar să realizați o fotografie.
- Notați setările care au oferit o expunere rezonabilă.
- Acoperiți vizorul pentru a preveni eventuale scurgeri de lumină.
- Opriți stabilizarea imaginii, este întotdeauna cea mai bună practică să faceți acest lucru atunci când camera dvs. este pe un trepied.
- Nu este esențial, dar ați putea alege să puneți camera în focalizare manuală.
Focalizare manuală, stabilizator oprit.
- Din nou, nu este esențial, dar ați putea alege să puneți camera în modul de fotografiere manuală.
Treceți la modul manual
Acum începe magia, un pic care mă face să zâmbesc la cât de strălucită și ușoară este.
Metoda - Partea a treia - Calcul
Conectați-vă camera la computerul dvs. personal utilizând Wi-Fi, un cablu USB sau Ethernet, ceea ce funcționează cel mai bine pentru configurarea dvs. Îmi plac cablurile, așa că folosesc un cablu USB.
Rulați software-ul EOS Utility. Camera dvs. ar trebui să fie descoperită destul de ușor.
Tabloul de bord EOS Utility.
Alegeți „Fotografiere la distanță” și va apărea ecranul de mai jos.
Ai controlul
Din confortul computerului dvs., puteți elibera declanșatorul, cel mai bun deblocare a cablului și puteți face aproape orice altceva doriți. După cum vi se recomandă, puteți opri focalizarea automată și puteți trece la modul manual fără a atinge chiar camera. De fapt, se pot face ajustări la toate setările obișnuite ale camerei pentru fotografiere. Cel mai important pentru acest exercițiu, puteți trece la fotografierea Live View. Faceți acest lucru și veți vedea un ecran ca acesta.
Fereastra Remote View View. Aici se întâmplă focalizarea fină.
Primul lucru de făcut este să reglați fin expunerea. Controlul camerei dvs. de pe EOS Utility devine în curând destul de ușor și intuitiv. De fapt, puteți afla multe despre expunere experimentând cu triunghiul de expunere ISO, viteza obturatorului și diafragma, toate de pe computer, cu avantajul Live View pe scară largă.
Un avantaj suplimentar al fotografierii în Live View este că veți fi blocat oglinda și ați eliminat orice șansă de vibrații din sursa respectivă.
Puteți face clic pe săgețile de pe ecran, chiar și utilizați rotița de derulare a mouse-ului pentru a face ajustări.
Faceți o fotografie și în curând va apărea pe ecran. Acesta nu este un articol despre ETTR (Exposing To The Right), dar există unul bun aici; Expunând la dreapta. Acum puteți regla expunerea pentru a încerca să obțineți cât mai multe date pe senzorul dvs. (premisa ETTR). Luați-vă timp și faceți câte fotografii doriți. Verificați histograma, verificați ce puteți vedea pe ecran și obțineți expunerea exact pe placul dvs.
Tind să prefer o expunere mai scurtă. Din motive de claritate, dacă pot obține un compromis între ISO și diafragmă care îmi oferă o expunere mai mică de 1 secundă, cred că este un pas bun în direcția fotografiilor mai clare.
Pentru acest exercițiu special, există tot felul de decizii detaliate, dar cea mai importantă parte a acestui ecran este ajustarea focalizării și vizualizarea zoom.
Dacă faceți dublu clic pe zona evidențiată, afișată în partea de jos a capturii de ecran a ferestrei View Zoom la distanță (prezentată mai sus), veți ajunge la această fereastră de mai jos.
Zoom View - vă permite să obțineți cu ușurință cel mai apropiat punct al imaginii cât mai clar posibil.
Acum aveți un control supraalimentat, supraalimentat, al focalizării. Nu veți realiza cât de strălucitor este până nu faceți pasul și încercați această metodă și aflați că vă puteți concentra la lățimea unui păr. Există chiar și facilitatea de a mări în continuare.
Cred că reglarea focalizării va fi intuitivă. Există trei niveluri diferite pentru ajustarea focalizării în ambele direcții, „<<< / << / / >> / >>>”. Acest lucru este foarte util într-un mod în care nicio șină de focalizare sau reglare manuală nu ar putea fi vreodată. Bonusul este că nu veți avea niciun contact fizic cu camera.
Metoda - Partea a patra - În cele din urmă
Martin Bailey este un fotograf care intră în detalii admirabile. El este de părere că, dacă începeți să fotografiați în partea din spate a obiectului și lucrați înainte, Photoshop gestionează mai bine procesul. Nu văd dovezile atât de clar, dar, îmi spune experiența, probabil că are dreptate.
Un alt sfat ar fi să trageți puțin mai larg, nu încadrați la fel de strâns pe cât ați putea de obicei. Vă oferă puțin mai mult spațiu de manevră dacă trebuie să faceți ajustări.
Acum aveți nevoie de un calculator de adâncime de câmp (DoF). Există o gamă largă de opțiuni, există multe care sunt disponibile pentru computer, telefon și pentru utilizare online. Se întâmplă să folosesc DoF simplu (numai pentru iOS, vezi aici opțiunile Android), așa cum se arată în capturile de ecran. Să-l aplicăm într-o situație.
Adâncimea de câmp necesară pentru această scenă este de aproximativ 20 cm (8 inci). Pentru a determina ce aveți nevoie, măsurați din partea obiectului cel mai apropiat de cameră până în punctul cel mai îndepărtat. Împărțiți acest lucru la adâncimea de câmp de 3,39 cm (să-i spunem 3,4 cm), ceea ce ne spune că vom avea nevoie de 5,88 imagini. Asta înseamnă că va trebui să realizăm șase imagini distanțate uniform din spate în față, pentru a pune în evidență fiecare parte a imaginii. Aici sunt ei!
Centrat în spate, pe carcasa din plastic a riglei.
Mergând înainte, alegând un punct cu aproximativ 3 cm (puțin peste un centimetru) mai aproape de fiecare dată.
Focalizat între 6 și 7 inci.
Shot 4.
Venind înainte.
Concentrați-vă mai aproape de 3 cm, de aproximativ 1 inch, de fiecare dată.
În cele din urmă, focalizați brusc pe marginea frontală a riglei.
Puteți merge la orice lungime de precizie doriți. Experiența îmi permite să am încredere în judecata mea asupra distanței și sunt fericit să greșesc din partea de a face prea multe fotografii. Dacă aș ajunge la marginea din față a farfurioarei și aș constata că am făcut opt fotografii, aș fi perfect mulțumit de asta. După cum se întâmplă, se pare că am luat șapte.
Iată imaginea produsă din toate cele de mai sus, urmând rutina de procesare a stivuirii focalizării în Photoshop.
Focalizarea finală a imaginii stivuite.
Ar trebui să căutați întotdeauna modalități de îmbunătățire. Așa cum am spus, rezultate mai bune din mai puțin efort este un lucru bun.
Următorul
Cred că, pentru a fi sigur că produc produsul de cea mai înaltă calitate, data viitoare când voi face un astfel de proiect, aș perfecționa tehnica mea un pic mai departe.
Aș pune de fapt o regulă lângă obiect, dar, spre deosebire de această dată, aș face-o temporar. În acest exemplu specific, aș decide să iau 3 cm ca adâncime de câmp. Aș concentra apoi o lovitură pe semnul de 0 cm al riglei. Apoi aș folosi comenzile de focalizare din EOS Utility pentru a împinge focalizarea la 3 cm și a vedea câte clicuri din butoanele „>”, „>>” sau „>>>” au fost necesare pentru a muta punctul de focalizare de 3 cm. Ar putea fi, de exemplu, trei clicuri pe butonul „>>>”. Din nou, respectând acest exemplu, aș ști atunci că trebuie să fac șapte fotografii. Apoi făceam o fotografie focalizată pe marginea din spate, făceam clic pe „>>>” de trei ori, făceam o altă fotografie, făceam din nou clic pe „>>>” de trei ori … și așa mai departe. Așa cum am spus la început, ce ar putea fi mai ușor?
rezumat
Această frunză avea 10 cm, adică 4 inci din față în spate. Nu cred că există o modalitate de a produce această imagine finală fără a utiliza tehnica de stivuire a focalizării. Ceea ce ați citit mai sus este cel mai bun și cel mai simplu mod de a produce fotografiile.
Vă salutați la revedere?
Sunt tot pentru spontane, fotografiere pe fugă, împușcături. Cu toate acestea, dacă doriți să fotografiați într-un mod mai controlat, cred că s-ar putea să considerați că controlul oferit de Canon EOS Utility este foarte distractiv. Fac!
Odată ce ați fost prezentat la acesta și ați învățat o parte din puterea software-ului, este posibil să vă regăsiți folosindu-l pentru alte proiecte. Săptămâna trecută, am folosit EOS Utility de la Canon pentru a produce câteva fotografii ale produsului. Dovada constă în utilizarea acestuia și sper că puteți vedea că este ceva ce puteți încerca dacă doriți să faceți stivuirea focalizării.