Explicați distanța hiperfocală

Distanța hiperfocală poate fi un subiect confuz, atât pentru fotografii începători, cât și pentru experți. Cu toate acestea, dacă doriți să realizați cele mai clare imagini posibile, în special fotografii de peisaj, este pur și simplu neprețuit. În acest articol, voi explica distanța hiperfocală și voi oferi mai multe metode pentru a obține fotografii cât mai clare cu adâncimea maximă de câmp. Acest articol acoperă diagramele de distanță hiperfocală, precum și alte metode mai simple pentru a vă găsi distanța hiperfocală.

(Vă rugăm să rețineți: Deși metodele pe care le prezentăm în acest articol sunt destul de ușor de înțeles, distanța hiperfocală în sine poate fi un subiect complex. Dacă sunteți începător, vă recomand cu tărie să citiți despre diafragmă și adâncimea de câmp înainte de a intra în acest articol) .

1. Ce este distanța hiperfocală?

Distanța hiperfocală, la cea mai simplă, este distanța de focalizare care oferă fotografiilor dvs. cea mai mare adâncime de câmp. De exemplu, luați în considerare un peisaj în care doriți ca totul - prim-plan și fundal - să pară clar. Dacă vă concentrați pe prim-plan, fundalul va apărea neclar în imagine. Și dacă vă concentrați pe fundal, prim-planul va arăta nefocalizat! Cum remediați asta? Simplu: vă concentrați într-un anumit punct între prim-planul și fundalul, ceea ce face atât elementele din prim plan, cât și elementele de fundal ale scenei să pară destul de clare. Acest punct de focalizare se numește distanță hiperfocală.

În lumea optică, distanța hiperfocală este puțin mai nuanțată. Definiția tehnică este cel mai apropiat distanța de focalizare care permite obiectelor la infinit să fie clar ascuțite. Prin „infinit”, mă refer la orice obiect îndepărtat - orizontul, de exemplu, sau stele noaptea.

1. Într-o interpretare, distanța hiperfocală a obiectivului dvs. va varia în funcție de diafragmă. De ce? Gândiți-vă la asta așa - dacă diafragma dvs. este largă, cum ar fi f / 2, va trebui să vă concentrați destul de departe pentru ca obiectele de la infinit să apară în focalizare. Cu toate acestea, la o mică deschidere de f / 11 sau f / 16, obiectele îndepărtate vor continua să fie ascuțite chiar dacă obiectivul dvs. este focalizat mai atent. Deci, în acest caz, distanța hiperfocală se apropie de obiectivul dvs. pe măsură ce utilizați diafragme mai mici.
2. Totuși, printr-o altă interpretare, distanța hiperfocală nu variază în funcție de diafragmă. De ce nu? În această interpretare, distanța hiperfocală este distanța de focalizare pe care o oferă egal claritate între prim-plan și fundal. Nu este ceva care se schimbă pe măsură ce vă modificați diafragma (chiar dacă atât prim-planul, cât și fundalul devin din ce în ce mai focalizate la diafragme largi).
3. Motivul pentru aceste interpretări diferite este expresia cheie „clar ascuțită” în definiția distanței hiperfocale. Pentru unii oameni, claritatea în mod acceptabil este o valoare exactă, în timp ce pentru alți oameni „claritatea în mod acceptabil” înseamnă că fundalul este egal în claritate cu primul plan. Niciuna dintre interpretări nu este greșită, iar definiția distanței hiperfocale ne permite să folosim una sau alta. Cu toate acestea, a doua interpretare are avantajul de a oferi cea mai clară fotografie de ansamblu din față în spate, deoarece nu acordă prioritate clarității fundalului decât clarității din prim-plan.

Distanța focală are, de asemenea, un impact imens asupra distanței hiperfocale. Pe măsură ce măriți, distanța dvs. hiperfocală se deplasează din ce în ce mai departe. Pentru un obiectiv de 20 mm, poate fi necesar să vă concentrați la doar câțiva metri de obiectiv pentru a obține orizontul (fundalul îndepărtat la infinit) în mod acceptabil. Pe de altă parte, pentru un obiectiv de 200 mm, distanța dvs. hiperfocală poate fi la sute de metri distanță.

Este important să rețineți că, dacă vă concentrați la distanța hiperfocală, fotografia dvs. va fi clară jumătate care indică la infinit. Deci, dacă distanța dvs. hiperfocală pentru o anumită deschidere și distanță focală este de zece picioare, totul, de la cinci picioare până la orizont, va părea ascuțit.

2. Când utilizați distanța hiperfocală

Nu toate fotografiile necesită focalizarea obiectivului la distanța sa hiperfocală. Luați în considerare, de exemplu, o vedere asupra unui munte îndepărtat. Dacă stați în partea de sus a priveliștii și nu există obiecte în prim-plan, ar fi o prostie să încercați să calculați distanța hiperfocală, deoarece cel mai apropiat obiect este efectiv la infinit. Concentrează-te doar asupra munților îndepărtați! Și nici diafragma dvs. nu contează cu adevărat - deoarece cel mai apropiat obiect este atât de departe, puteți trage larg deschis dacă doriți (probabil nu este o idee prea bună, deoarece majoritatea obiectivelor nu sunt la fel de ascuțite la diafragme largi, dar aceasta este doar în teorie). Distanța hiperfocală este importantă doar pentru a calcula atunci când aveți ambele obiecte închide și departe de la obiectivul dvs. care trebuie să fie ascuțite. Din moment ce vă concentrați de fapt între aceste obiecte, nici unul nu este „perfect” ascuțit; ambii sunt pur și simplu suficient de apropiați sau „acceptabil de ascuțiți”.

La fel, chiar și distanța hiperfocală nu va fi salvată dacă aveți obiecte care sunt prea aproape la obiectivul tău. De exemplu, este imposibil ca un obiect îndepărtat să fie ascuțit în același timp cu un obiect aflat la doar câțiva centimetri distanță de obiectivul dvs. (cu excepția cazului în care fotografiați cu echipamente specializate, cum ar fi controlul perspectivei / obiectivul de înclinare, obiectivul atașat la burduf și așa mai departe). În schimb, aveți două opțiuni: puteți utiliza stivuirea focalizării (realizarea mai multor fotografii la distanțe de focalizare diferite, apoi amestecarea acestora în post-procesare) sau puteți îndepărta camera mai departe de cel mai apropiat obiect. Acesta din urmă este adesea preferabil, deoarece stivuirea focalizării nu este o tehnică simplă și are propriile sale dezavantaje și limitări.

3. Informații avansate de fundal

Secțiunile de mai sus au câteva ușoare simplificări pentru a facilita înțelegerea subiectului de către începători. În această secțiune, vom explora informații de bază mai avansate. Acestea nu sunt esențiale de înțeles, așa că nu ezitați să ignorați această secțiune, dar vreau să stabilesc recordul în cazul în care căutați o mai bună înțelegere a distanței hiperfocale.

În realitate, formula care oferă distanța hiperfocală a obiectivului (conform interpretării nr. 1) este următoarea:

De obicei, nu este nevoie să utilizați o astfel de formulă pentru a face fotografii; în schimb, puteți privi o aplicație sau o diagramă care calculează deja acest lucru. Cu toate acestea, dacă sunteți interesat de știința optică din spatele distanței hiperfocale, aceasta poate fi o modalitate valoroasă de a vă vizualiza setările.

Formula de mai sus este motivul pentru care o distanță focală lungă (să zicem, 200 mm) sau o deschidere mare (să zicem, f / 2) fac ca distanța hiperfocală să se îndepărteze mai departe de cameră. A treia variabilă din această formulă, cercul confuziei, este suficient de complexă încât ar putea merita propriul articol; Voi da doar o scurtă schiță aici. Cel mai de bază, cercul de confuzie - măsurat în milimetri - este dimensiunea pe care o lumină neclară de pe senzorul camerei dvs. ar apărea din cauza faptului că nu este focalizată. Un cerc mai mare de confuzie reprezintă o zonă mai estompată în fotografie, numai datorită faptului că nu este focalizată.

Nu este surprinzător că unii fotografi au venit cu valori pentru cercul de confuzie care sunt „suficient de mici” pentru a apărea în continuare într-o fotografie. În mod tradițional, cu fotografia de film, cel mai neclar cerc acceptabil de confuzie a fost considerat a fi de 0,03 mm pentru o imagine de film de 35 mm. Acest număr se bazează pe claritatea pe care o pot vedea persoanele cu viziune 20/20 atunci când vizionează o imprimare 8 × 10 la o distanță de aproximativ 10 inci.

În practică, mai ales având în vedere camerele de înaltă rezoluție de astăzi, este discutabil faptul că cercul de confuzie ar trebui să fie mult mai mic. Camerele cu rezoluție mai mare permit imprimări mult mai mari decât 8 × 10, iar persoanele care le vizualizează (în special de aproape) pot observa o estompare de 0,03 mm foarte ușor. Deci, cu cât rezoluția este mai mare (și mai precis, cu atât este mai mare dimensiunea de imprimare), cu atât este mai ușor de observat când calitatea imaginii nu este perfectă.

Interesant este că aproape toate calculele și diagramele hiperfocale ale distanței utilizează valoarea standard de 0,03 mm indicată mai sus, în ciuda diferențelor potențial masive de rezoluție! Deci, dacă utilizați un grafic care are ca rezultat o estompare a fundalului de 0,03 mm, sunt mari șanse ca fotografia să nu arate de fapt atât de clară pe cât vă puteți aștepta.

4. Utilizarea unei diagrame hiperfocale

Cea mai obișnuită metodă de a găsi distanța hiperfocală a unei fotografii este utilizarea unui grafic ca cel de mai jos:

Cu un grafic ca acesta, controlați două variabile: distanța focală și valoarea diafragmei. La rândul său, graficul vă arată distanța hiperfocală. Împărțind această distanță la două, cunoașteți cel mai apropiat obiect care va fi focalizat. Dacă sunteți interesat să creați cea mai precisă diagramă a distanței hiperfocale, ar trebui să vă calculați propriile valori folosind formula dată în secțiunea anterioară; numerele de mai sus au fost calculate dintr-un cerc de confuzie de 0,03 mm, care, așa cum sa menționat, nu este întotdeauna cel mai bun pentru camerele moderne, tipărituri mai mari și distanțe de vizionare mai apropiate.

Pentru a utiliza o diagramă a distanței hiperfocale, urmați pașii de mai jos:

1. Alegeți un obiectiv și asigurați-vă că observați distanța focală pe care o utilizați.
2. Alegeți o valoare a diafragmei.
3. Găsiți distanța hiperfocală care corespunde distanței focale și diafragmei alese.
4. Concentrați obiectivul la distanța hiperfocală. Acest lucru se poate face prin estimare sau prin scara de focalizare a obiectivului (dacă aveți unul).
5. Acum, totul, de la jumătate din această distanță până la infinit, va fi ascuțit.

După cum puteți ghici, există nenumărate aplicații pentru smartphone-uri care fac același lucru - și acestea sunt mult mai bune decât o diagramă, care necesită mai mult timp și are mai puține valori exacte. Totuși, o diagramă și o aplicație îndeplinesc ambele aceleași cerințe; acestea oferă distanța hiperfocală pentru setările date ale camerei.

Din păcate, există câteva probleme cu diagramele de distanță hiperfocale. Cea mai mare problemă este că nu țin cont de peisajul pe care îl fotografiați. Deși ar putea face ca fundalul fotografiilor să fie destul de clar, ce zici de prim-planul tău? Aceste diagrame nu au nicio idee dacă primul dvs. plan este chiar lângă camera dvs. sau departe de distanță. Pur și simplu nu sunt optimizate pentru camerele moderne de astăzi - și, de fapt, nici măcar nu erau optime în zilele filmului, din același motiv. Același lucru este valabil și pentru aplicațiile hiperfocale la distanță. (Puteți citi mai multe detalii despre acest subiect în articolul nostru despre motivele pentru care diagramele hiperfocale de distanță nu sunt corecte.)

Un alt dezavantaj major al diagramelor hiperfocale de distanță este impracticabilitatea lor. Doriți cu adevărat să aduceți o diagramă pe teren în timp ce fotografiați? Poate dura destul de mult timp pentru a găsi valorile și a vă concentra în locul potrivit, mai ales având în vedere că nu este atât de precis în primul rând. Aceste diagrame pot fi valoroase dacă filmați film, dar posibilitatea de a vă revizui imaginile digitale le face în general inutile. Nu este de mirare că mulți fotografi merg pur și simplu prin încercări și erori, examinându-și fotografiile după fiecare fotografie. Cu toate acestea, există metode mai bune decât aceasta, pe care le voi acoperi mai jos.

5. Utilizarea unei scale de focalizare

Anumite obiective, în special primele vechi sau manuale cu focalizare manuală, au scări de focalizare pe țeava obiectivului. Uitați-vă la exemplul de mai jos, unde scala de focalizare este închisă în roșu:

Aceste scale vă arată exact câtă adâncime de câmp veți avea la o deschidere dată, inclusiv distanțele apropiate și îndepărtate care vor părea ascuțite. În cazul de mai sus, la f / 11, scena are o adâncime de câmp de la un metru la doi metri distanță.

Din păcate, nu toate obiectivele au cântare de focalizare, iar mulți producători se îndepărtează de această caracteristică a obiectivelor lor mai ieftine. Unele lentile care do au scări de focalizare, inclusiv multe prime moderne de focalizare automată, arată doar una sau două valori ale diafragmei. Obiectivele cu zoom sunt și mai problematice. Deși unele zoom-uri moderne au scale de focalizare, multe nu includ valori ale diafragmei, deoarece aceste numere nu ar putea fi simultane precise la ambele extreme ale intervalului de zoom. (Unele obiective cu zoom push-pull mai vechi au de fapt cântare de focalizare pictate pe butoi, care rămân exacte pe măsură ce obiectivul este mărit.) Cu toate acestea, dacă aveți norocul să aveți un obiectiv cu o scală de focalizare, urmați pașii de mai jos pentru a vă găsi distanță hiperfocală:

1. Decideți valoarea diafragmei pentru fotografie, luând în considerare adâncimea de câmp de care aveți nevoie.
2. Vor exista două liniuțe pe obiectiv care corespund adâncimii câmpului, așa cum se arată mai sus. Aliniați unul dintre acele liniuțe pe punctul din centrul semnului ∞. (Deși nu este evident din fotografie, scara de focalizare se va roti dintr-o parte în alta pe măsură ce obiectivul este focalizat.)
3. Cealaltă liniuță va specifica unde se oprește adâncimea dvs. de câmp. Acum, veți fi focalizați la punctul de distanță hiperfocală.

Din păcate, la fel ca și diagramele hiperfocale de distanță, aceste scale au câteva probleme. Cea mai semnificativă este că și ele se bazează pe cercul de confuzie de 0,03 mm, ceea ce înseamnă că fotografiile dvs. pot avea fundal ușor neclar în imprimări mari. Nici scalele de focalizare nu sunt complet precise, iar unele lentile își schimbă distanțele de focalizare la temperaturi extreme. Pentru a vedea dacă obiectivul dvs. are o scală de focalizare precisă, trebuie pur și simplu să îl testați singur.

Cu toate acestea, dacă fotografiați cu un obiectiv care are o scară de focalizare, cu siguranță poate fi o tehnică valoroasă pe care să o aveți la dispoziție. Acesta poate fi cel mai rapid mod de a vă găsi distanța hiperfocală și nu necesită o diagramă sau o aplicație externă. Asigurați-vă că vă testați lentilele din timp; este posibil ca această metodă să nu fie suficient de precisă pentru scopurile dvs.

6. Metoda Dubla distanță

Cea mai simplă metodă de a găsi distanța dvs. hiperfocală și una pe care Nasim o folosește cel mai mult și o predă în atelierele sale, se bazează pe proprietățile despre care am discutat deja. Amintiți-vă că totul de la jumătate distanța dvs. hiperfocală până când infinitul este focalizat; deci, pentru a găsi distanța hiperfocală pentru o anumită scenă, puteți pur și simplu dubla lungimea dintre obiectivul dvs. și cel mai apropiat obiect din fotografie. De exemplu, dacă vreau ca o floare care este la 5 metri distanță să fie ascuțită (împreună cu fundalul), distanța mea hiperfocală este de zece metri.

Deci, pentru a utiliza această metodă, urmați pașii de mai jos:

1. Priviți scena pe care o fotografiați. Găsiți cel mai apropiat obiect care ar trebui să pară ascuțit și estimați distanța față de camera dvs. Dacă vă este greu să estimați distanța față de punctul de vedere al camerei, ar putea fi mai ușor să vă deplasați în lateralul camerei în timp ce este montat pe un trepied pentru a estima mai exact distanța.
2. Dublați această estimare pentru a vă găsi distanța hiperfocală.
3. Concentrați obiectivul la distanța hiperfocală. Acest lucru se poate face prin estimare sau folosind scala de focalizare de pe obiectiv (dacă aveți unul și aveți încredere în el).
4. Opriți diafragma pentru a crește adâncimea câmpului. Puteți estima diafragma corectă (care, pentru lentilele cu unghi larg, va fi adesea în jurul valorii de f / 8 sau f / 11) sau puteți revizui fotografia rezultată pentru a vă asigura că totul este clar.
5. Acum, totul, de la jumătate din această distanță (care este locul unde se află obiectul dvs. din prim-plan), până la infinit va fi ascuțit.

Acesta este un truc incredibil de ușor de reținut, ceea ce îl face atât de util. Desigur, trebuie să învățați cum să estimați distanțele, dar acest lucru este destul de ușor. Dacă aveți un obiectiv cu o scală de focalizare precisă, îl puteți folosi pur și simplu pentru a măsura distanța până la cel mai apropiat obiect după ce ați focalizat pe acesta (de preferință în vizualizare live și mărit, pentru o precizie optimă). Avantajele acestei metode sunt clare: nu necesită transportarea unui grafic și poate fi mai precisă decât valorile prezentate într-un grafic de distanță hiperfocală. Chiar și abilitățile dvs. de a estima distanța de focalizare se vor îmbunătăți în timp, ceea ce face ca aceasta să fie o metodă foarte utilă și, mai presus de toate, foarte rapidă.

Pentru a face mai ușoară înțelegerea distanței hiperfocale și a metodei dubla distanță, am creat un videoclip pentru dvs. care explică totul în detaliu:

După ce treceți peste toate celelalte metode și tehnici, veți vedea de ce metoda Dublu la distanță este cea mai precisă și cea mai ușor de reținut.

7. Metoda Live Focus Infinity Focus

O altă metodă pentru a vă găsi distanța hiperfocală și una care poate fi la fel de precisă ca metoda de mai sus este aceea de a focaliza obiectivul la infinit sau cel mai îndepărtat punct de fundal din fotografie (ideal utilizând vizualizarea live în timp ce este mărită, deja setată la diafragma pe care intenționați să o utilizați). Faceți o fotografie, apoi revedeți imaginea pe ecranul LCD. Mărind imaginea la o vizualizare de 100% și începând să vă deplasați în jos din fundalul în care v-ați concentrat în prim-plan, puteți găsi locul care a început să pară neclar. Acest loc - cel mai apropiat punctul care arată în mod acceptabil în fotografie - este distanța dvs. hiperfocală.

Pentru a utiliza această metodă, urmați pașii de mai jos:

1. Faceți o fotografie, așezată la diafragma pe care intenționați să o utilizați, concentrată pe cel mai îndepărtat obiect de fundal din imagine.
2. Examinați imaginea rezultată la o mărire ridicată (de preferință la zoom 100%). Derulați fotografia în jos până când găsiți cel mai apropiat punct care încă pare acceptabil de ascuțit (tot ce trece de acest punct în prim plan ar trebui să pară neclar). Acest punct este distanța hiperfocală.
3. Concentrați-vă obiectivul în acest moment. Asigurați-vă că nu vă schimbați diafragma.
4. Acum, totul, de la jumătate din această distanță până la infinit, va fi ascuțit.

Și această metodă nu este complet perfectă. Problema principală este termenul „clar acceptabil”. Aceasta înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți.Cei cu probleme de vedere s-ar putea să aibă probleme la privirea unei imagini mărite pe micul ecran LCD pentru a decide ce este clar și ce nu, iar vizualizarea imaginilor pe ecranul LCD al camerei ar putea să nu fie ideală nici în timpul zilei. De asemenea, devine o problemă atunci când previzualizarea dvs. JPEG.webp este supraacceptată. Chiar dacă fotografiați RAW, ceea ce ar trebui, setările JPEG.webp din camera dvs. (meniul „Picture Control” pe Nikon sau meniul „Picture Styles” pe Canon) afectează aspectul de fotografii pe ecranul LCD. Acest lucru este adevărat, indiferent de camera dvs. Problema este că setarea „Ascuțire” a previzualizării JPEG.webp poate fi mult prea mare. În esență, acest lucru vă poate păcăli să credeți că o zonă este mai ascuțită decât este cu adevărat. În acest caz particular, o valoare de ascuțire ridicată ar putea sugera că un obiect este ascuțit, chiar și atunci când este nefocalizat; acest lucru afectează în mod corespunzător acuratețea valorii dvs. de distanță hiperfocală. Recomandarea mea este să nu creșteți valoarea de ascuțire prea mare, ceea ce va face ecranul LCD mult mai precis de utilizat pentru evaluarea clarității imaginilor.

În cele din urmă, este demn de remarcat faptul că această metodă poate dura ceva timp pentru a fi implementată perfect. Metoda „Dublarea distanței” este mult mai rapidă, ceea ce vă oferă mai mult timp pentru a face fotografii dacă vă grăbiți. Cu toate acestea, dacă precizia este obiectivul dvs., această metodă este greu de învins - presupunând că ați redus claritatea în previzualizarea JPEG.webp.

8. Metoda Blur Focus

O tehnică pentru a găsi distanța hiperfocală este destul de simplă, deși vine cu propria listă de avertismente. Pentru această metodă, puteți intra în modul de vizualizare live la cea mai largă deschidere pe care o oferă obiectivul. Apoi, focalizați obiectivul astfel încât atât prim-planul cât și fundalul să fie in aceeasi masura în ceață. Această distanță de focalizare este practic distanța hiperfocală.

Pentru a utiliza această tehnică, urmați pașii de mai jos:

1. Răsuciți obiectivul la focalizare manuală.
2. Treceți la cea mai largă deschidere a obiectivului (de obicei undeva de la f / 1,8 la f / 4).
3. Activați vizualizarea live.
4. Concentrați obiectivul astfel încât cel mai apropiat obiect și cel mai îndepărtat obiect din scena dvs. să fie in aceeasi masura în ceață.
5. Nu mai atingeți inelul de focalizare (deja setat la distanța dvs. hiperfocală) și setați diafragma dorită a obiectivului. Acum, totul, de la jumătatea distanței hiperfocale până la infinit, va fi ascuțit.

Spuneți, de exemplu, că încercați să fotografiați o stâncă din apropiere în fața unui munte îndepărtat. Tot ce trebuie să faceți este să comutați la cea mai largă deschidere a obiectivului în vizualizare live, apoi rotiți inelul de focalizare până când stânca și muntele sunt estompate în aceeași cantitate. Niciunul dintre ei nu va fi ascuțit - pur și simplu găsiți locul care face ca dimensiunea cercului de confuzie sau estompa pe care o vedeți să fie cam la fel. Uitați-vă la fotografia de mai jos:

Fotografia de mai sus a fost făcută la f / 1,8 cu un obiectiv de 20 mm. De aceea, nici prim-planul, nici fundalul nu sunt de fapt focalizate. Cu toate acestea, ambele sunt la fel de neobișnuite; nici unul nu este mai neclar decât celălalt. Acesta este un lucru bun! Aceasta înseamnă că am găsit distanța hiperfocală a peisajului. După ce am făcut această fotografie în scop ilustrativ, am trecut la o deschidere de f / 16 pentru fotografia de mai jos:

Această fotografie arată mult mai bine, dar să vedem o recoltă din prim-plan și fundal pentru a fi siguri:

Această fotografie este exact ceea ce îmi doresc. Chiar dacă peisajul include o gamă largă de distanțe - stânca din prim-plan era la o distanță de un braț față de obiectivul meu - totul este acceptabil în fotografia finală. Vă rugăm să rețineți că, aici, am folosit o diafragmă de f / 16. Deși acest lucru adaugă o anumită neclaritate din cauza difracției, distanța de focalizare este atât de mare încât aceasta de abia obține prim-planul și fundalul la un nivel acceptabil de claritate. În mod ideal, aș fi făcut o stivă de focalizare la f / 5.6 sau f / 8 pentru claritate maximă.

Desigur, metoda „blur focus” nu este perfectă. Se bazează pe estimarea clarității bazată exclusiv pe un ecran LCD de trei inci, iar nu toate obiectivele au o deschidere suficient de largă pentru a arăta încețoșarea clară. Cu toate acestea, cea mai mare problemă cu metoda de focalizare neclară apare dacă obiectivul dvs. prezintă o schimbare vizibilă a focalizării. Dacă acesta este cazul, distanța de focalizare a obiectivului se va schimba odată cu oprirea acestuia. Sunt destul de norocos că Nikon 20mm f / 1.8G nu prezintă o schimbare semnificativă a focalizării, motiv pentru care imaginea de mai sus este clară, dar același lucru poate să nu fie adevărat pentru echipamentul dvs. Obiectivele cu deplasare vizibilă a focalizării nu funcționează cu această metodă - prim-planul și fundalul pot fi la fel de neclare la f / 2, de exemplu, dar oprirea până la f / 8 poate schimba focalizarea astfel încât primul plan să fie vizibil mai neclar decât fundal. Ar fi o problemă uriașă!

Obiectivul dvs. prezintă schimbare de focalizare? Este un lucru pe care îl puteți testa singur sau poate citi în recenziile obiectivelor. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați metoda de focalizare neclară; metodele „Dublarea distanței” și „Live View Infinity Focus” sunt, de asemenea, extrem de precise și nu variază pentru obiectivele cu deplasare a focalizării.

De asemenea, merită remarcat faptul că unele camere (în primul rând DSLR-urile entry-level) nu vă permit să schimbați manual diafragma camerei în vizualizare live. Dacă acesta este cazul dvs., metoda Blur Focus nu va funcționa din păcate.

9. Focalizarea pe ecran divizat

Unele camere noi, cum ar fi Nikon D810, includ un zoom util de afișare pe ecran divizat. Cu această funcție activată, puteți mări simultan două părți diferite ale ecranului de vizualizare live al camerei. În esență, focalizarea pe ecran divizat vă permite să vedeți simultan claritatea fundalului și a prim-planului; acest lucru vă permite să focalizați manual până când ambele sunt la fel de clare.

Din păcate, există o captură. Această caracteristică împarte ecranul doar în jumătățile stânga și dreapta, ceea ce nu este deosebit de util pentru fotografiile peisaj orizontal. Cu toate acestea, dacă faceți o imagine verticală, este foarte util (și dacă fotografiați cu un obiectiv de control perspectiv / înclinare, ecranul divizat este de neprețuit!). Ecranul din stânga devine primul plan în partea de jos, în timp ce ecranul din dreapta devine fundalul din partea de sus. Ar fi minunat dacă Nikon ar îmbunătăți această funcționalitate în continuare, permițând poziționarea celor două zone împărțite atât pe verticală, cât și pe orizontală. Acesta ar fi cel mai bun și cel mai preferat mod de a găsi distanța hiperfocală în imagini.

Dacă nu aveți o cameră cu această funcție, din păcate nu aveți noroc. Cu toate acestea, oricare dintre celelalte metode enumerate mai sus poate avea la fel de succes; pur și simplu iau mai mult timp.

10. Nivelul de precizie

Cu toată sinceritatea, niciuna dintre tehnicile de mai sus nu este perfectă. Toate necesită estimarea distanțelor sau introducerea vizualizării live a camerei și niciuna dintre ele nu vă ajută să decideți ce valori ale diafragmei să utilizați pentru cea mai clară fotografie. În realitate, urmărirea clarității perfecte poate fi un joc infructuos. Pentru aproape fiecare imagine pe care o faceți, „suficient de aproape” este probabil să fie mai mult decât suficient. Dacă precizia perfectă este crucială, ar trebui să revizuiți fotografiile pentru claritate exactă la zoom 100%. Acest lucru este valabil mai ales în cele mai extreme situații, cum ar fi un peisaj care se îndreaptă de la câțiva metri în fața obiectivului până la distanță. În acest caz, orice precizie mai mică decât o precizie perfectă va duce la estomparea unei tipăriri mari.

Cu toate acestea, pentru fotografiile de zi cu zi, tehnicile din acest articol vor oferi o distanță hiperfocală care este foarte precisă. Cel mai important, aceste tehnici nu se bazează pe diagrame sau aplicații de focalizare externe; sunt ușor de făcut în cameră și sunt destul de rapide cu practica.

11. Concluzie

Distanța hiperfocală este în esență la fel de complicată pe cât dorești. Dacă îți pasă de cercul de confuzie și precizia la nivel de pixel, asta funcționează pentru tine; alți fotografi se vor mulțumi să se concentreze aproximativ între prim-plan și fundal și toată lumea se va îndepărta fericită. Cu toate acestea, există câteva metode de găsire a distanței hiperfocale care pot ajuta orice fotograf peisagistic, iar unele dintre ele sunt destul de ușor de utilizat. Pentru a rezuma fiecare metodă:

Diagramele hiperfocale la distanță: În general, învechit și nu foarte practic, cu excepția cazului în care utilizați un aparat de filmat. Numărul lor se bazează pe tipărituri mici și s-ar putea să nu fie deosebit de exacte pentru lumea camerelor foto de înaltă rezoluție de astăzi.

Utilizarea unei scale de focalizare: Rapid și ușor dacă obiectivul dvs. are unul, dar numerele sugerate se bazează pe tipărituri mici. Asigurați-vă că scala dvs. este corectă înainte de a utiliza această tehnică în lumea reală. Bun pentru o estimare rapidă, dar nu la fel de precisă ca metodele de mai jos.

Metoda de dublare a distanței: Cel mai rapid mod de a vă estima distanța hiperfocală, dar se bazează pe capacitatea dvs. de a estima distanțele. Cu practica, aceasta poate fi cea mai bună metodă de a vă găsi distanța hiperfocală.

Metoda Live Focus Infinity Focus: Acesta este un mod destul de precis de a vă găsi distanța hiperfocală pentru o anumită deschidere, dar este nevoie de ceva timp pentru a parcurge toate etapele. Trebuie să revizuiți fiecare imagine pentru a găsi ultimul punct de claritate „acceptabilă”, care este oarecum subiectiv (și depinde de setarea de claritate a previzualizării dvs. JPEG.webp, chiar dacă fotografiați în RAW).

Metoda de focalizare neclară: Această metodă este destul de rapidă și, în general, exactă, dar necesită ca obiectivul dvs. să nu aibă probleme semnificative de schimbare a focalizării. În plus, funcționează numai pe camerele care vă permit să schimbați diafragma în vizualizare live.

Focalizare pe ecran divizat: Această metodă este cea mai precisă, dar funcționează doar pentru fotografii verticale cu cele mai noi camere precum Nikon D810. Dacă puteți utiliza focalizarea pe ecran divizat, nu trebuie deloc să vă faceți griji cu privire la distanța hiperfocală; pur și simplu schimbați setările de focalizare și diafragmă până când prim-planul și fundalul sunt cât mai clare posibil.

Sper că acest articol oferă un concept solid al distanței hiperfocale. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să întrebați în secțiunea de comentarii de mai jos.