Glance, strada 34
1 / 320th la F11, ISO 800 (17mm) - Canon 5D Mark II.
A captura străini cu sinceritate, dar foarte clară, este probabil cea mai grea abilitate tehnică de învățat în fotografia de stradă.
Cu un gen, cum ar fi fotografia de peisaj, puteți găsi locația dvs., vă puteți planifica fotografia, așteptați cu răbdare iluminarea corectă și vă asigurați că sunteți gata să vă aruncați atunci când atinge momentul perfect. Dar fotografia de stradă sinceră este o bestie cu totul diferită. Adesea, vi se prezintă un moment atât de repede încât timpul de reacție este sever testat. Este atât de greu să încadrezi corect, să focalizezi corect și să surprinzi o fotografie spontană la momentul potrivit, tot încercând să menții lucrurile sincere.
Soluția? Învățarea focalizării zonei. Nu toate zonele fotografilor de stradă se concentrează, ci cele care jură pe ea. În timp ce folosesc focalizarea automată când pot, jur și eu. Și cu puțină practică, nu este atât de greu de învățat.
Sincer, este mult mai greu să o explici decât să o faci de fapt.
Adâncimea de câmp (DOF)
Tigru
1 / 250th la F4, ISO 3200 (28mm) - Canon 5D Mark II.
Înainte de a intra în ceea ce este focalizarea zonei, trebuie să vorbim despre factorii care intră în crearea DOF. Dacă știți deja acest lucru, atunci nu ezitați să treceți la următoarea secțiune.
Termenul Adâncime de câmp se referă la zona din fața și din spatele unui subiect pe care vă concentrați, care va apărea în mod acceptabil. De exemplu, spuneți că vă concentrați pe un subiect aflat la 10 metri distanță. În funcție de setările camerei dvs., acest lucru ar putea însemna că totul, de la 8 picioare până la 14 picioare, va fi acceptabil. Aceasta ar fi adâncimea dvs. de câmp. De asemenea, rețineți că zona din spatele subiectului dvs. care este clar ascuțită va fi întotdeauna mai mare decât zona din fața subiectului dvs. și, în multe cazuri, mult mai mare.
În funcție de patru factori, diafragma, distanța focală, distanța la care vă concentrați și dimensiunea senzorului camerei, adâncimea de câmp se poate schimba drastic. Iată cei patru factori în detaliu:
- Cu cât diafragma este mai mică, cu atât mai multă DOF va fi într-o scenă. Deci, dacă fotografiați la F16, mult mai mult din scena dvs. va fi mai clară decât dacă fotografiați un F2.8.
- Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât mai multă DOF va fi într-o scenă. Deci, dacă fotografiați la 28 mm, mult mai mult din scena dvs. va fi focalizată decât dacă fotografiați la 100 mm. Acesta este motivul pentru care rareori focalizez zonele folosind un obiectiv mai lung de 35 mm.
- Cu cât vă concentrați mai departe, cu atât mai mult DOF va fi într-o scenă. Deci, dacă vă concentrați pe o persoană la 10 picioare distanță, atunci este posibil să aveți un interval de trei picioare în față și șase picioare în spatele subiectului, care va fi ascuțit (în funcție de ceilalți trei factori), în timp ce dacă vă concentrați pe o persoană care este La 3 metri distanță, este posibil să aveți o rază de acțiune de 3 inci în față și 6 inci în spatele subiectului, care va fi ascuțită.
- Cu cât senzorul camerei dvs. este mai mare, cu atât mai puțină DOF va fi într-o scenă. Dacă utilizați o cameră cu cadru complet ca Canon 5D, atunci va fi mai puțin DOF atunci dacă fotografiați cu o cameră cu un senzor mai mic, cum ar fi camera 7D, 60D sau o cameră micro-4 / 3rds, cu aceleași setări.
Iată un site web pentru a testa acești factori diferiți de profunzime a câmpului: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Rețineți că termenul „interval acceptabil de claritate” este doar o opinie. Pe măsură ce subiecții tăi se îndepărtează de distanța de focalizare a obiectivului, aceștia vor apărea din ce în ce mai puțin ascuțiți, indiferent dacă sunt sau nu în intervalul „acceptabil” din grafic. Așadar, exersați cu propria cameră și obiectiv pentru a afla ce este „acceptabil” pentru dvs. Acest site web este doar un ghid general pentru a începe.
Focalizarea zonei
Călător
1/400 la F8, ISO 1600 (17mm) - Canon 5D Mark II.
Focalizarea zonei este pre-focalizarea camerei dvs. la o anumită distanță, să zicem 10 picioare, ghicind DOF pe care îl veți avea la acea distanță cu setările pe care le utilizați, și apoi fotografiați subiecții pe măsură ce intră în intervalul respectiv și, sperăm, la fel de aproape ca posibil la distanța reală de focalizare a camerei.
De asemenea, vă puteți schimba distanța de focalizare rapid și precis, fără a privi, pe măsură ce un subiect se apropie sau se îndepărtează de dvs.
Motivul pentru care faceți acest lucru este că atât utilizarea focalizării automate, cât și rotirea cadranului de focalizare manuală necesită timp (și adesea vor fi remarcabile pentru subiecții potențial candidați) și de cele mai multe ori lucrurile se întâmplă atât de repede pe stradă încât trebuie să fiți concentrat înainte de timp. Dacă camera dvs. este deja focalizată la o distanță medie, atunci puteți aștepta doar ca subiectul să intre în intervalul respectiv și nu va exista nicio întârziere de la momentul în care se întâmplă un moment până când puteți face clic pe declanșator. Va fi instantaneu. În plus, acest lucru vă va permite să fotografiați fără să vă uitați prin vizor, dacă decideți că doriți să „trageți de pe șold”.
Iată un exemplu specific bazat pe setările comune pe care le folosesc. Cu 5D Mark II și o distanță focală de 28 mm, dacă pre-focalizez camera foto la 8 picioare distanță la F8, atunci totul, de la aproximativ 5,5 picioare până la 15 picioare distanță, va fi „acceptabil” clar. Desigur, pe măsură ce ajungeți la zonele exterioare ale acelei zone, subiectul nu va fi perfect clar, dar pentru fotografii de stradă în mișcare rapidă, îmi oferă o gamă serioasă cu care să lucrez. La F11 sau F16, cu atât mai mult.
Singura problemă este că trebuie să aveți un obiectiv cu un contor manual de focalizare, cum ar fi cel din fotografia de mai sus, care vă arată distanța la care este focalizată camera și este ușor de manipulat. Multe camere și obiective nu au acest lucru, dar unele vă vor spune distanța focală în meniul sau vizorul camerei. Deși nu este perfect, acest lucru va funcționa oarecum.
Dar dacă doriți să faceți o fotografie sinceră de stradă, vă recomand să obțineți un obiectiv cu un contor de focalizare manual.
Deci, ar trebui să fie evident pentru dvs. de ce dorim, în general, ca intervalul de claritate să fie cât mai mare atunci când focalizați zona (dacă nu doriți mai mult bokeh din motive estetice). Este pentru când ne încurcăm ușor în a ghici cât de departe este ceva, astfel încât să existe încă suficientă libertate pentru ca subiectul nostru principal să fie ascuțit, sau astfel putem obține mai mulți subiecți la distanțe diferite pentru ca toți să fie relativ ascuțiți. Acestea sunt două motive pentru care mulți fotografi de stradă preferă să utilizeze lentile cu unghi larg, cum ar fi 28mm sau 35mm. Distanța mea focală este în general de 28 mm.
Este, de asemenea, motivul pentru care doriți să fotografiați la un ISO ridicat în fotografia de stradă (cu excepția cazului în care lumina este puternică). Dacă fotografiați cu un ISO ridicat, vă permite să fotografiați cu o deschidere mai mică. Cu modelul 5D Mark II, ISO-urile 800, 1600 și 3.200 sunt de obicei standardele mele (cu excepția cazului în care lumina este puternică). Pentru multe camere, ISO-urile ar putea să nu fie ideale la aceste niveluri, totuși acest lucru se schimbă rapid în aceste zile odată cu lansarea fiecărei camere noi. Testați camera foto la diferite setări ISO pentru a vedea care este intervalul său acceptabil.
Ghicirea distanțelor
Dacă sunteți ca mine, atunci faceți adesea fotografie de stradă într-un iluminat mai puțin ideal, cum ar fi sistemul de metrou. Când trageți la F16 în lumina puternică a soarelui, nu trebuie să vă gândiți la fel de mult la asta. Nu va conta mult dacă subiectul dvs. este la 9 metri distanță față de 10 metri distanță. Dar când trageți la F2.8 în metrou, chiar contează.
Reflecție, metrou
1 / 250th la F2, ISO 3200 (35mm) - Fuji X100.
Din acest motiv, este important să învățați distanțele de obiectivul camerei foto, până la aproximativ 12 metri distanță. Vă sugerez să folosiți o măsurătoare cu bandă și să măsurați distanțele, de la 2 picioare de la obiectiv până la 12 picioare.
Ieșiți și exersați. Găsiți diferite obiecte și încercați să ghiciți cât de departe sunt. Înainte de a ieși, voi alege totuși un obiect la aproximativ opt metri distanță și mă voi concentra asupra acestuia pentru a mă asigura că îmi ghicesc distanțele corect. Este o abilitate pe care trebuie să o calibrați în mod constant. Am obținut o mulțime de priviri ciudate de-a lungul anilor de la oameni care m-au văzut concentrându-mă cu atenție pe lampioane de 8-10 metri distanță.
Celălalt motiv pentru a te pricepe la ghicirea distanțelor este că oamenii se mișcă și scenele se dezvoltă. S-ar putea să doriți să surprindeți o persoană care se îndreaptă spre dvs., atât la 10 picioare, cât și la 5 picioare distanță. Deci, atunci când țineți camera, doriți să aveți întotdeauna una dintre mâini pe inelul de focalizare. Practicați focalizarea manuală înainte și înapoi de la 10 picioare la 8 picioare până la 6 picioare și așa mai departe. În cele din urmă, veți putea surprinde pe cineva care se îndreaptă spre dvs. ascuțit atât la 10 picioare cât și la 6 picioare, fără a fi nevoie să priviți prin vizor. Este o tehnică incredibil de eficientă. Făcând acest lucru bine, totuși, poate fi dificil.
Cuplu, strada St. Marks
1 / 320th la F5, ISO 1600 (28mm) - Canon 5D Mark II.
Ultimul meu sfat este că, dacă aveți timp să vă focalizați automat sau să focalizați manual cu un vizor pe un subiect fără ca aceștia să observe, atunci faceți-o. Aceasta este mult mai precisă în mod constant decât încercarea de a ghici distanțele și focalizarea zonei. Dar pentru majoritatea timpului, focalizarea pe zone va fi cea mai bună și cea mai rapidă armă de pe stradă.