Am mai fost cu toții aici. Ajungi acasă dintr-o după-amiază cu copiii tăi în parc, la jocul cu mingea sau chiar o ședință foto oficială doar pentru a-ți încărca imaginile pe computer și a-ți da seama că multe dintre ele sunt neclare, neclare sau pur și simplu nu se concentrează. Este o problemă care a afectat fotografii de ani de zile. În timp ce camerele noi oferă tot felul de funcții precum urmărirea focalizării 3D și detectarea feței în timp real pentru a vă asigura că obțineți fotografii clare, dar faptul rămâne faptul că imaginile nefocalizate sunt încă o problemă pentru aproape toți cei cu un aparat foto.
Este o realitate nefericită a modului în care camerele funcționează cu lumina de intrare și, până când filmăm cu toții cu camerele de câmp de lumină în stil Lytro, vom avea cu toții imaginea ocazională nefocalizată sau două. Din fericire, există câteva lucruri relativ simple pe care le puteți face pentru a vă asigura că imaginile dvs. sunt într-adevăr cât mai clare posibil.
Folosiți o viteză de expunere rapidă
Lumea din jurul tău este în mișcare constantă și a avea o cameră înseamnă că ești echipat să înghețe această mișcare într-un singur cadru. În funcție de ceea ce fotografiați, rezultatul poate fi uneori o mizerie neclară, care este adesea rezultatul unei viteze a obturatorului care este pur și simplu prea lentă. Există o vechime de înțelepciune convențională care spune că viteza minimă de declanșare necesară pentru a obține o imagine clară a unui subiect fix este de 1 / distanță focală. Deci, dacă fotografiați cu un obiectiv de 50 mm, aveți nevoie de o viteză a obturatorului de 1/50 de secundă.
Notă: Datorită senzorului decupat de pe camere precum seria Canon Rebel sau Nikon-urile inferioare, formula devine 1 / (distanță focală de 1,5x), deci veți avea nevoie de o viteză minimă a declanșatorului de 1/75 secundă.
S-ar putea să sune rapid, dar de fapt nu este, mai ales dacă fotografiați în condiții de lumină slabă sau cu o deschidere mică pe obiectiv. Se agravează și mai mult când subiectul se mișcă, caz în care aveți nevoie de un mult viteza obturatorului mai mare! Acesta este motivul pentru care multe imagini ale telefonului mobil ajung să pară neclare, pentru a lăsa suficientă lumină pentru a obține o fotografie, de multe ori folosesc viteze mai mici de declanșare.
Această veveriță nervoasă se mișca peste tot, așa că am tras cu o viteză de 1/180 secunde pentru a obține o imagine clară.
Setări adecvate
Soluția este de a utiliza o viteză de expunere mai mare, care ar putea suna destul de evident, dar nu funcționează întotdeauna decât dacă aveți camera configurată corect. Dacă fotografiați în mod automat, camera dvs. ar putea să nu știe că doriți să utilizați o viteză de declanșare rapidă. Deci, fotografierea în Program sau Prioritate declanșator este o modalitate bună de a controla viteza declanșatorului pentru a o face cât de rapidă doriți.
Puteți utiliza, de asemenea, setări ISO mai mari, cum ar fi 1600 sau 3200, care arată foarte bine de la majoritatea camerelor moderne, dacă aveți nevoie de un obturator rapid și dacă nu există multă lumină. Majoritatea fotografilor ar face o fotografie ușor granuloasă (zgomotoasă) care poate fi adesea reparată cu software cum ar fi Lightroom sau Photoshop peste o fotografie neclară care, de obicei, poate fi nu fi reparat. Dacă descoperiți că obțineți în mod constant imagini neclare ale subiecților dvs., încercați să vă măriți timpul de expunere și este posibil să fiți doar surprins de rezultat.
Folosiți o deschidere mai mică
Obiectivul camerei dvs. este conceput pentru a aduna lumina primită și a o focaliza, astfel încât să puteți face o fotografie. Cantitatea de lumină pe care o lasă să intre depinde în mare măsură de dimensiunea deschiderii fizice a obiectivului. O deschidere mai mare, sau deschidere, lasă să treacă mai multă lumină decât o deschidere mai mică, în același mod în care o gaură mai mare în fundul unei găleate lasă să scurgă mai multă apă decât o gaură mai mică. Deschiderile mai largi vă permit să utilizați viteze de expunere mai mari și, de asemenea, vă ajută să obțineți tipul de fundaluri frumoase ne-focalizate, numite bokeh, care sunt obișnuite în fotografia de portret, animale sălbatice sau chiar sport.
Chiar dacă obiectivul meu de 85 mm are o diafragmă maximă de f / 1,8, l-am filmat la f / 2,8 pentru că doream o adâncime de câmp mai largă pentru a mă asigura că toți cei trei subiecți erau focalizați.
Adancimea terenului
Un compromis care intră în joc atunci când utilizați deschideri largi este că adâncimea dvs. de câmp este mult mai mică. Asta înseamnă că aveți o secțiune foarte îngustă a imaginii care va fi de fapt focalizată sau foarte clară. În condiții foarte atent controlate, acest lucru poate fi bun și chiar destul de dorit. Dar, în multe situații, o adâncime de câmp subțire poate duce la mai multe dureri de cap și frustrări decât merită.
Fotografierea cu o deschidere largă poate duce la o adâncime de câmp atât de îngustă încât ar putea fi focalizată nasul unei persoane, dar ochiul ei nu. Una dintre cele mai bune soluții este să folosiți doar o deschidere mai mică. Compensarea când utilizați diafragme mai mici, cum ar fi f / 2.8, f / 4 etc., este că fundalul dvs. nu va fi la fel de neclar și veți avea nevoie de o viteză mai mare a declanșatorului, dar dacă iluminarea dvs. este bună, acesta din urmă nu va conta . Și în ceea ce privește primul, îmi place să greșesc din partea precauției și să merg cu o tehnică care îmi va oferi o șansă mai mare de a avea subiectul clar și concentrat, chiar dacă înseamnă un fundal puțin mai puțin neclar.
Folosiți puncte de focalizare de tip încrucișat
Aproape fiecare cameră cu lentile interschimbabile are unul sau mai multe puncte de focalizare încrucișate. Asta înseamnă că privesc de-a lungul axelor orizontale și verticale pentru a se asigura că lucrurile sunt ascuțite înainte de a face o fotografie. Aceste puncte sunt punctele mici sau pătratele pe care le vedeți când priviți prin vizorul camerei dvs. Cele care sunt de tip transversal sunt de obicei puțin mai rapide și vă oferă rezultate mai bune decât omologii lor cu o singură axă. Desigur, va trebui să știți care dintre punctele de pe camera dvs. sunt de tip încrucișat, dar o căutare rapidă online a modelului camerei dvs. și „puncte de focalizare de tip încrucișat” vă vor oferi, de obicei, informațiile de care aveți nevoie.
Punctele de focalizare centrală de pe D750 sunt toate de tip încrucișat, așa că îmi place să le folosesc ori de câte ori este posibil pentru a mă asigura că obțin claritate maximă.
Punctele de focalizare de tip încrucișat sunt de obicei limitate la o anumită porțiune a vizorului. Acest lucru poate prezenta o problemă, deoarece punctele de focalizare de tip normal sunt cele utilizate în mod obișnuit pentru a bloca focalizarea pe obiecte de-a lungul marginilor exterioare. O soluție pe care îmi place să o folosesc pentru aceste situații este tehnica de focalizare și recompunere. Folosesc un punct de focalizare de tip încrucișat, adesea cel aflat chiar în centru, pentru a bloca focalizarea și apoi recompun fotografia pentru a-l încadra cum vreau. Acest lucru nu funcționează întotdeauna atunci când fotografiați deschis, deoarece chiar și cea mai mică cantitate de mișcare vă poate afecta fotografierea atunci când adâncimea câmpului este subțire. Dar, așa cum am menționat mai devreme, dacă doriți fotografii clare, probabil că ar trebui să vă opriți oricum diafragma puțin.
Claritatea este esențială atunci când fotografiați imagini macro, așa că am folosit o diafragmă mică (f / 8) și puncte de focalizare de tip încrucișat pentru a mă asigura că vârfurile petalelor de pe laleaua din prim-plan erau ascuțite.
Utilizați un trepied și Live View și măriți la 100%
Dacă sunteți ca mine, vă petreceți 99% din timp uitându-vă prin vizorul camerei dvs., spre deosebire de funcția Live View (unde utilizați ecranul LCD din spatele camerei pentru a compune fotografia). DSLR-urile au fost proiectate în mod tradițional pentru ca fotografii să utilizeze vizorul optic, motiv pentru care această metodă este în general mai rapidă și mai ușor de utilizat. Dar Live View are și câteva caracteristici foarte bune, în funcție de tipul de fotografii pe care doriți să le faceți. Dacă faceți multe fotografii de acțiune, cum ar fi evenimente sportive, funcția Live View este destul de frustrantă. Dar dacă fotografiați peisaje, produse sau alte tipuri de imagini în care subiectul dvs. rămâne relativ nemișcat, Live View poate fi un avantaj major în ceea ce privește obținerea unei imagini cât mai clare posibil.
Folosirea Live View m-a ajutat să devin ascuțită și concentrată această mică rață din lemn.
Utilizarea Live View
Trucul pentru utilizarea Live View pentru a obține imagini clare este să vă încadrați fotografia cu camera pe o suprafață constantă, astfel un trepied, apoi să măriți la 100%, utilizând comenzile de pe camera dvs. Acest lucru vă oferă o privire foarte apropiată asupra imaginii dvs. și puteți utiliza apoi focalizarea automată sau focalizarea manuală pentru a vă asigura că totul este perfect clar.
În timp ce punctele de focalizare automată din vizor fac o treabă bună, acest tip de mărire 100% vă arată exact cât de focalizată va fi imaginea și vă ajută să obțineți imagini perfecte pentru pixeli. Fotografii de peisaj (și macro) folosesc adesea această tehnică, combinată cu deschideri mici pentru o adâncime de câmp largă, pentru a obține imagini mult mai clare decât ar putea altfel. Este un sfat pe care vă recomand să îl încercați, mai ales dacă nu filmați adesea în Live View.
Am vrut să obțin această expunere de 30 de secunde cât mai clară posibil. Așa că am folosit mai întâi Live View și am mărit la 100% pentru a verifica dacă frunzele sunt concentrate.
Sfat bonus: utilizați Focus-Peaking pe camerele fără oglindă
Majoritatea articolelor din acest articol sunt orientate spre shooter-urile DSLR tradiționale, dar dacă utilizați o cameră fără oglindă, există un instrument la îndemână pe care probabil îl aveți, care vă oferă o gamă mai bună pe colegii dvs. de cameră în stil tradițional.
Focus-Peaking este o modalitate prin care camera dvs. vă poate arăta exact ceea ce este foarte clar în timp ce vă focalizați obiectivul. Multe, dar nu toate, camerele fără oglindă au această capacitate și este o modalitate fantastică de a vă asigura că obțineți tot ceea ce ar trebui să fie bine concentrat. Cu Focus-Peaking activat, pe măsură ce întoarceți inelul de focalizare pe obiectiv, veți vedea o mulțime de puncte (de obicei roșii sau verzi) parcurgând vizorul. Aceste puncte indică punctele care sunt perfect focalizate și, atunci când vedeți o schiță de puncte în jurul părții imaginii pe care doriți să o focalizați, puteți face o fotografie și fiți siguri că va apărea exact cum ați imaginat.
Puteți folosi chiar Focus-Peaking împreună cu focalizarea automată, deci este un alt instrument din repertoriul dvs. pentru a vă asigura că faceți cele mai bune fotografii posibile.
Marginile frunzelor sunt conturate în roșu de Focus-Peaking, ceea ce indică faptul că acestea vor fi focalizate. Imagine de Bautsch (Lucrare proprie) (CC0), prin Wikimedia Commons
Este randul tau
Aveți sfaturi sau trucuri preferate pentru a obține fotografii clare? Există lucruri pe care le-am lăsat de pe această listă pe care doriți să le împărtășiți cu alții? Lasă-ți gândurile în comentariile de mai jos!