Bracketing-ul este o metodă de a face mai multe imagini ale aceleiași scene la diferite setări pentru a capta mai multe detalii în fotografiere.
S-ar putea să nu știți că există de fapt o serie de tehnici de bracketing pe lângă cea mai obișnuită metodă care este bracketing-ul expunerii.
Parantezarea expunerii vă permite să păstrați o gamă mai dinamică în imaginea dvs. finală. Cu toate acestea, alte tehnici de bracketing pe care le vom discuta în acest articol vă pot ajuta să captați mai multe detalii în diferite planuri de focalizare, diferite temperaturi de culoare sau chiar detalii în ceea ce privește cantitatea de zgomot sau de cereale capturate.
Să mergem mai departe și să începem cu tehnica de bracketing pe care cel mai probabil îl cunoașteți deja - bracketing-ul expunerii.
# 1 - Bracketingul expunerii
În bracketing-ul expunerii, luăm aceeași imagine de mai multe ori la valori de expunere diferite sau (EV) pentru a ne adapta la cele mai luminoase lumini și la cele mai întunecate umbre din fotografie. Imaginile rezultate pot fi îmbinate fie în cameră, fie utilizând software-ul de editare. Acest lucru produce o imagine cu un interval tonal superior față de ceea ce ați fi obținut dacă ați fi făcut o singură fotografie.
Plus 2 opriri EV.
Plus 1 stop EV.
Expunere normală sau 0EV
-1 oprire EV.
-2 opriri EV.
HDR fuzionat.
Majoritatea camerelor pot face acest lucru automat în modul HDR, cu toate acestea, majoritatea dintre ele pot salva doar imaginea rezultată într-un format JPEG.webp. Aceasta este o limită uriașă dacă doriți să modificați unii parametri în post-producție, cum ar fi Balansul de alb, Expunere, Saturație etc.
Camera dvs. va avea, de obicei, o serie de opțiuni dintre care puteți alege, cum ar fi numărul total de fotografii de făcut, modul de conducere (continuu sau unic) și diferența de expunere între fiecare imagine (1EV sau 2EV). ). Setările de bracketing a expunerii pot fi găsite în meniul modului de unitate de pe majoritatea camerelor.
# 2 - Bracketing Focus (Stacking)
Această tehnică de bracketing este cea mai utilă atunci când aveți o adâncime de câmp limitată, oferindu-vă o bucată îngustă de focalizare în imagine. Mai multe imagini sunt realizate la diferite planuri focale, de la cea mai apropiată distanță de focalizare sau plan până la cea mai îndepărtată distanță de focalizare.
Toate celelalte setări din cameră trebuie să fie constante, expunerea dvs. ar trebui să rămână neatinsă, deoarece niciunul dintre cei trei piloni ai expunerii (obturator, diafragmă, ISO) nu sunt modificați. Într-adevăr, tot ceea ce se schimbă este punctul central.
Cel mai apropiat focus.
Focus mediu.
Cea mai îndepărtată concentrare.
În fotografia macro, acest lucru poate fi foarte util deoarece imaginile pot fi stivuite pentru a produce una în care subiectul este pe deplin focalizat, spre deosebire de doar o anumită parte. Vă puteți gândi la această metodă ca la o lărgire ușoară a adâncimii de câmp pe subiect, fără a pierde nici un bokeh neted și matasos pe care îl obțineți la diafragme mai largi.
După îmbinarea sau stivuirea focalizării, cele trei imagini cu paranteze de focalizare. Nu este perfect, dar are mai mult ursul focalizat decât oricare dintre celelalte trei imagini.
Nu multe camere vor avea o funcție sau o caracteristică de bracketing a focalizării, cu toate acestea, dacă camera dvs. are, vă încurajăm să citiți manualul pentru a afla cum funcționează. Pentru cei cu camere care nu au această funcție, este foarte simplu să o faci manual. Doriți să aveți camera pe un trepied și, de asemenea, doriți să vă asigurați că fotografiați un subiect static.
Tot ce trebuie să faceți este să faceți mai multe imagini la aceleași setări (vă recomand să folosiți modul manual sau prioritatea diafragmei), între fiecare imagine pe care doriți să o reglați manual planul de focalizare de la cel mai apropiat la cel mai îndepărtat. Puteți experimenta diferite distanțe între planurile de focalizare pentru a obține rezultatele dorite. În post-producție, aveți libertatea de a face întreaga imagine clară, sau doar toate părțile subiectului, sau chiar să selectați doar zone.
# 3 - Bracketing Flash
În bracketing-ul blițului, sunt realizate mai multe imagini din aceeași scenă cu intensități luminoase variabile de la blițul camerei foto sau de la bliț, în special de un bliț de umplere. Intensitatea luminii de la bliț este variată în trepte de la intensitate mică la intensitate mare pe măsură ce imaginile sunt capturate.
Apoi, aveți o serie de imagini, toate cu diferite expuneri la bliț, din care puteți alege cea mai bună.
Intensitate neutră sau normală
Intensitate mare ++
Intensitate mare
Intensitate scăzută
Cea mai mică intensitate
Acest lucru poate fi foarte util în situații de lumină slabă sau, în general, în care nu sunteți sigur ce intensitate a blițului vă va expune corect imaginea.
Blocarea expunerii blițului (FEB) poate fi găsită ca o caracteristică pe multe flash-uri, poate doriți să citiți mai întâi manualul pentru a afla cum să îl găsiți și să îl activați. Pentru unele camere, se află în meniul camerei. Odată găsit, este la fel de simplu ca alegerea numărului de fotografii pe care să le faceți, precum și compensarea expunerii la bliț între ele.
Ultimul pas este realizarea imaginilor, este important să rețineți că FEB poate fi foarte lent datorită limitării ratei de reciclare a vitezei (timpul necesar pentru ca lumina dvs. de viteză să fie gata să tragă din nou după o acționare). Așadar, țineți întotdeauna cont de asta atunci când fotografiați.
Iată un alt exemplu realizat în aer liber. Observați cum se schimbă expunerea la fată (datorită cantității de bliț), dar fundalul a rămas același.
-3 Compensare expunere bliț
0 Compensare expunere bliț
+3 Compensare expunere bliț
# 4 - Bracketing balans de alb
Aceasta este una dintre cele mai neobișnuite tehnici de bracketing disponibile în fotografia digitală. După cum sugerează și numele, bracketingul Balansului de alb vă permite să faceți mai multe imagini ale aceleiași scene la temperaturi de culoare diferite.
Această metodă se aplică în principal fotografilor care realizează fotografii JPEG.webp doar, deoarece Balansul de alb al unei imagini poate fi întotdeauna modificat în post-producție dacă este înregistrat în format RAW. Imaginile sunt realizate la temperaturi de culoare albăstruie în etape până la temperaturi roșiatice.
6500 Kelvin
5500 Kelvin
4500 Kelvin
3500 Kelvin
Această tehnică de bracketing este deosebit de utilă în scenele în care există iluminare mixtă și poate fi dificil pentru modul de balansare automată a albului să aleagă corect o temperatură de culoare.
Apoi puteți alege imaginea cu cea mai precisă (sau plăcută) temperatură de culoare după aceea. Puteți seta manual intervalul de temperatură a culorii în setările camerei dvs. în grade Kelvin.
Parantezarea balansului de alb poate fi găsită în setările camerei și ar trebui să puteți alege numărul de fotografii pe care să le faceți, precum și diferența de balans de alb dintre ele în grade Kelvin. Dacă camera dvs. nu are funcția, puteți face fotografiile individual, manual, schimbând balansul de alb între ele. Doar asigurați-vă că fotografiați în RAW + JPEG.webp, astfel încât să aveți mai multă libertate creativă în post-producție. Utilizați JPEG.webp-urile pentru previzualizare, astfel încât să puteți alege imaginea cu temperatura de culoare potrivită, apoi să o potriviți cu fișierul RAW și puteți face toate celelalte modificări.
# 5 - Parantezarea adâncimii câmpului
Aceasta este o tehnică de bracketing care este foarte asemănătoare cu metoda de bracketing de focalizare (stivuire) menționată anterior. Sunt realizate mai multe imagini ale aceleiași scene la diafragme diferite, expunerea dvs. trebuie să rămână constantă, ceea ce înseamnă că viteza obturatorului și ISO se pot schimba (se recomandă prioritatea diafragmei).
f / 2,8
f / 6.3
f / 16
Adâncimea câmpului între paranteze imaginile stivuite folosind Photoshop.
La fel ca în bracketing-ul focalizării, puteți obține o adâncime de câmp variabilă în fotografiere atunci când stivați imaginile rezultate în post-producție, permițându-vă în mod eficient să focalizați mai mult, fără a sacrifica niciun bokeh neted pe care l-ați obținut la cea mai largă deschidere .
Adâncimea parantezării câmpului este o tehnică care nu va fi găsită pe multe camere ca funcție sau caracteristică. Va trebui să o faceți manual, vestea bună este că este foarte ușor de făcut. Doriți să vă asigurați că camera dvs. este în Prioritate diafragmă, apoi faceți imagini cu aceeași scenă în timp ce schimbați diafragma între fiecare imagine, ar putea fi util să folosiți un trepied, astfel încât cadrul să fie identic. În postproducție, aveți libertatea de a vă stiva imaginile și de a obține totul în focalizare sau doar subiectul în întregime, păstrând în același timp un bokeh satisfăcător.
# 6 - Bracketing ISO
Tehnica de paranteză finală în fotografia digitală este parantezarea ISO. După cum sugerează și numele, această metodă implică realizarea mai multor imagini ale aceleiași scene la valori ISO diferite sau ale câștigului senzorului.
Ceea ce ar putea fi o surpriză pentru dvs. este că diafragma și viteza obturatorului trebuie să rămână constante, ceea ce duce la un număr de imagini, toate cu raporturi diferite de semnal la zgomot și, de asemenea, expuneri diferite.
Parantezarea ISO este utilă deoarece obțineți imagini cu cantități diferite de zgomot. Deci, puteți alege estetica cea mai plăcută ochilor dvs. în acest sens.
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
Parantezele ISO pot fi folosite și pentru HDR în situațiile în care diafragma este închisă până la capăt, dar nu doriți o viteză a obturatorului prea lentă (pentru a expune corect), astfel încât lucrurile din scenă să se schimbe între imagini; cum ar fi apa, oamenii sau chiar traficul maritim.
Parantezarea ISO este una dintre metodele de parantezare mai puțin frecvente care pot fi găsite ca funcție în camera dvs. Vă sfătuiesc să verificați manualul camerei pentru a vă asigura că camera are această caracteristică. În caz contrar, puteți pune camera în modul Manual, apoi selectați Auto ISO și activați bracketing-ul expunerii, puteți alege și intervalul de expunere, precum și numărul de fotografii pe care să le faceți (notă: acest lucru funcționează doar pe unele modele de camere foto).
Dacă camera dvs. nu poate face bracketing ISO prin metoda menționată mai sus, atunci o puteți face la fel ca în vechea școală; manual! Puneți camera în modul manual, asigurați-vă că selectați o diafragmă, viteza obturatorului și un ISO între 800 și 1000 care vă expune corect imaginea. Luați-vă prima imagine ca bază la 0EV, următorul pas implică scăderea și creșterea ISO-ului în timp ce realizați imagini pentru a obține fotografii la diferite expuneri.
Concluzie
Majoritatea tehnicilor de bracketing menționate aici în acest articol nu sunt de fapt disponibile ca funcții sau moduri încorporate în multe dintre camerele pe care noi și noi le putem cumpăra. Cu toate acestea, cu puterea comenzilor manuale complete, le puteți încerca oricând pentru dvs. și puteți vedea ce fel de rezultate obțineți.