Ați putea cumpăra un filtru ND scump pentru a face o imagine de expunere lungă ca aceasta. Sau, ați putea să o faceți „ieftin” cu trucul pe care îl veți învăța în acest articol. 162 secunde f / 8, ISO 100
Ați văzut acele fotografii peisagistice în care apa a devenit netedă ca mătăsosul, unde valurile oceanului seamănă mai mult cu ceața sau norii au efecte de mișcare? Cum se fac? Sunt fotografii cu expunere îndelungată. Viteza obturatorului măsurată adesea în secunde întregi, mai degrabă decât fracțiuni de secundă. Unii au măsurat chiar și în câteva minute de expunere. În condiții de lumină slabă, uneori puteți reduce viteza de expunere prin scăderea dimensiunii diafragmei și setarea ISO cât mai scăzută.
Desigur, dacă lucrați în lumină puternică, puteți constata că, chiar și cu cea mai mică diafragmă și cu cea mai mică ISO, totuși nu puteți obține viteza de expunere suficient de lentă pentru a produce efectul dorit, menținând totuși expunerea adecvată. Ce poți face atunci? Este timpul pentru un filtru de densitate neutră.
Deci, ce sunt acestea, cum funcționează și cum puteți obține un efect similar fără a stabili imediat aproximativ 100 de dolari SUA pentru unul? Citește despre prietenul meu.
Acesta a fost realizat cu un filtru ND variabil. Cu o expunere de 30 de secunde, orice mișcare se va estompa. Rețineți apa și norii.
Ce este ND și de ce să îl folosești?
Într-o zi însorită și strălucitoare, puteți ajunge la o pereche de ochelari de soare pentru a reduce cantitatea de lumină care intră în ochii noștri. Un filtru de densitate neutră (ND) este cam același pentru camera dvs. Partea „densitate” a acestui termen se referă la cât de dens sau întunecat ar putea fi filtrul. Porțiunea „neutră” a termenului se referă la culoarea pe care filtrul o poate adăuga la imagine.
Dacă realizăm imagini color, ne-ar plăcea un filtru care ar contribui la reducerea cantității de lumină, rămânând în același timp neutru la culoare și fără a pune o imagine colorată pe imaginile noastre. Așadar, dorim un filtru neutru care să poată reduce lumina în situațiile în care lumina ambientală este prea strălucitoare pentru a obține o viteză de declanșare lentă dincolo de cea obținută, cu o combinație între cea mai mică ISO și cea mai mică deschidere.
Aici a fost utilizat un filtru ND cu 6 opriri. 30 de secunde, f / 20 ISO 100
Tipuri de filtre ND
Abordarea DIY a fotografiei cu expunere îndelungată, care va fi discutată aici, folosește o metodă concepută inițial pentru fotografie, dar vă va permite să încercați această tehnică „la prețuri ieftine”. Mai degrabă decât să cheltuiți aproximativ 100 USD, vă va costa o zecime din asta. Înainte de a dezvălui „secretul”, să vorbim mai întâi despre filtrele fotografice comerciale ND pe care le-ați putea cumpăra.
Filtrele camerei se împart de obicei în două tipuri:
Montare cu șurub - Cele care se înșurubează în filetele de pe partea din față a obiectivului
Filtre pătrate - Cele care sunt montate pe obiectiv cu un suport pentru filtru.
Ambele sunt disponibile în diferite grade de densitate. Cât de întunecat este filtrul, este de obicei descris în câte „opriri” de lumină reduce comparativ cu o expunere fără filtru.
De exemplu, dacă ați făcut o expunere adecvată la ISO 100, f / 5.6, 125 secunde și apoi după montarea filtrului, ați trebuit să încetiniți viteza obturatorului la 1/2 secundă pentru a obține aceeași expunere (presupunând că ați plecat) ISO la 100 și f-stop la 5.6), acel filtru ar fi un filtru ND cu 6 stopuri. (1/125 -> 1/60 -> 1/30 - 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 secundă). Densitatea filtrului ar fi redus cantitatea de lumină cu 6 opriri.
Puteți achiziționa atât filtre cu șurub cât și filtre pătrate în diferite „puncte forte” sau numărul de opriri care reduc lumina.
De exemplu, acest filtru ND cu 6 șuruburi de 77 mm, montat cu șurub, fabricat de B&W rulează aproximativ 71 USD, în timp ce acest popular filtru ND cu 10 opriri cu montare pătrată, „Big Stopper” Lee, este la această scriere 129,00 USD.
Un ND variabil ar putea funcționa, dar duceți-l prea departe …
… și veți obține artefacte ciudate.
Filtre ND variabile - Un alt tip de filtru ND folosește două filtre polarizate montate împreună, astfel încât să poată fi rotite într-un mod care produce densitate variabilă. S-ar putea crede că aceasta este o soluție mai bună decât un filtru ND fix, permițând fotografului mijloacele de ajustare a opririlor de reducere dorite.
Ar fi ideal și funcționează - până la un punct.
Problema cu filtrele ND variabile este uneori că pot produce „artefacte” urâte care strică imaginea, în special pe lentilele cu unghi larg la setări de densitate mai mare cu filtre ND variabile mai puțin costisitoare.
Filtrele variabile ND mai scumpe vor fi mai bune, dar, desigur, costă și mai mult.
Filtrul ND „One Weird Trick”
Ați mai văzut acea frază „un truc ciudat” folosită pe web, nu? De obicei, este pentru un truc care este mai puțin decât un produs de calitate. Mărturisesc, ceea ce am de gând să sugerez aici este un pic truc și nu, nu va oferi rezultatele mai scumpe filtre dedicate fotografiei ND. Trebuie să efectuați câteva soluții pentru a obține rezultate decente și montarea acestuia pe camera dvs. va fi puțin … „funky”, să spunem? Dezavantajul este că va costa probabil 1/10 din ceea ce este un adevărat filtru fotografic ND.
Așadar, ar putea fi o introducere frumoasă la fotografia cu expunere îndelungată, permițându-vă totodată să explorați această tehnică la un buget pentru a vedea dacă este pentru dvs.
Iată deci marea dezvăluire …
Ceea ce veți folosi este o bucată de sticlă pentru casca sudorului.
Ați văzut sudori care poartă căști în timp ce lucrează și poate ați observat o „fereastră” de sticlă prin care se uită pentru a-și observa munca? Intensitatea sudării cu arc este atât de mare încât, fără un mod de a întuneca scânteia de sudare, sudorul ar fi orbit. Deci, o bucată de sticlă foarte întunecată, un „filtru de densitate”, este ceea ce au în căști. Numitorul comun este sudorul care dorește să întunece arcul de sudură și tu, ca fotograf, vrei să întuneci lumina care vine în obiectivul tău.
Aceștia nu sunt oameni spațiali. Sunt sudori și acea bucată de sticlă pe care o vedeți în căști este ceea ce aveți nevoie pentru acest „truc ciudat”.
Ce și de unde să-l obțin
Ceea ce cauți este o bucată de sticlă de sudură folosită într-o cască. Piesele pot fi achiziționate singure (ca înlocuitoare pentru căști) și în diferite dimensiuni și „clase”. S-ar putea să aveți un magazin local de aprovizionare cu sudură unde să le puteți obține sau să le cumpărați online. Iată un link către un exemplu. Sticla măsoară 4,5 ″ x 5,25 '(114,3 mm x 133,35 mm), care este suficient de mare pentru a acoperi majoritatea obiectivelor camerei. Se prezintă în clasele 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 și 14, numărul mai mare fiind mai întunecat / mai dens.
Acest grafic vă poate ajuta să determinați conversia de la „grad” la valoarea reducerii f-stop:
Pentru a fi simplă, cel mai adesea veți folosi un filtru ND cu 6 opriri sau 10 opriri. Un brand popular de filtre ND este Lee. „Little Stopper” este un filtru cu 6 stopuri, iar „Big Stopper” este un filtru cu 10 stopuri. Așadar, consultând graficul, dacă doriți un filtru de sticlă de sudură cu 6 opriri, obțineți un grad 6, iar pentru o reducere cu 10 opriri, obțineți un grad 8.
Jumătatea stângă a acestei fotografii arată cum arată imaginea necorectată datorită culorii verzi grele a sticlei sudorului. Dreapta a fost echilibrată cu alb folosind metoda personalizată de balans de alb discutată.
Densitate Da, Neutru … nici măcar aproape
Acesta este probabil cel mai mare dezavantaj al utilizării unei bucăți de sticlă de sudură ca filtru ND. Puteți obține bucăți foarte întunecate de sticlă de sudură, astfel încât densitatea nu este o problemă. Problema este că majoritatea filtrelor de sudură au un verde foarte pronunțat sau, în unele cazuri, turnat în culoarea aurie.
Filtrele dedicate fotografiei ND pot avea puțină culoare, dar încearcă să se apropie cât mai mult de neutru. Veți plăti mai mult pentru filtre mai neutre, deoarece ați prefera să vă întunecați fără colorare. Ce trebuie să faceți atunci când utilizați un filtru de sticlă de sudură?
Trei opțiuni pentru a face față culorilor
Există trei lucruri pe care le puteți face pentru a reduce colorarea distinctă cauzată de un filtru de sticlă de sudură:
- Trageți în Raw, (ceea ce faceți oricum, nu?) Și reglați balansul de alb atunci când editați pentru a compensa.
- Setați un echilibru de alb personalizat în cameră
- Planificați ca imaginile dvs. să fie monocrome, în cazul în care proiectările color nu vor fi o problemă.
Să discutăm aceste opțiuni.
Primul este suficient de simplu. Da, atunci când vă examinați imaginile după fotografierea pe ecranul LCD al camerei, acestea vor arăta foarte verde. (Am folosit doar paharul de sudor verde, nu aurul). Știi doar că vei adăuga multe de magenta, (opusul verde), la balansul de alb atunci când editați. Chiar și atunci, culoarea bună poate fi o luptă.
Mai degrabă decât să lupți împotriva turnării culorilor, poate monocromul este biletul atunci când folosești trucul ND al sticlei sudorului.
A doua opțiune, setarea unui echilibru de alb personalizat, este o idee bună. Pentru a face acest lucru, montați filtrul de sticlă de sudură (mai multe despre asta într-un minut) și faceți o expunere la soare sau cer luminos. Apoi, utilizând funcția de balans de alb personalizată a camerei dvs., (consultați manualul despre cum să faceți acest lucru), stocați acea imagine și balansul de alb pe ea, creând un balans de alb personalizat cu care puteți utiliza atunci când utilizați filtrul de sticlă de sudură.
Avantajul este că redarea imaginii pe ecranul LCD va fi mai aproape de o culoare normală.
Probabil va fi nevoie de modificări suplimentare în post-procesare, dar acest lucru vă poate ajuta puțin la fotografiere.
A treia opțiune (și pentru mine poate cea mai bună) este să nu lupți împotriva turnării culorilor și să planifici să faci fotografiile de filtrare a sticlei de sudură monocrome. Imaginile cu expunere lungă au un aspect „eteric” adesea îmbunătățit într-o imagine monocromă. Deci, mai degrabă decât să lupți încercând să restabilești o culoare bună din acea imagine verde extraterestră, îmbrățișează monocrom.
Dacă decideți că vă place fotografia de expunere îndelungată, probabil că veți cumpăra un filtru fotografic ND care va face fotografii color mult mai bune.
Calculul expunerii
Înainte de a vă monta sticla de sudură pe obiectiv, veți dori să vă compuneți fotografiile ca de obicei. De asemenea, veți dori să obțineți o concentrare bună. Faceți acest lucru mai întâi, deoarece nu veți putea vedea prea mult din nimic cu sticla de sudură montată.
Odată ce focalizarea a fost obținută, comutați focalizarea pe manual. Vă recomandăm să puneți o bucată de bandă pe inelul de focalizare, astfel încât să nu se miște mai târziu.
Acum faceți o fotografie cu o expunere bună fără filtrul. Vei schimba viteza de expunere odată ce filtrul este montat, așa că alege o diafragmă și ISO. Setarea pe care o alegeți va depinde de adâncimea de câmp necesară și, de asemenea, de cât timp doriți să fie expunerea dvs. Cu cât este mai mică viteza de expunere setată aici (în timp ce obțineți încă o expunere adecvată), cu atât expunerea poate fi mai lungă cu filtrul.
Subiectul dvs. va dicta în mare măsură lungimea de expunere dorită și aspectul pe care încercați să îl obțineți. O cascadă mătăsoasă ar putea necesita doar o expunere de 2 secunde, în timp ce netezirea valurilor oceanice ar putea dura 30 de secunde și strălucirea norilor pe cer câteva minute. Nu există nicio formulă aici - încercarea și eroarea vă vor ajuta să aflați ce funcționează corect.
Versiunea monocromă a acestei fotografii de mai sus a fost realizată cu sticla sudorilor și un timp de expunere de 1,6 sec. Această fotografie a fost făcută mai târziu, când ultimele raze de soare au aprins turbinele și au folosit, de asemenea, 1,6 secunde. Viteza de expunere prea mică, iar lamele erau înghețate. Prea mult și au dispărut. 1,6 secunde a fost „punctul dulce”.
Utilizarea unei aplicații pentru a calcula timpul de expunere cu filtrul
Contorul dvs. va fi probabil inutil după ce montați filtrul ND pentru sticlă de sudură, deci va trebui să calculați singur viteza obturatorului folosind informațiile de expunere anterioare ca punct de plecare. Există numeroase aplicații pentru smartphone disponibile pentru a vă ajuta. Îmi place cel realizat de Lee Filters (Android / iOS). Făcute pentru a fi utilizate cu filtrele lor mici (6-stop) / Big (10-stop) / Super (15-stop), va trebui să le modificați puțin atunci când îl utilizați cu sticla de sudură. Cu toate acestea, te va duce la stadion și te poți ajusta de acolo.
Să folosim un exemplu: ați făcut o fotografie fără filtru și cu ISO setat la 100 și diafragma la f / 22 puteți reduce timpul de expunere la 1/15 dintr-o secundă și puteți face o expunere adecvată. Ați cumpărat atât bucăți de sticlă de sudură de gradul 6 (6,67 opriri), cât și cele de gradul 8 (10 opriri). Care va fi noua dvs. viteză de declanșare pentru fiecare filtru instalat? Folosind aplicația Lee, putem vedea că reducerea cu 6 stopuri ne-ar pune între 4 și 8 secunde și reducerea cu 10 stopuri la 1 minut.
Din nou, planificați utilizarea acestor setări ajustate ca puncte de plecare. Încercați-le și reglați viteza declanșatorului (sau eventual alte setări) după cum este necesar. Planificați cu siguranță să faceți mai multe fotografii pe măsură ce apelați lucrurile. Fotografia cu expunere îndelungată nu este ceva ce faceți în grabă.
Este funky, dar funcționează. Inversați parasolarul și folosiți benzi de cauciuc pentru a atașa filtrul de sticlă al sudorului.
Atașarea filtrului de sticlă de sudură
Ați configurat camera, ați compus, ați focalizat, ați blocat totul, ați calculat noua viteză a declanșatorului și sunteți gata să montați filtrul ND pentru sticlă de sudură. Cred că am folosit cuvântul „funky” mai devreme în articol pentru a descrie cum veți atașa filtrul DIY ND la obiectiv. Fotografia de aici, care arată cum inversarea parasolarului obiectivului și apoi utilizarea benzilor de cauciuc ilustrează destul de mult tehnica.
Ceva care să-l îmbunătățească puțin - puneți niște benzi negre pe marginile sticlei sudorilor. Acest lucru va oferi benzilor de cauciuc o suprafață cu mai multă frecare pe care să se apuce. (De asemenea, vă ajută să vă agățați de pahar). Nu sunt sigur dacă marginile sticlei ar transmite lumină asupra imaginii, dar banda va împiedica, de asemenea, să apară. Dacă obiectivul dvs. nu are capotă pentru a inversa, încercați benzi mai mari, care vă vor permite să le întindeți înapoi în jurul corpului camerei.
Încercați să nu deranjați inelul de focalizare în timp ce montați filtrul. Nu veți putea verifica din nou focalizarea după ce filtrul este în poziție.
Setați focalizarea ÎNAINTE de a monta filtrul și rotiți comutatorul pe focalizare manuală (MF)
Realizarea fotografiei
Cu filtrul de sticlă al sudorului montat, veți fi aproape „orb zburător”. Nu veți putea vedea nimic prin vizor și, poate, dacă filtrul nu este prea întunecat, s-ar putea să vedeți puțin folosind vizualizarea live dacă camera dvs. acceptă acest lucru. Mai bine ați compus și ați focalizat înainte de a monta filtrul, deoarece nu vedeți cum să faceți acum. De asemenea, contorul dvs. nu va funcționa cu o lumină atât de scăzută.
În timp ce ați putea folosi cronometrul de 2 secunde pentru a împiedica fotografierea, aș sugera o eliberare de la distanță. De asemenea, veți avea nevoie de unul dacă faceți expuneri peste 30 de secunde (pe majoritatea camerelor), caz în care veți pune camera în modul Bulb.
O eliberare care vă permite să blocați declanșatorul deschis în timpul expunerii vă va ajuta foarte mult aici. Aplicația pentru calculul expunerii Lee are, de asemenea, un cronometru invers. Activați-l când deschideți declanșatorul și acesta va număra invers și va emite un bip la sfârșitul timpului de expunere calculat, spunându-vă când să închideți declanșatorul.
Dacă viteza de expunere va depăși 30 de secunde, probabil va trebui să utilizați modul bec. O lansare de la distanță este o idee bună în astfel de cazuri.
De asemenea, vă recomandăm să luați în considerare utilizarea funcției de reducere a zgomotului camerei dvs. Zgomotul poate fi o problemă cu expunerile lungi. Funcția de reducere a zgomotului va face ca a doua imagine a cadrului negru să aibă aceeași lungime ca prima fotografie și apoi să scadă din imagine orice zgomot aleatoriu sau pixeli fierbinți folosind cadrul negru ca referință.
Rețineți, totuși, că expunerea cadrului negru va fi la fel de lungă ca și fotografia inițială, deci dacă faceți, de exemplu, o expunere de 2 minute, camera dvs. va fi ocupată timp de patru minute. Ți-am spus că nu faci fotografii cu expunere îndelungată în grabă.
Fără filtru. O lovitură dreaptă - 1/25 sec. f / 8 ISO 100
Înapoi în post-producție
Editați imaginile cu expunere îndelungată la fel ca și în cazul oricărei fotografii obișnuite, cu marea excepție a acelei culori nebunești. Există o mulțime de resurse web care vă spun cum să vă ajutați să corectați acea distribuție, așa că nu voi petrece timp aici. Știți doar că, cu această tehnică de sticlă de sudură, nu veți obține niciodată culoarea la fel de bună pe cât ați obține fără filtru. Încă cred că monocromul este calea de urmat aici.
Folosind sticla sudorului ND. Alb personalizat echilibrat în cameră, culoare corectată din nou în Lightroom și Photoshop. 162 secunde, f / 8 ISO 100. Versiunea monocromă se află în partea de sus a acestui articol.
Frustrări și limitări
De atunci am cumpărat un filtru ND adevărat, B-W cu 6 opriri pe care l-am menționat, așa că sticla de sudură nu a văzut prea multă utilizare până când nu am scos-o pentru a face acest articol. La realizarea fotografiilor cu turbina eoliană, am găsit ceea ce cred, (după unele teste de comparație), este o sticlă de gradul 10, foarte întunecată, dar încă nu suficient de întunecată pentru a face chiar și o scurtă lovitură de 1,6 secunde (viteza obturatorului pe care am determinat-o a fost cea mai bună pentru a obține indiciul de mișcare pe care l-am dorit pe palele turbinei.) Expunerile mai lungi au făcut pur și simplu să dispară complet palele.
O notă secundară aici: expunerile lungi pot fi o modalitate excelentă de a face să dispară o mulțime atunci când fotografiați un peisaj urban aglomerat. Oamenii se mișcă și așa dispar în timpul unei expuneri îndelungate, în timp ce clădirile statice și altele rămân așezate și apar în fotografie.
Încercând să întunec și mai mult, am pus un polarizator pe obiectiv, (lăsând expunerea cu 2 opriri), apoi am stivuit sticla sudorului ND peste asta. Nu a fost o combinație bună. Prea mult, așa cum spun britanicii, „amintesc”, și probabil că mi-am lăsat ușor atenția. De asemenea, fotografierea atât a polarizatorului, cât și a sticlei de sudură a pus prea mult „sticlă ieftină” între cameră și imagine, astfel încât claritatea a suferit.
O lovitură dreaptă fără filtru. 125 / sec. f / 22 ISO 100
O a doua călătorie la râul Boise a oferit ocazia de a vedea cum o expunere îndelungată ar descrie scurgerea rapidă a primăverii. Am putut folosi expuneri mult mai lungi aici, câteva puțin peste două minute. De asemenea, am făcut o expunere de 30 de secunde cu soarele în fotografie, lucru care nu ar fi fost posibil fără filtru, chiar și cu ISO minim de 50 și cu cea mai mică deschidere de f / 22. Fotografierea expunerilor lungi la lumină puternică este un motiv important pentru utilizarea unui filtru ND.
O fotografie direct în soare și o viteză a declanșatorului de 20 de secunde, probabil nu este posibilă fără un filtru ND puternic. Calculez sticla sudorului de gradul 10 folosită aici pentru a reduce aproximativ 13 opriri de lumină. 20 de secunde f / 14 ISO 100
Când să cumpărați un real Filtru ND
Este posibil să găsiți tehnica sticlei sudorului o modalitate distractivă de a vă scufunda degetul fotografic în apele fotografiei cu expunere îndelungată. Dacă descoperi că îți place și îți plac tipurile de imagini pe care le poți face, economisește și cumpără un filtru ND bun.Cu toate acestea, dacă tehnica este interesantă, dar nu chiar geanta dvs., atunci veți fi descoperit că ați cheltuit doar câțiva dolari pe versiunea DIY din sticlă a sudorului.
Oricum ar fi, veți afla mai multe despre utilizarea creativă a comenzilor camerei pentru a face fotografii interesante și despre asta este vorba. Învață și bucură-te!
