După o mulțime de gânduri și cercetări, în cele din urmă apeși pe trăgaci. Vă aduceți acasă prima cameră digitală, scoateți din cutie minunea elegantă a ingineriei și o priviți încântată. Apoi te uiți la toate butoanele și comenzile, iar emoția se transformă în frică … Îți dai seama că habar nu ai cum să folosești noua cameră!
Deci ce urmeaza? Ei bine, cel mai important lucru este să nu fii intimidat. Nu este atât de complicat să înveți fotografia pe cât ar părea - în ciuda a ceea ce toate aceste butoane te-ar putea face să te gândești. Din fericire nu veți avea nevoie niciodată de jumătate din aceste butoane.
Acest articol va acoperi aspectele tehnice ale utilizării noii camere; ce trebuie să știi imediat pentru a te ridica și a alerga. Celelalte trei aspecte pentru a deveni un bun fotograf sunt aspectul conceptual, compozițional și de editare, dar le putem acoperi de altă dată.
1. Lumina
Înainte de a intra în modul de utilizare a noii camere foto, există un ingredient important care va face gândirea la utilizarea acestuia mult mai intuitivă. Cum arată lumina? Vreau să petreceți ceva timp uitându-vă la lumină, fără aparat de fotografiat în următoarele zile. O cameră este un instrument care înregistrează această lumină. Nu vă puteți da seama ce setări să folosiți dacă nu vă uitați mai întâi la lumină. Acesta este motivul pentru care mulți fotografi noi se încurcă atunci când încearcă să descopere cele mai bune setări. Nu au fost niciodată învățați să înceapă cu lumina.
De unde vine lumina în raport cu camera? Cât de puternică este? Sunteți în lumina directă a soarelui, este difuză, există mai multe surse de lumină, sunteți în umbră, este târziu în zi, există lumină artificială și ce culoare are lumina? Latura tehnică a fotografiei se referă într-adevăr la lumină.
Pe măsură ce aveți mai multă experiență, puteți începe să vă uitați la utilizarea propriilor surse de lumină, cum ar fi blițurile și stroboscopii, dar acest lucru poate veni mai târziu. Nu vă fie teamă nici de această parte. Nu este la fel de greu pe cât pare, atâta timp cât te pricepi să privești lumina.
Acum este timpul să vă uitați la noua cameră și să aflați setările.
2. Viteza obturatorului, diafragma și ISO
În afară de balansul de alb, dacă camera dvs. ar avea doar trei cadrane pe ea, una pentru declanșator, una pentru diafragmă și una pentru ISO, asta este tot ce aveți nevoie. Acești trei factori se reunesc pentru a înregistra lumina. Iată ce fac fiecare:
ISO:
ISO este capacitatea senzorului camerei dvs. de a capta lumină. Cu cât ISO este mai mare, cu atât poate captura mai multă lumină, dar înseamnă, de asemenea, că imaginea dvs. va arăta mai granuloasă (zgomot digital). Fotografii de peisaj sau oricine folosește un trepied preferă adesea să utilizeze un ISO scăzut, cum ar fi 100 sau 200, astfel încât imaginile să aibă cât mai puțin bob. ISO-urile ridicate sunt utilizate în principal atunci când țineți camera în lumină de intensitate medie și în situații întunecate, cum ar fi în interior sau la amurg. Acesta este motivul pentru care fotografii de concerte și evenimente, fotografii de stradă sau chiar fotografii de călătorie vor trage adesea la ISO mari. De multe ori se trezesc trăgând în situații de lumină slabă.
Este important să știm că camerele mai noi pot realiza cu ușurință imagini de bună calitate la un ISO de 1600, iar multe la 3200 - 6400 pentru camerele de ultimă generație. O mulțime de zgomot digital / digital nu va apărea nici măcar atunci când faceți imprimări mai mici, cum ar fi 8x10s. Tipăririle mari sunt în cazul în care cerealele arată mai mult, dar chiar și cu acest lucru, majoritatea spectatorilor nu o vor observa și mulți vor considera chiar că este frumos. Rar cobor sub ISO 400, cu excepția cazului în care sunt pe un trepied. Când aveți șansa, faceți câteva fotografii similare la diferite ISO-uri și măriți computerul pentru a vedea diferențele.
Diafragmă (număr F):
Diafragma este o gaură care se deschide în obiectiv pentru a permite luminii să lovească senzorul. Schimbarea diafragmei ajustează dimensiunea găurii. Cu cât gaura este mai mare, cu atât mai multă lumină atinge senzorul, dar înseamnă, de asemenea, că veți avea o adâncime de câmp mai mică (adică un interval mai mic din imagine va fi focalizat). O gaură mare corespunde unui număr mic f, cum ar fi f / 2. Cu cât gaura este mai mică, cu atât mai puțină lumină atinge senzorul, dar mai multă imagine va fi focalizată. O gaură mică corespunde unui număr f mare, cum ar fi f / 16.
Așa fac generalizări excesive, dar adesea fotografii de portret vor fotografia cu numere f foarte mici, cum ar fi f / 2.8. Acest lucru se datorează faptului că se pot concentra asupra ochilor subiectului și pot reduce claritatea pentru a separa subiectul de fundal. Fotografii de peisaj, pe de altă parte, folosesc de obicei trepiede și încearcă să tragă în jurul valorii de f / 11 sau f / 16 pentru a avea cât mai multă imagine cât mai clară posibil, de la prim-plan la fundal.
Viteza obturatorului:
Folosind o viteză de declanșare lentă și un trepied mi-a permis să estompez trenurile în mișcare.
Obturatorul este o perdea din interiorul corpului camerei care se deschide și se închide. Timpul de deschidere al declanșatorului pentru a expune senzorul la lumină este denumit viteza obturatorului. 1/160 se referă la 1/160 dintr-o secundă. Deci, o expunere de 1/10 dintr-o secundă este o viteză mai mică a obturatorului decât 1/160 și permite mai multă lumină să lovească senzorul.
Pe măsură ce ajungeți la viteze de expunere din ce în ce mai mici, începeți să vedeți mai multe mișcări neclare în imagini, în funcție de subiecții care se mișcă sau nu. Câtă neclaritate de mișcare va depinde de viteza obturatorului și de viteza subiectului. În timp ce 1/200 dintr-o secundă ar îngheța o persoană care merge, ar putea fi nevoie de 1/1000 dintr-o secundă pentru a îngheța o mașină care trece.
Viteza minima a obturatorului
Rețineți că, atunci când țineți mâna pe noua cameră, mâinile vor scutura o cantitate mică, ceea ce poate introduce neclaritate în imaginile dvs. Deci, trebuie să utilizați o viteză de declanșare suficient de rapidă pentru a compensa acest lucru. Regula este că viteza de expunere trebuie să fie cu cel puțin una peste distanța focală. Uită-te la obiectivul tău. Vedeți aceste numere pe partea din față (adică 35 mm)? Aceasta este distanța voastră focală.
Cu cât numărul este mai mic, înseamnă un câmp vizual mai larg, în timp ce numărul mai mare înseamnă mai mult un teleobiectiv. Dacă fotografiați la 24 mm, atunci veți avea nevoie de viteza de expunere pentru a fi de cel puțin 1/24 de secundă, în timp ce la 70 mm trebuie să fotografiați la 1/70 de secundă (sau mai repede) pentru a nu vă agita camera portabilă . Are sens când te gândești la asta. Dacă sunteți mărit pe o mică parte a fundalului, mișcările ușoare ale mâinilor dvs. vor fi mult mai evidente în acea zonă mică față de un unghi larg de vedere.
Dacă noua dvs. cameră are un senzor APS-C (decupat), ceea ce este normal pentru majoritatea camerelor entry-level, adevărata distanță focală a obiectivului este de fapt de 1,5 (Nikon) sau 1,6 (Canon) de câte ori spune (factorul de decupare) ). Deci, dacă vă aflați la 24 mm, distanța focală reală este de 24 × 1,6 = 38,4 mm, deci ați dori să fotografiați la 1/40 de secundă sau mai repede. Camerele Micro-4 / 3rds au un factor de recoltare de 2x în loc de 1,6. Senzorii full-frame sunt 1-1.
3. Manual versus prioritate diafragmă versus prioritate obturator
În fotografie, există trei moduri de a jupui o pisică. Veți dori să setați camera foto fie pe Manual, Prioritate diafragmă, fie Prioritate declanșator. Odată ce ați învățat bine noua cameră, puteți utiliza oricare dintre aceste setări pentru a ajunge la același punct final.
Setați mai întâi ISO
Dintre aceste setări, primul lucru pe care îl veți face este să vă setați ISO. Dezactivați ISO Auto (sau citiți acest lucru pentru o perspectivă diferită: Cum am învățat să nu mai fac griji și să iubesc ISO auto). Dacă fotografiați cu un trepied - setați ISO la 100 sau 200. Sunteți portabil în lumina puternică a soarelui - va avea un ISO de 100-400. La umbră, un ISO de 400-1600 va fi ideal în funcție de nivelurile de luminozitate. La amurg, noaptea sau în interior fără lumină puternică a ferestrei - de obicei, ISO-urile 1600-6400 sunt ideale. Deci, pentru orice sesiune de fotografie, pasul 1 este de a evalua lumina și pasul 2 este de a seta ISO.
Ce mod să folosiți în continuare
Apoi, trebuie să vă dați seama dacă doriți să fotografiați în modul Manual (M), Aperture Priority (A / Av) sau Shutter Priority (S / Tv).
În modul Manual, setați singur diafragma și viteza obturatorului. Unii oameni consideră că este macho să trageți numai în manual, dar în multe situații, manualul vă poate încetini semnificativ. Din acest motiv, folosesc acest mod cel mai mic dintre cele trei. Cu Prioritate diafragmă, alegeți diafragma, iar camera folosește un contor de lumină intern pentru a ghici viteza corectă a obturatorului pentru a expune scena corect. De obicei, face o treabă bună la acest lucru, cu excepția situațiilor cu multe tonuri luminoase sau întunecate. În Prioritatea obturatorului, alegeți viteza obturatorului, iar camera alege diafragma.
Cu excepția cazului în care folosesc iluminatul de studio sau într-o situație în care iluminatul este consistent, fotografiez în principal în modurile Aperture sau Shutter Priority. Prefer modul Aperture Priority pentru portretizare, peisaje, majoritatea imaginilor de pe un trepied sau orice situație în care îmi doresc mult bokeh (fundalul se estompează din cauza unei adâncimi de câmp reduse). Prefer Shutter Priority pentru fotografie de stradă, sport sau orice altceva în care fie subiectul se mișcă și vreau să îngheț mișcarea, sau unde doresc în mod intenționat să arăt neclare de mișcare, cum ar fi panoramarea.
Deși personal prefer să filmez numai în manual în situații foarte specifice, vă sugerez să ieșiți la câteva dintre primele dvs. sesiuni și să fotografiați numai în modul manual. Ghiciți ISO, viteza obturatorului și diafragma. Faceți fotografia și priviți imaginea. Este prea întuneric, prea luminos, este neclar sau există mișcare neclară? La început, nu veți avea idee ce faceți, dar veți învăța rapid. Acesta este un mod excelent de a afla cum setările dvs. vor afecta scena.
4. Compensarea expunerii (+/-)
Scene de acest fel vă vor impune să utilizați Compensarea expunerii, deoarece camera va încerca să facă gri zăpada.
Suntem aproape acolo - promit. Compensarea expunerii este cea mai bună prietenă a dvs. atunci când fotografiați în modul diafragmă sau cu prioritate obturator. Când utilizați aceste moduri, camera își va folosi contorul de lumină pentru a ghici expunerea corectă. Scopul său este de a vă reda scena ca un ton neutru de gri, astfel încât uneori va obține o expunere greșită din ceea ce doriți. Puteți utiliza compensarea expunerii pentru a compensa această problemă. Puteți crește sau micșora compensarea expunerii (+/-) de pe camera dvs. pentru a lumina sau a întuneca o scenă. Foloseste-l!
Unele situații în care este posibil să trebuiască să utilizați Compensarea expunerii sunt scene cu o mulțime de tonuri deschise sau întunecate, cum ar fi o imagine cu mult cer strălucitor alb sau zăpadă albă (cum ar fi imaginea de mai sus), sau pe o alee întunecată sau noaptea. Pentru o scenă cu zăpadă albă, camera ar vedea tot acel alb și ar încerca să o facă gri neutru - în cele din urmă întunecând prea mult imaginea. Deci, trebuie să ridicați Compensarea expunerii (utilizați + pentru a crește expunerea) pentru a lumina scena la normal. Pentru o alee întunecată, camera va încerca să lumineze pereții întunecați pentru a fi un gri neutru, deci trebuie să reglați Compensarea expunerii (utilizați - pentru a reduce expunerea) pentru a face acele griuri să pară mult mai întunecate și mai realiste (fidel tonului ).
5. Balans de alb
Balansul de alb este modul în care camera dvs. portretizează culoarea luminii într-o scenă. Diferite surse de lumină au culori complet diferite, iar camera are multe setări pentru cele mai tipice, cum ar fi o zi însorită sau umbrită. Cu toate acestea, începeți setând balansul de alb pe automat. Balansul automat de alb funcționează de obicei excelent. Odată ce vă veți simți confortabil cu orice altceva din acest articol, începeți să aflați mai multe despre balansul de alb. Este un lucru mai avansat să înveți pe drum, iar automobilul te poate duce mult. Încă folosesc balansul automat de alb majoritatea timpului.
6. Focalizarea automată și realizarea fotografiei (în sfârșit!)
Acesta este ultimul lucru! Iți promit!
Zona de focalizare este locul pe care camera dvs. alege să fie clar. Când setați camera pentru focalizare automată și priviți prin vizor, veți vedea multe casete (pătrate sau cercuri în funcție de camera dvs.) din care puteți selecta pentru a alege zona în care doriți să focalizați camera. Aflați cum să mutați această casetă (nu doriți ca zona de focalizare să fie setată la auto sau zonă) și selectați una. Veți dori să îl mutați pentru a vă concentra asupra subiectului din imaginea dvs.
Mulți fotografi, inclusiv eu, vor păstra adesea doar cutia de focalizare în mijloc. Voi îndrepta apoi caseta din mijloc către subiectul pe care îl doresc în focalizare clară, apăs pe declanșator pe jumătate pentru a bloca focalizarea, apoi recompun imaginea în timp ce țineți declanșatorul la jumătate apăsat. Când compoziția este corectă, voi face fotografia. Acesta este un mod excelent de a vă concentra dacă nu aveți chef să mișcați constant punctul de focalizare în jur.
Când apăsați declanșatorul până la jumătate, acesta va focaliza camera folosind punctul selectat. Apăsând-o până la capăt va face fotografia. Aveți grijă, deoarece uneori când vă concentrați pe marginea unui subiect, un subiect mic sau un subiect aflat departe, camera poate focaliza în mod eronat pe fundal. Aceasta este o problemă foarte frecventă numită back-focus care se întâmplă frecvent fotografilor mai noi.
Notă: camera dvs. are nevoie de contrast pentru a focaliza. Deci, asigurați-vă că selectați o zonă care are o margine, astfel încât camera să poată focaliza. De exemplu, nu se poate concentra pe un perete alb simplu.
Înfășurându-se
Știu că a fost mult de acoperit, mai ales dacă aceasta este una dintre primele tale lecții. Este foarte mult de luat imediat, dar nu este chiar atât de greu să înveți toate acestea în viața reală. Pare mult mai descurajant să citești despre toate acestea decât să le vezi personal. Într-adevăr, dacă ar fi să vă arăt toate acestea în viața reală - în trei ore, ați avea-o jos.
Deci, să ne oprim aici. Citiți ce am scris de cinci sau șapte ori în următoarele săptămâni și jucați-vă cu setările. Faceți fotografii în interior și în exterior și în diferite momente ale zilei și aflați cum să le expuneți bine. Creați imagini clare, încercați să creați bokeh și deranjați cu mișcare neclară. Luați-vă timp și modificați setările pentru a vedea cum arată imaginile. Uită-te la ele pe spatele camerei foto imediat după ce le-ai luat. Măriți și detaliile.
Odată ce ai totul în jos, atunci este timpul să treci la lucrurile mai avansate!