Tutorial de fotografie Star Trail

Anonim

În acest articol, voi demonstra cum să faceți fotografii cu trasee de stele atunci când fotografiați cerul nopții. Voi explica ce tip de cameră, obiectiv și alte echipamente sunt critice, precum și importanța compoziției în timpul nopților întunecate; este foarte important să știm cum se mișcă stelele pe cer pentru a putea vizualiza compoziția finală. De asemenea, voi vorbi în detaliu despre două provocări principale: cum să vă concentrați în întuneric și cum să setați expunerea corectă. Odată cu aceasta, procesul de realizare a fotografiilor este doar prima jumătate a procesului creativ - postprocesarea este la fel de importantă pentru rezultatul final. Chiar dacă postprocesarea software-ului nu va constitui obiectivul principal al acestui articol, voi face o scurtă lumină asupra principiilor de bază. Așadar, permiteți-ne să începem, astfel încât să știți cum să faceți fotografii uimitoare cu piste de stele data viitoare când fotografiați noaptea.

Star-trail-photography "
Citiți mai departe pentru a afla cum să faceți astfel de fotografii cu trasee stelare.

Cât de greu este să fotografiați trasee de stele?

Odată cu progresul tehnologic al camerelor de azi, DSLR-urile moderne și camerele fără oglindă fac mult mai ușor decât înainte captarea frumuseții cerului de noapte. Ceea ce anterior se putea realiza numai cu metode științifice și echipamente foarte specializate este acum la îndemâna fotografilor obișnuiți cu echipamente adecvate. Trebuie să fim clari cu privire la diferitele niveluri de complexitate, astfel încât să știți ce fotografii puteți face și care nu vă pot atinge.

Unele fenomene, cum ar fi obiectele cerului adânc, sunt foarte exigente în ceea ce privește cunoștințele, abilitățile și echipamentul. Altele, cum ar fi compozițiile cu Calea Lactee, sunt, de asemenea, complicate, dar deja ușor de gestionat pentru mulți fotografi amatori care (în cazul ideal) dețin o cameră full-frame și un obiectiv cu unghi larg rapid, sau chiar cei care dețin camere cu senzori de cultură.

Cu toate acestea, indiferent de echipamentul dvs., este foarte important să fotografiați cel mai întunecat cer fără prea multă poluare luminoasă cauzată de om și lumina lunii minimă. Performanța ISO ridicată, viteza obiectivului (cantitatea maximă de lumină pe care o permite să circule - adică diafragma) sunt indicatorii cheie pentru succes, mai ales dacă doriți să capturați stele ascuțite. Principala provocare care trebuie abordată este mișcarea pământului, care (din perspectiva fotografului) are ca rezultat rotația cerului nocturn. Puteți evita captarea mișcării în stelele dvs. folosind timpi de expunere relativ scurți sau unelte speciale de urmărire care se mișcă în conformitate cu mișcarea stelelor.

Dar dacă doriți să fotografiați trasee de stele, mișcarea stelelor nu este o preocupare - este scopul dvs.! Preocupările de mai sus contează, deși aveți mai multă flexibilitate decât dacă încercați să capturați stele ascuțite. Nu aveți nevoie de o montare de urmărire și, deși performanța ISO este încă importantă, puteți obține cu un senzor de cameră mai normal, cu rezultate bune. Același lucru este valabil și pentru obiectiv; mai rapid și mai larg este mai bine, dar chiar și un obiectiv de kit va funcționa. Mișcarea stelelor nu este un blestem, ci binecuvântarea. Cu o expunere foarte lungă (sau, așa cum este prezentat mai jos, mai multe expuneri mai scurte în ordine), veți folosi mișcarea lor pentru a crea traseele dorite.

Cea mai provocatoare parte a fotografiei star trail este să știți unde să vă îndreptați camera și ce setări să utilizați pentru a capta mișcarea dorită. Aici va ajuta acest articol.

Trasee de stele Kost "

Echipament necesar

  • Orice DSLR, orice corp fără oglindă sau chiar o cameră avansată de tip point-and-shoot. Cu cât este mai mare dimensiunea senzorului, cu atât este mai bună, dar chiar și o cameră avansată de tip point-and-shoot va putea capta trasee de stele, cu condiția să aibă modul manual. Cea mai mică dimensiune recomandată a senzorului este în opinia mea un senzor de 1 inch (cum ar fi sistemul Nikon 1, seria Sony RX 100). Un telefon mobil nu va da rezultate bune (după părerea mea, vă rog să mă dovediți că am greșit dacă aveți altă experiență), fie un punct de vedere ieftin și camera foto.
  • Trepied: cu cât este mai robust, cu atât mai bine, dar din nou, cu excepția fotografierii în condiții de vânt foarte puternic, puteți face fotografii bune pe trasee stelare cu un trepied mai puțin costisitor.
  • Obiectiv cu unghi larg: regula generală este că obiectivele mai largi și mai rapide sunt mai bune (deoarece capturați mai multe stele). Lentilele rapide tind să fie, totuși, scumpe, așa că veți fi bucuroși să auziți că vor funcționa și lentile mai ieftine. Cu alte cuvinte, o distanță focală de 18 mm pentru oglinzile APS-C cu f / 3,5 sau chiar f / 4,5 va fi suficientă - ceea ce înseamnă că un obiectiv obișnuit de 18-55 mm vă va servi bine.
  • Declanșare la distanță: pentru expuneri super-lungi, veți dori o telecomandă externă cu un mod bec care se poate bloca complet sau o cameră cu un mod de expunere „în timp” care vă permite să utilizați orice viteză de expunere fără probleme (și fără a ține apăsând butonul declanșator tot timpul). Pentru o serie de expuneri mai scurte, puteți utiliza un declanșator la distanță cu un intervalometru sau o cameră cu funcție time-lapse.
  • Capacitate suficientă a cardului de memorie și baterii complet încărcate în cameră. Luați cu dvs. o baterie de rezervă.
  • Far: recomandat pentru o manipulare mai ușoară în întuneric, ideal cu o diodă roșie care nu strălucește prea mult și nu vă dăunează vederea nocturnă.
  • Computer sau laptop: o tabletă mică nu este suficient de puternică. De asemenea, veți dori un software bun de editare a imaginilor; Vă recomand o combinație de Adobe Lightroom și Photoshop pentru această situație.

Star-Trails-over-Castle "

Cele mai bune condiții pentru fotografia Star Trail

Aveți nevoie de un cer de noapte senin, fără nori (acest lucru este esențial) și fără poluare luminoasă masivă pentru a face fotografii cu trasee de stele de cea mai înaltă calitate.

Spre deosebire de fotografierea Căii Lactee fără nicio mișcare a stelei, nu este necesar să acordați o atenție suplimentară fazei lunii atunci când filmați trasee de stele. Chiar și cu o lună plină, stelele pot fi văzute pe cer - doar relativ puține (luna îi depășește pe majoritatea lor). Cu cât este mai aproape de luna plină, cu atât vor fi mai puține stele. Când este o lună nouă, veți vedea un număr mai mare de steluțe mici și le puteți fotografia atât timp cât aveți echipamentul potrivit. Totuși, dacă luna este pe cer pentru fotografii cu trasee de stele, păstrați-o departe de a apărea în cadrul dvs. În caz contrar, veți avea un blob mare, exagerat în cadru și cel mai probabil vă va strica compoziția.

Compoziţie

Linii și forme circulare: o ancoră vizuală puternică

Uneori, o cameră vă permite să fotografiați fenomene care sunt invizibile pentru ochii noștri. Fotografia cu trasee stelare este un astfel de exemplu. Aceasta este partea interesantă: vă puteți bucura de a vedea ceva pe fotografie pe care nu îl puteți vedea cu ochii.

Din punct de vedere pur fotografic, traseele stelelor au adesea o formă circulară, ceea ce se întâmplă să fie un element de compoziție foarte puternic în majoritatea fotografiilor. Deci, este foarte posibil să realizezi compoziții atractive, deoarece traseele stelelor oferă un motiv principal natural în compoziția fotografiei tale. Totuși, vă recomand să vă gândiți la fel de mult la modul în care primul plan vă completează cerul dacă doriți să surprindeți cea mai bună fotografie posibilă.

Star-trail-Cizovka-combinat "
NIKON D5300 + 14mm f / 2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30 de secunde pe fotografie, f / 2.8

Unde să vă îndreptați camera

Forma distinctă (în cea mai mare parte circulară) a traseelor ​​stelelor rezultă din rotația Pământului în jurul axei sale. Axa de rotație a Pământului merge de la sud la polul nord prin glob. Deasupra polului nordic, la o anumită altitudine în zodiac, această axă atinge un anumit punct imaginar din cer (polul ceresc). Se întâmplă să fie lângă steaua Polaris din emisfera nordică. Deci, din perspectiva noastră, aceasta este steaua pe care toate celelalte par să o rotească.

Este foarte util să puteți spune unde se află steaua Polaris pe cerul nopții (atenție, Polaris nu este cea mai strălucitoare stea din cerul nopții, așa cum se crede de obicei). Există o modalitate relativ ușoară de a o găsi: localizați binecunoscuta constelație Carul Mare (cunoscută și sub numele de Ursa Major sau „Plug” în Marea Britanie). Desenați o linie din stelele indicatoare (numite Dubhe și Merak) care conturează partea exterioară a bolului Big Carul. Această linie duce direct la Polaris (la aproximativ cinci ori distanța Merak / Dubhe). Polaris marchează sfârșitul mânerului Scufundătorului. În polul sud, există o modalitate similară de a găsi polul ceresc sudic prin cunoașterea constelației Crucii Sudice, deși aceasta necesită un efort mai mare; puteți citi un tutorial aici.

Cu toate acestea, cunoașterea constelației stelare nu este esențială. Trebuie să știți că pot fi create trasee frumoase de stele cu o vedere a oricărei părți a cerului. Doar dacă doriți o serie de cercuri, ar trebui să vă concentrați asupra polilor cerești nordici sau sudici. Sau, în mod similar, în zilele echinocțiului pe ecuator, este posibil să obțineți semicercuri atât pe orizontul nordic cât și pe cel sudic în același timp.

Spre est și vest, semicercuri se curbează spre laturile opuse. Acest lucru face, de asemenea, un element foarte interesant de compoziție. Vedeți fotografia steliseului de noapte de sub Matterhorn (vedere spre sud-vest) ca un exemplu de aspect al părții de vest a cerului de noapte:

Svycarsko-Startrails "

Flux de lucru pas cu pas

  1. Cercetați locația: veniți devreme, ideal înainte de apus. Dacă ajungeți târziu în întuneric, nu treceți cu vederea siguranța dvs., mai ales în locurile în care pot apărea animale sălbatice periculoase sau în care stați pe niște stânci abrupte sau stânci.
  2. Evaluarea norilor: dacă există mai mulți nori decât v-ați fi așteptat, verificați radarele meteo disponibile și luați în considerare dacă situația este probabil să se îmbunătățească sau să se înrăutățească. Norii pot afecta semnificativ o imagine a traseului stelar - deși, dacă ați luat mai multe expuneri mai scurte pentru a le combina într-un singur compozit final, rețineți că norii pot arăta bine în versiunea time-lapse a imaginilor.
  3. Orientare pe cerul nopții: Unde sunt nordul și sudul? Dacă vă aflați în emisfera nordică, puteți vedea Polaris? Poți vedea Calea Lactee? Puteți folosi busola telefonului dvs. mobil sau puteți citi hărțile cu precizie? Știi unde va răsări sau apune luna? Răspunsul la aceste întrebări vă poate ajuta să găsiți orientarea potrivită pentru fotografia dvs. chiar și în întuneric complet. Vă recomand să vă pregătiți temeinic acasă utilizând programe desktop, cum ar fi Google Earth, Stellarium, Efemerida fotografului sau diverse alte aplicații mobile, cum ar fi PhotoPills.
  4. Încadrarea fotografiei: Cum arată compoziția ta? Vrei să ai cercul din fotografie și, dacă da, este simetric sau lateral? Cât din prim plan includeți? Pe baza acestor întrebări, alegeți obiectivul adecvat, măriți la distanța focală potrivită și obțineți focalizarea (consultați mai multe detalii mai jos).
  5. Focalizare adecvată și reglare a expunerii: Vezi mai jos mai detaliat.
  6. Baterie și depozitare: verificați de două ori dacă bateria este plină și dacă cardul dvs. are o capacitate suficientă.
  7. Începerea expunerii: fiți conștienți de ora de lansare și calculați timpul de finalizare ideal. Găsiți un loc bun (cald) unde puteți aștepta finalizarea expunerii îndelungate.
  8. Pașii finali: Odată acasă, începeți procesul de post-producție.

Setări camere recomandate

  1. Mod manual: Acest lucru este crucial - folosiți întotdeauna modul manual complet. Modurile semi-automate (diafragmă sau prioritate declanșator) nu vor funcționa în mod fiabil (indiferent de setările de măsurare a expunerii). Trebuie să setați singur diafragma, obturatorul și ISO. Consultați capitolul de mai jos pentru detalii despre expunere.
  2. Auto-ISO dezactivat. Este important să dezactivați caracteristica ISO automată dacă camera dvs. o are sau decizia dvs. de a înregistra toate manualele este degeaba.
  3. Scăderea cadrului întunecat (reducerea zgomotului expunerii lungi) este dezactivată. Acest lucru este esențial dacă faceți o serie de fotografii pentru a le combina într-o singură imagine cu trasee stelare. Dacă această funcție este activată, camera va mai expune o expunere după fiecare expunere lungă (de aceeași durată) cu declanșatorul închis, astfel încât să se producă un cadru întunecat (cadru negru), unde este vizibil doar modelul de zgomot. . Deși camera poate scădea o parte din zgomot din expunerea inițială îndelungată, este o idee proastă să lăsați această funcție ACTIVATĂ pentru fotografiile de pe stele. Timpul suplimentar necesar pentru un cadru întunecat ar duce la goluri pe trasee. Cu excepția cazului în care obiectivul dvs. este o linie punctată, această caracteristică nu este de dorit!
  4. Stabilizarea obiectivului este OPRIT. După ce ați instalat camera pe trepied, nu uitați să opriți stabilizatorul.
  5. Calitatea imaginii: RAW. Dacă aveți suficient spațiu pe cardul de memorie, fotografiați întotdeauna în RAW. Dacă camera dvs. are doar opțiunea JPEG.webp, alegeți cea mai înaltă calitate și rezoluție. Dacă puteți fotografia numai în JPEG.webp, asigurați-vă că temperatura Balansului de Alb este undeva între 4000-5500K; în RAW, totuși, puteți corecta balansul de alb ulterior fără probleme.
  6. Focus: Folosind AF-S dacă există obiecte suficient de luminoase pentru a focaliza sau modul manual în combinație cu vizualizarea live în condiții mai întunecate (consultați „provocarea 1” de mai jos).
  7. Expunere: Depinde de faza lunii - vezi „provocarea 2” de mai jos.

stele-trasee-pusinky "

Provocarea 1: Obținerea unui focus clar

Focalizarea în întuneric aproape complet este cea mai mare provocare, deoarece procesul de focalizare este întotdeauna dependent de cantitatea de lumină. Cu cât aveți mai puțină lumină, cu atât este mai puțin fiabilă focalizarea automată. Vă recomand să vă cunoașteți bine camera și obiectivele, mai ales cum să vă focalizați manual înainte de a vă îndrepta spre întuneric. Aceasta include să știți unde puteți găsi butoanele de focalizare și stabilizare. Rețineți că vă puteți „prefigura” focalizarea la infinit în timpul zilei și apoi păstrați-l neschimbat până noaptea. Dar asta presupune că vă cunoașteți distanța focală și compoziția în avans. Deoarece cel mai probabil nu este cazul, permiteți-mi să vă spun două moduri de a vă concentra noaptea. De asemenea, avem un articol complet despre obținerea focalizării pentru fotografia stelară, dacă doriți mai multe sfaturi.

Să distingem două situații de bază în întuneric:

  1. Există o sursă de lumină vizibilă în apropiere, care este relativ departe (aproximativ 10m distanță sau mai mult)
  2. Nu există nicio sursă de lumină în cartier, singura lumină vine de la stelele de pe cer

În primul caz, sursa de lumină poate fi aproape orice: un felinar, o fereastră aprinsă sau lună. Poate fi prietenul tău care se îndreaptă puțin mai departe cu lumina farului aprinsă. Orice lucru luminos (în raport cu întunericul din jur) și care nu se mișcă prea repede (mașinile care trec nu sunt utile) vă va ajuta. Cu cât sursa este mai strălucitoare și cu cât este mai departe, cu atât mai bine. Dacă este suficient de luminos, focalizarea automată poate fi capabilă să capteze o atenție clară asupra subiectului. Dacă da, utilizați întotdeauna punctul central de focalizare; este cea mai precisă. În caz contrar, este posibil să fie nevoie să focalizați manual mărind imaginea în vizualizare live și schimbând cu atenție inelul de focalizare manual de pe obiectiv până când obiectul este cât mai clar posibil. Este important ca sursa dvs. de lumină să fie suficient de departe, astfel încât să fiți cât mai aproape posibil de focalizarea „infinit”. Cu lentile cu unghi larg, orice sursă mai mare de 8-15 metri va funcționa bine.

De îndată ce obțineți focalizarea, dezactivați focalizarea automată comutând cadranul de pe obiectiv în modul manual. Asigurați-vă că este imposibil ca camera să înceapă focalizarea automată, altfel vă va încurca focalizarea de precizie!

Stele-trasee-cu-clădire-prim-plan "
În acest caz, m-am concentrat asupra luminii puternice de pe clădire.

În al doilea caz, te afli într-o situație grea. Singura sursă de lumină sunt stelele, deci va trebui să utilizați una dintre ele pentru a obține focalizarea. Aici, singura dvs. alegere este să treceți la modul de focalizare manuală. Majoritatea obiectivelor de astăzi se pot concentra dincolo de infinit, deci, din păcate, nu puteți pur și simplu roti obiectivul la cea mai îndepărtată distanță de focalizare. În același timp, chiar dacă obiectivul dvs. are un simbol infinit pe scala distanței, este probabil să fie prea mare, deci nu puteți fi sigur că inelul este setat în poziția corectă. Dar recomand totuși să puneți inelul de focalizare la mijlocul semnului infinit ca poziție de pornire pentru ajustarea manuală.

Utilizați Live View, selectați cel mai înalt ISO posibil (nu vă faceți griji cu privire la zgomot, îl utilizați doar pentru focalizare) și deschiderea cea mai deschisă (cel mai mic număr posibil). Nu uitați că distanța focală a obiectivului trebuie să fie setată la valoarea dorită. Nu trebuie să măriți din nou după acest punct, altfel procesul de focalizare va trebui repetat.

Apoi, căutați stele pe ecran. În funcție de distanța focală, stelele ar putea fi prea mici. Dacă nu vedeți niciunul, utilizați mărirea afișajului. De îndată ce credeți că vedeți un punct luminos, măriți vizualizarea live (nu cu obiectivul!), Poate până la mărirea 1: 1. Apoi, trebuie să testați dacă ceea ce ați văzut este o stea sau doar un pixel luminos, cunoscut și sub numele de pixel fierbinte. Mutați inelul de focalizare foarte ușor - doar un ted în ambele direcții. Dacă marginile nu se schimbă în dimensiune (devin neclare și mai puțin neclare după ce schimbați direcția de focalizare), vedeți un pixel fierbinte. Dacă pata se schimbă în dimensiune, te uiți la o stea sau planetă, care este scopul tău. Personal, identificarea unei stele uneori îmi ia chiar câteva minute, așa că aveți răbdare.

Trosky-stele-trasee "
Nu existau lumini strălucitoare pe care să mă concentrez pentru această fotografie, așa că a trebuit să folosesc metoda de mai sus pentru a mă concentra direct pe stele.

După ce ați fixat focalizarea, trebuie să setați ISO înapoi la valoarea ideală (mai multe despre asta mai jos), având în vedere condițiile. De asemenea, încercați să vă amintiți poziția inelului de focalizare (dacă obiectivul dvs. are scara) - vă va fi la îndemână data viitoare când faceți fotografii de noapte. Aveți grijă să nu rotiți niciunul din inelele obiectivului, altfel va trebui să repetați întregul proces.

Ar putea fi necesară stivuirea focalizării dacă planul dvs. este relativ aproape și dacă doriți să aveți atât încercări stelare clare, cât și primul plan. Faceți mai întâi fotografia focalizată în prim-plan, apoi continuați cu fotografiile cu stele. Aruncați o privire la articolul nostru despre obținerea unei adâncimi de câmp suficiente pentru fotografierea cu stele, unde îl acoperim mai în profunzime.

Dacă vă simțiți intimidați de complexitatea crescândă a procesului, rețineți că claritatea elementului din prim-plan ar putea fi mai importantă decât claritatea traseelor ​​stelelor (oricum acestea sunt „numai” linii, oricum, având mai puțină ascuțire ” doar ”devin puțin mai groși). Pe de altă parte, aveți nevoie de o singură fotografie clară în prim-plan și focalizarea pe aceasta este relativ ușoară chiar și în întuneric total, deoarece puteți utiliza farul pentru a-l ușura în timp ce dobândiți focalizarea.

Provocarea 2: Setarea valorilor corecte ale expunerii

Să începem cu o sarcină mai ușoară acum: alegerea diafragmei. Spre deosebire de fotografia din Calea Lactee, unde doriți stele ascuțite, setarea diafragmei nu este la fel de crucială. Alegeți orice între f / 2.8 - f / 5.6, în funcție de cât de rapid este obiectivul dvs., cât de ascuțit este obiectivul, cât de aproape aveți în prim-plan (caz în care o deschidere închisă vă va ajuta să păstrați suficientă adâncime de câmp).

Cât timp o expunere este suficient de lungă?

Cât de mult ar trebui să fie expunerea dvs. dacă doriți să obțineți o formă circulară în imagine? Intuiția ne spune că avem nevoie de un timp foarte lung de expunere (timpul când declanșatorul este deschis). În teorie, pentru a obține o fotografie perfectă a stelei în care fiecare stea pictează un cerc complet, pământul ar trebui să completeze o rotație completă în timpul expunerii. Dar așteaptă, toată întoarcerea pământului durează … da, durează 24 de ore!

Din fericire, nu este nevoie să expui atât de mult timp.În plus, expunerea cerului de noapte timp de 24 de ore este oricum imposibilă, cu excepția cazului în care faceți fotografii în timpul iernii în Arctica sau Antarctica. Deoarece numărul stelelor de pe cer este suficient de mare și căile lor circulare imaginare se suprapun, iluzia traseelor ​​stelare circulare va apărea cu expuneri mult mai scurte. Cu toate acestea, 60-90 de minute este timpul minim pe care îl recomand să expun pentru a surprinde trasee stelare foarte clare. Dacă expunerea este mai lungă, cercul va fi oarecum mai complet și mai complet, dar, pentru o impresie bună, ar trebui să vă simțiți bine cu ceva în intervalul de 90-120 de minute. De asemenea, rețineți: cu cât este mai mare distanța focală, cu atât aveți nevoie de mai mult timp pentru iluzia circulară (și invers: aveți nevoie de timp relativ mai mic pentru distanțe focale mari).

Fuzionarea mai multor fotografii față de realizarea unei expuneri super-lungi

Când se urmărește o expunere extrem de lungă, teoretic există două opțiuni: fie o expunere super lungă, fie luarea mai multor expuneri parțiale care ulterior sunt amestecate împreună și suprapuse în post-procesare (ceea ce înseamnă practic că adăugați timpii fiecărei expuneri împreună) ).

O singură expunere lungă poate părea mai simplă și poate fi realizată cu camerele cu film, dar nu este practic pentru fotografia digitală din mai multe motive. În primul rând, imaginați-vă că așteptați o expunere timp de o oră și abia apoi realizați că focalizarea sau expunerea dvs. nu este corectă. De multe ori, prim-planul (peisajul) este mai luminat decât cerul, chiar dacă ochii noștri nu îl recunosc la prima vedere. După o expunere foarte lungă, puteți afla că cerul este expus în mod corespunzător, dar prim-planul este complet ars. În plus, intensitatea iluminării este adesea inconsistentă (de exemplu, din cauza unui anumit trafic). O singură mașină care trece la expunerea la sfârșitul orei poate împiedica întregul proces. Frustrant, nu? Dar asta nu este nici măcar problema principală.

În fotografia digitală, zgomotul este cel mai mare dușman. Spuneți că expunerea adecvată pentru o singură fotografie în timpul unei noi luni este ceva de genul 64 de minute, f / 5.6 și ISO 100 (care este echivalentă în luminozitate cu 30 de secunde la f / 2.8 la ISO 3200). Chiar și atunci, nu ar trebui să vă așteptați să obțineți un nivel de zgomot scăzut datorită ISO de bază. De îndată ce senzorul este expus mai mult de câteva minute, începe supraîncălzirea severă. Căldura duce la un semnal fals, care duce la zgomot. De aceea, o singură expunere super-lungă nu este potrivită pentru fotografierea stelelor, lăsând deoparte setările speciale ale camerei cu sisteme de răcire.

Prin urmare, recomand a doua metodă: stivuirea timpilor de expunere mai scurți împreună. În acest caz, nu puteți obține imaginea finală în cameră; va trebui să post-procesați fotografiile și să le compuneți (să le stivați) în imaginea finală. Deși această metodă necesită mai mult timp, permite mult mai mult control și pârghie în post-procesare. Ca bonus, puteți utiliza ulterior cadrele individuale pentru a crea un film (un videoclip cu time-lapse sau animație GIF).

Teoretic, ceea ce contează este timpul adăugat total, nu numărul individual de fotografii pe care le faci. Deci, nu ar trebui să conteze dacă faceți 100 de expuneri de 30 de secunde fiecare, 50 de expuneri de 60 de secunde fiecare sau 3000 de expuneri de câte o secundă fiecare. Lungimea totală a expunerilor este identică, iar fotografia rezultată va fi în esență aceeași. Practic, totuși, are sens să reduceți numărul de expuneri, dacă este posibil, deoarece acest lucru prelungește durata de viață a camerei dvs. (acționarea obturatorului). Mai mult, faceți pasul de post-procesare mai puțin solicitant pentru computerul dvs. utilizând mai puține fotografii sursă și, de asemenea, economisiți mult spațiu de stocare.

Star-trail-Cizovka-D750 "
NIKON D750 + Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX @ 16mm, ISO 4000, 25 secunde pe expunere, f / 2.8

Valorile specifice ale expunerii recomandate

Setările de expunere recomandate depind de dacă fotografiați un cer întunecat fără lună sau dacă fotografiați în condiții mai luminoase. Iată valorile exacte pe care le sugerez ca regulă generală pentru a începe:

Cer întunecat (fără lună sau cu lună până în primul trimestru): 30 de secunde, f / 2.8, ISO 3200

Dacă obiectivul nu permite o diafragmă de f / 2,8, reglați ISO pentru a compensa, cum ar fi 30 de secunde, f / 4 și ISO 6400. Sau, dacă nu doriți să ridicați ISO, îl puteți păstra la același nivel. Cerul va fi mai puțin colorat și mai întunecat, cu nu atât de multe stele vizibile, dar puteți obține în continuare o imagine bună ca rezultat.

Cerul luminat de lună plină: 30 de secunde, f / 2.8, ISO între 100-400

Situația se schimbă odată cu luna plină, deoarece intensitatea luminii cerului este cu aproximativ 4-5 EV mai strălucitoare decât un cer cu stele numai.

Totuși, nu vă gândiți prea mult la asta. Recomand metoda de încercare și eroare. Asigurați-vă că expunerea dvs. include suficiente stele pentru a fi mulțumit și că prim-planul dvs. este luminozitatea adecvată - nu supraexpusă sau subexpusă. Acest lucru se poate verifica de două ori cu histograma, deși rețineți că noaptea este normal să aveți o histogramă foarte întunecată.

Cum se face o secvență de expuneri lungi

Există două metode principale:

  1. În primul rând, puteți utiliza un intervalometru, fie încorporat în camera dvs., fie unul extern, pentru a seta o serie de fotografii de făcut. Tot ce trebuie să faceți este să setați durata expunerii la 30 de secunde, apoi să alegeți întârzierea minimă posibilă - în mod ideal o secundă sau chiar 0,5 secunde. Apoi setați numărul total de expuneri, ceea ce este destul de ușor cu expunerile de jumătate de minut. Află doar câte minute vrei să filmezi, apoi înmulțește-l cu două. Deci, dacă doriți să fotografiați timp de 90 de minute cu expuneri de 30 de secunde, setați intervalometrul să facă 180 de fotografii. Intervalometrul fiecărei camere este diferit (și nu toate camerele au unul) și recunosc: am fost în mod repetat frustrat de obținerea corectă a intervalometrului pe DSLRS Nikon (D5300, D7100 și D750). După trei încercări nereușite, am optat pentru metoda 2:
  2. Folosiți un declanșator la distanță (fără fir sau cu fir) care are o blocare (adică efectul unui declanșator apăsat permanent). Selectați fotografiere continuă pe cameră. Odată ce apăsați butonul declanșator de pe telecomanda externă și îl blocați, camera începe să facă o serie de fotografii cu o întârziere minimă între expuneri. Continuă să tragă atâta timp cât declanșatorul este apăsat și blocat. Dacă nu o opriți, camera se va opri numai când cardul este plin sau bateria este descărcată, deci asigurați-vă că setați un cronometru pe telefon pentru a vă reaminti când trebuie să opriți expunerea manual.
Ondrejov-stele-trasee "
NIKON D7100 + 11-16mm f / 2.8 @ 11mm, ISO 3200, 30 de secunde pe expunere, f / 2.8

Post procesare

Acum că cardul dvs. este plin de zeci sau chiar sute de fotografii nocturne, este timpul să le prelucrați.

Vă recomand să utilizați un software care permite procesarea în serie (cum ar fi Lightroom, Photoshop, Zoner Studio etc.).

Primul pas este modificarea primei imagini din secvența dvs. Reglați fin temperatura culorii, reglați umbrele și luminile etc. Poate doriți să adăugați claritate sau să efectuați și o reducere a zgomotului; depinde de gustul tău personal. Apoi, selectați toate imaginile și aplicați aceste ajustări ca lot la fiecare fotografie. Aveți grijă dacă există secvențe anormale în secvența dvs., cum ar fi o fotografie afectată de mașinile care trec. Luați în considerare eliminarea acestuia din restul grupului.

Apoi, luați în considerare puterea de calcul a computerului dvs. și gândiți-vă la utilizarea intenționată pentru ieșirea finală. Este foarte solicitant în ceea ce privește capacitatea RAM și puterea de procesare a procesorului și a plăcii grafice (și chiar a spațiului de stocare) să fuzionezi un set de fotografii de acest gen, mai ales dacă folosești fotografii RAW originale pentru a face acest lucru. Personal, nu stivuiesc fișierele RAW editate; Export fișierele RAW în JPEG.webp-uri. Poate chiar să le redimensionez dacă știu că nu voi imprima rezultatul final, ci îl voi folosi doar pentru web sau social media.

În acest moment, trebuie să stivați fotografiile. Personal, încărc toate fișierele în Photoshop sub Fișier> Scripturi> Statistici. Apoi, puteți spune Photoshop să stiveze imaginile folosind metoda „maximă”. Aceasta compară în mod eficient fiecare fotografie cu următoarea și păstrează pixelii care se schimbă. Acest lucru are ca rezultat creșterea traseelor ​​de stele.

Totuși, există un dezavantaj: această metodă evidențiază, de asemenea, zgomotul din imagine (care este aleatoriu și, prin urmare, diferă de fotografia), afectând în mod semnificativ primul plan. Din acest motiv, vă recomand să copiați din nou stratul stivuit și să aplicați o altă metodă de stivuire - medie sau mediană. Acest strat va fi apoi foarte curat, cu aproape niciun zgomot, dar și fără stele (sau doar indicii slabe de urme de stele). Apoi, puteți amesteca ambele straturi mascându-le sau utilizând diferite opțiuni de amestecare a straturilor (cum ar fi ecranul sau suprapunerea în Photoshop). Folosesc atât amestecarea stratului, cât și mascare.

Rețineți că software-ul de astrofotografie specializat poate face față acestui compromis extragând stelele din imagine și lucrând numai cu stelele strălucitoare pentru a-și maximiza traseele și a minimiza zgomotul. Cu toate acestea, chiar și metoda prezentată mai sus vă poate oferi imagini de foarte înaltă calitate.

Dacă sunteți mulțumit de rezultatul final și nu doriți să îl modificați ulterior, puteți aplatiza imaginea și puteți obține rezultatul final. Dacă doriți să editați imaginea stivuită mai târziu, ar trebui să o salvați ca fișier TIFF sau PSD (dar acest lucru nu este recomandat în majoritatea cazurilor, deoarece dimensiunea fișierului va fi imensă - probabil câțiva gigaocteți).

Star-trail-Prachov "

Concluzie

În acest articol, am încercat să explic cum să fac fotografii de stele de înaltă calitate atât pe teren, cât și în post-procesare, în special folosind metoda de stivuire a mai multor fotografii pe un interval de timp lung. Chiar dacă procesul pare dificil pe hârtie, este genul de lucruri care devine mult mai ușor cu practica. Cea mai provocatoare parte este planificarea compoziției fără a putea vedea rotația stelelor pe teren, dar asta este ceva pe care îl veți vedea mai bine în timp. În timp ce focalizarea ar trebui să fie cât mai precisă, diferențele de expunere sunt ok, unele imprecizii pot fi compensate pentru mai târziu în post-procesare. Traseele stelelor sunt mai iertătoare decât fotografiile cu Calea Lactee cât mai clare posibil.

În plus, curba de învățare a fotografiei star trail este foarte rapidă. Nu vă descurajați dacă primele dvs. încercări nu sunt încă „stelare”. Am obținut rezultate bune doar la a treia sau a patra încercare. De atunci, procesul se simte foarte automat.

Sper să te simți inspirat să încerci singur. Ferește-te de cerul întunecat și distrează-te capturând abundența fascinantă a stelelor strălucitoare din univers.