Cum să fotografiați arcul Căii Lactee

Anonim

În acest articol, vom arunca o privire mai atentă asupra modului de a fotografia arcul Căii Lactee. Am scris acest ghid din punctul de vedere al unei persoane care s-a învățat în mare măsură. În ultimii patru ani, am avut și ajutorul neprețuit al unui coleg fotograf de noapte. Am făcut toate greșelile și apoi am încercat o mulțime de corecții în timp ce învățam și lucram pentru a-i inspira și pe alții să o încerce. Recunosc că îmi plac fotografiile mele de noapte atunci când par a fi făcute noaptea, în afară de fotografiile la lumina lunii, care uneori se pot transforma noaptea în zi.

Kondinin "

Context și istorie

Am crescut pe insula pacifică Tarawa din mijlocul Oceanului Pacific în anii 1960. Nu am avut poluare - nici orașe mari. Doar copaci de cocos și cer negru cerneală noaptea, cu Calea Lactee așezată deasupra oceanului. Eram cel mai mare fiu, așa că a trebuit să stau cu cronometrul și să număr pentru tatăl meu în timp ce încerca să surprindă stelele și Calea Lactee în film. Din păcate, nu a făcut-o niciodată cu adevărat. Abia după introducerea digitalului am putut vedea de ce: Există mult prea multe lucruri pentru a merge prost pe film. Următorul tutorial este preluat din experiența mea folosind un Nikon D600 și Samyang 14mm f / 2.8. Aceasta este o cameră și un obiectiv full frame, dar toate tehnicile de mai jos pot fi ușor convertite în camere DX și senzori de decupare.

NIKON D600 + 14mm f / 2.8 @ 14mm, ISO 3200, 27 sec, f / 3.5

Setări de bază ale camerei

Mai jos sunt setările de bază ale camerei pe care le folosesc pentru fotografierea arcurilor Căii Lactee:

  • Mod cameră: manual
  • Balans de alb: 4000-4200
  • ISO: 3200-5000
  • Format fișier: 14 biți RAW + JPEG.webp (deoarece unele lucruri pe care vreau să le fac nu folosesc RAW)
  • Declanșator: Timer de 2 secunde. În acest fel, nu atingeți deloc camera, în afară de pornirea temporizatorului. Alternativ, utilizați o telecomandă
  • Viteza obturatorului pentru fotografii simple: 20 de secunde
  • Viteza obturatorului pentru arcuri: 25 de secunde (mai multe despre aceasta mai târziu); timpul nu se schimbă, indiferent de nivelul lunii sau al întunericului
  • Diafragmă: f / 2,8 într-o noapte întunecată sau cea mai largă diafragmă de pe obiectiv. La lumina lunii, f / 4-5.6
  • Reducerea zgomotului la expunere lungă: Activată
  • VR / IS: Dezactivat, dacă obiectivul dvs. îl are

Un alt sfat valoros este mutarea focalizării de la declanșator la un buton dedicat (cum ar fi AF-On). În acest fel, declanșatorul captează doar fotografia și nu se focalizează din nou, astfel încât să nu ajungeți la o imagine distrusă. Sau comutați numai la focalizarea manuală.

După ce am făcut toate acestea, prima mea lovitură este să testez și să mă asigur că totul este perfect. De exemplu, colțurile fotografiilor sunt identificate sau trasee? Este ceva ce va trebui să corectați în întuneric. Uneori, o bucată de hârtie cu setările scrise pe ea poate fi o idee bună de utilizat. Mai ales atunci când începe astrofotografia, mediul nocturn este perfect pentru a face greșeli ușor de evitat în timpul zilei. O listă a setărilor de expunere și a altor setări ale meniului este crucială de reținut și, dacă uitați, puteți consulta cu ușurință hârtia - aveți o torță! Toate acestea devin a doua natură cu cât înveți și practici mai mult.

Un alt sfat bun este să folosiți setarea „Meniul meu” (dacă camera dvs. are unul) pentru a stoca toate setările importante pe care le-ați folosi noaptea. O altă opțiune este stocarea acestor setări într-un mod de cameră dedicat, cum ar fi U1 / U2 sau bănci de meniu.

NIKON D600 @ 16mm, ISO 3200, 25 sec, f / 4.0

Concentrarea

Acesta este unul dintre cele mai grele lucruri de făcut noaptea. Există un articol pe Photography-Secret.com despre concentrarea pe timp de noapte, dar voi acoperi câteva informații și aici.

Vă sfătuiesc să utilizați „vizualizare live” - găsiți o stea strălucitoare, măriți ecranul LCD și focalizați manual, deoarece nu există focalizare automată în negrul nopții. Sau, modul leneș pe care îl folosesc este să mă concentrez asupra norilor sau a altui obiect la infinit în timpul zilei. Odată ce este perfect în vizualizare live, lipiți inelul de focalizare al obiectivului astfel încât să rămână în aceeași poziție. Avantajul benzii este că vă împiedică să mișcați focalizarea obiectivului accidental, distrugându-vă imaginile din cerul nopții. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a dezactiva focalizarea automată.

Reguli și ceva matematică

Primele mele două încercări au arătat o mulțime de promisiuni, așa că m-am gândit că voi analiza mai mult acest lucru, dar aveam nevoie de mai multă lumină, așa că a fost un caz pentru cât timp aș putea să țin obturatorul deschis. Internetul mi-a arătat două reguli pentru momentul ideal: „600” și „regula 500”.

Practic, împărțiți acest număr la distanța focală, ceea ce produce timpul în secunde în care poate fi viteza maximă de declanșare, evitând în același timp urmele de stele din imagine. De exemplu, pentru un obiectiv de 14 mm, veți obține o expunere de 42 de secunde atunci când utilizați regula 600 (600 împărțit la 14 mm = 42).

Cu toate acestea, am constatat că stelele ar urma tot timpul când vor trage atât de mult. Lucrurile au fost mai bune cu regula 500, care spune că ar trebui să fiu OK la 35 de secunde. Totuși, mi-am găsit stelele unde nu erau fixate la marginea cadrului și m-am întors la planșă pentru a găsi momentul potrivit. Am coborât la 28 sec, 26 sec, 25 sec și în cele din urmă la 23 sec, unde nu am putut vedea deloc. Deci, prin inginerie inversă, am ajuns cu 333 ca cifră potrivită. După cum puteți vedea, este un drum lung de la 500 sau 600!

Deci, dacă aplic „regula 333”, aș obține 23,78 secunde cu același obiectiv de 14 mm. Acest lucru funcționează bine, dar nu pot modifica viteza de declanșare internă pe un Nikon la numere cuprinse între 20 și 25, cu excepția cazului în care folosesc un declanșator de la distanță. Soluția este doar să alegeți una sau alta; nu ar trebui să vedeți prea mult la 25 de secunde, dar puteți coborâ la 20 de secunde dacă doriți să fiți în siguranță.

Dacă aveți o cameră cu senzor decupată, cum ar fi Nikon D7100, utilizați următoarea matematică: 333 împărțit la 1,5 (factor de decupare) = 222, deci aceasta devine o „regulă 222” pentru camerele cu senzor decupate de 1,5x. Apoi, împărțiți distanța focală la acest număr pentru a obține viteza de expunere potrivită. De exemplu, pentru un obiectiv de 18 mm, 222 împărțit la 18 ar duce la un timp de expunere de 12,3 secunde.

Pentru shooterele APS-C / DX, Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS ar fi alegerea potrivită, echivalent cu un obiectiv de 15mm pe camerele full-frame.

Pentru orice alt sistem de cameră cu un factor de decupare diferit, utilizați aceleași numere de bază ca referință și țineți cont de factorul de decupare. De exemplu, pentru camerele Canon cu un factor de recoltare de 1,6x și un obiectiv de 18 mm, numerele ar arăta astfel:

  • 333 împărțit la 1,6x (factor de recoltare) = „regula 208”
  • 208 împărțit la 18 mm = 11,5 secunde

Folosiți aceste setări ca început, dar testați întotdeauna și verificați prima fotografie pentru a vedea dacă trebuie să vă reglați diferit. Toate combinațiile de obiective / camere sunt diferite, așa că verificați mărind fotografia din spatele camerei pentru a vedea detaliile complete. Depinde, de asemenea, de zona cerului pe care o fotografiați, deoarece stelele se mișcă mai repede pe cer atunci când sunt mai aproape de ecuatorul ceresc (mai departe de Steaua de Nord pentru cititorii din emisfera nordică). Deci, toate aceste cifre sunt estimări, dar ar trebui să vă aducă pe drumul cel bun.

NIKON D600 + 14mm f / 2.8 @ 14mm, ISO 3200, 15 sec, f / 2.8

Trepied și cap de trepied

Chiar pe acest site există un articol excelent despre alegerea unui trepied. De-a lungul timpului, veți descoperi că cele mai bune trepiede merită banii, deoarece vă vor servi mulți ani de acum încolo. Luați în considerare un trepied solid ca fiind o investiție importantă, așa că cumpărați-l o dată și cumpărați-l pe cel potrivit de la început. Propriul meu trepied nu are coloană centrală, deci este stabil. Și, la 6’3 ″, vizorul meu este la nivelul ochilor. Folosesc un cap care este calibrat în partea de jos, astfel încât să pot deplasa capul în mișcări corecte de grade pentru a face imagini panoramice.

Trepiedul meu are câteva extras. Am un mic nivel cu bule pe vârful fiecărui picior, așa că pot vedea cu ușurință unghiul trepiedului. Folosirea unui singur nivel de spirit nu este la fel de precisă, odată ce ai ajuns să cusezi un grup de 13 fotografii pentru a face o panoramă completă de 360 ​​de grade sau 16 fotografii ale unui arc cu două rânduri.

ISO 3200, 20/1, f / 2.8

Folosesc un „L-bracket” pe cameră, deci schimbarea de la orientarea verticală la orizontală este la fel de ușoară ca detașarea camerei și răsucirea acesteia, cu capul rămânând neschimbat. O altă investiție care merită.

Cazan"
NIKON D600 + 14mm f / 2.8 @ 14mm, ISO 4000, 20 sec, f / 3.2

Folosesc funcția „Virtual Horizon” a camerei pentru a nivela camera până la capul de nivel al trepiedului și am întotdeauna o mică tragere pe capul trepiedului, astfel încât camera să nu se poată mișca singură sub propria greutate. Nu doriți ca greșelile să ajungă la probleme greu de remediat odată ce încărcați imaginile pe un ecran mare.

Planificare

Folosesc patru instrumente pentru a ajuta la planificarea unde merg, când, ce direcție să trag și, cel mai important, ce mă pot aștepta să văd:

  • Stellarium - acest lucru vă va arăta unde puteți găsi Calea Lactee și este foarte ușor de utilizat.
  • Moon Phase Plus - sau o aplicație similară pentru a vedea starea lunii.
  • Google Earth - pentru a vedea site-ul înainte de a ajunge acolo (deși ajung mereu acolo devreme pentru a privi în jur; lucrurile se schimbă!)
  • Night Lights - pentru a vedea cât de întunecat este locul în care intenționați să faceți fotografii. Locuiesc în Perth, Australia de Vest, așa că sunt binecuvântată cu ceruri foarte negre și cu atât de puține orașe din jur.

Nu uitați să obțineți o aplicație bună pentru a verifica vremea, în special orice mișcare a norilor din zonă.

The Early Shots

Experiența mea a început când am cumpărat un Nikon D600 și un Samyang 14mm f / 2.8 AE. Prima mea împușcare a fost într-o noapte cu lună și focul pe care l-am avut în acea zi:

NIKON D600 @ 14mm, ISO 1250, 21 sec, f / 3.5

Am numărat în cap în timp ce țineam declanșatorul deschis cu o telecomandă și nici măcar nu mă gândeam în acele zile să folosesc un cronometru adecvat. Este foarte derutant în întuneric și sunt multe de reținut, deci primele nopți au fost un adevărat proces. În noaptea următoare, am ales o noapte foarte întunecată, fără lună:

NIKON D600 @ 14mm, ISO 1600, 15 sec, f / 2.8

Nu renunțați niciodată dacă fotografia dvs. nu poate fi exact ceea ce ați dorit - i-am cerut colegului meu fotograf să stea liniștit în timp ce stătea în partea laterală a camerei sale și a pus-o. Și-a aprins veioza, a reglat Nikon D800E și 14-24mm, apoi s-a deplasat înapoi pentru a face poza. Iată mâinile împușcate, camera, trepiedul și corpul ca unul singur - sub stele, magia expunerii îndelungate.

Steve "
NIKON D600 + 14mm f / 2.8 @ 14mm, ISO 1250, 163/5, f / 2.8

Arcul Căii Lactee

Următorul pas este să poți face un arc din Calea Lactee din fotografiile tale. Trebuie să mărturisesc aici - habar n-am cum să fac asta. Le-am luat mai întâi ca orizontale, deoarece a fost nevoie de mai puțin timp și mai ușor de cusut. Gresit! A fost un mod mai greu și greșit de a face fotografiile. Este mai bine să faceți fotografii în format vertical, deoarece obțineți și cel mai mare număr de stele din fotografie și informații atunci când acestea sunt cusute împreună.

Am avut fotografiile mele cu Arcul Căii Lactee cu 3 luni înainte să pot obține un program bun pentru a le cusut. Majoritatea programelor ar cusura bine pentru fotografiile de zi, dar eșuează pentru fotografiile de noapte. Am încercat o serie de instrumente diferite, inclusiv Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice și Hugin. Am avut tot felul de probleme cu toate în felurile lor. De exemplu, comparați cele două fotografii de mai jos. Primul a fost cusut în Photoshop - solul este plat și vedeți stele duble la îmbinări, dar nu așa cum vedeți stelele pe cer.

Partenerul meu din a doua noapte mi-a spus să încerc PTGui - sa dovedit a fi cel mai bun pentru astrofotografie. Nu este gratuit, dar rezultatele vorbesc de la sine:

Trebuie să setați puncte de control și aveți mult mai mult control asupra rezultatului final. Puteți muta întregul lucru și puteți folosi și instrumente de mascare (cel mai bun mod de a scăpa de avioane).

Înființat

Când fac un arc de la Calea Lactee sau o panoramă de 360 ​​de grade, îmi iau timp pentru a mă asigura că capul trepiedului este nivelat pe toate cele trei niveluri suplimentare de bule. Apoi, este o chestiune de a vă asigura că Virtual Horizon în cameră este, de asemenea, bun. Apoi pornesc de la un punct setat pe capul trepiedului cu obiectivul meu de 14 mm și mișc setarea în trepte de 30 de grade pentru fiecare împușcare verticală înainte sau după Arcul Căii Lactee. Aici stelele ușoare de la 25 de secunde pot fi eliminate în procesul de cusătură. Am făcut chiar și o cusătură pe două rânduri a Căii Lactee:

Uneori, trebuie să fii flexibil. Când am ajuns pe site, ceea ce credeam că este de 14 mm era de fapt obiectivul meu de 50 mm f / 1,8, iar f / 4 de 16-35 mm era, de asemenea, în geantă. Nu folosisem niciodată acest obiectiv pentru astrofotografie, dar a fost un drum lung de parcurs timp de trei ore pentru a-l obține. Deci, un alt sfat este să verificați întotdeauna dublu și să vă asigurați că aveți totul în geantă înainte de a pleca! Nikon 16-35mm f / 4G VR a strălucit după ce am parcurs setul foto finalizat de pe acel obiectiv și, din fericire, am păstrat o bandă de rezervă pe partea superioară a piciorului trepiedului meu, pentru orice eventualitate.

16-35mm "

rezumat

Sper că într-un fel acest articol a scos mistica fotografiei de noapte pentru tine. Sunt doar un Joe obișnuit, nu un fotograf profesionist, așa că acestea sunt informațiile și sfaturile pe care vi le pot împărtăși pe baza a ceea ce am învățat până acum. Sper că, dacă aveți o șansă, veți scoate camera și veți încerca. Nu există nimic asemănător cu prima fotografie de pe spatele camerei pe timp de noapte!

Când colegul meu de filmare de noapte m-a întrebat de ce vreau să fac astrofotografie, răspunsul meu a fost „testa creierul, răbdarea și hotărârea”. Întotdeauna merită să planifici în avans, așa că ai câteva lucruri la care să lucrezi. Dacă nu intenționați niciodată, nu veți merge niciodată - la fel de simplu. Unele dintre fotografiile din acest articol sunt de 4 ore de mers cu mașina din zona de metrou, așa că rețineți că trebuie să vă planificați și trebuie să vă gândiți bine înainte de timp. Dacă urmați câteva principii simple subliniate în acest articol, sunt sigur că puteți obține câteva imagini grozave noaptea!

Aș dori, de asemenea, să subliniez că niciuna dintre aceste fotografii nu a fost modificată în software-ul de post-procesare, altele decât unele editări globale. Nu am îmbunătățit Calea Lactee în Photoshop, așa cum fac mulți alții, pentru că, ca fost filmator de film, prefer acest aspect natural. Am imprimat imagini metalice mari de 1200cm x 750cm pentru casa mea, astfel încât să-mi amintesc de ce dețin o cameră și să mă bucur de viață.

Sper să te prind sub stele, bucurându-te de cerul nopții!

Această postare de invitat a fost contribuită de Steve Paxton.