Uneori lucrurile nu funcționează, faceți greșeli de fotografie, iar imaginea rezultată este DOA - Dead on Arrival. Ce a mers prost? Pentru a împrumuta terminologia din lumea criminalistică, determinarea „cauzei morții” ar putea necesita o „autopsie foto”. O sesiune care utilizează instrumente de investigație și tehnici procedurale poate dezvălui factorii fatali implicați. S-ar spera să înveți cum să previi astfel de greșeli foto în viitor. De asemenea, s-ar putea să descoperiți uneori că imaginea poate să nu fie moartă la urma urmei, ci doar rănită cu ocazia recuperării.
Ce greșeli de fotografie ți-au ucis fotografia? Aflați câteva tehnici foto criminalistice pentru a descoperi ce s-a întâmplat.
Sper că nu veți găsi utilizarea acestor termeni prea morbidă. Folosesc aceste analogii pentru că se pretează bine metodelor de descoperire a ceea ce s-ar fi putut defecta cu imaginea ta.
În investigațiile penale, este un medic legist care ar efectua autopsia. Folosind cunoștințe medicale, instruire și abilități, ei speră să obțină informații care ar putea ajuta anchetatorii criminali și, în cele din urmă, să furnizeze dovezi astfel încât un juriu să poată emite un verdict.
Deci, să învățăm despre câteva instrumente și tehnici pentru a rezolva crima care este o fotografie proastă.
Examinare fizică
Faci o poză, îți cimpanzei imaginea pe ecranul LCD și faci! Vezi că ai suflat-o. Fotografia este proastă.
Alteori, nu descoperi că ai făcut greșeli fotografice grave până nu îți vezi imaginile într-o sesiune de editare. De aceea au creat butonul Șterge, nu? Pur și simplu faceți ca aceste greșeli să dispară.
Dar asteapta…
S-ar putea să vă luați ceva timp pentru a investiga „cauza morții” să vă învețe ceva?
Eșecul de a înțelege și de a învăța din greșelile tale este o modalitate sigură de a le repeta. Învățarea modului de a nu face greșeli foto este cheia pentru a deveni un fotograf mai bun.
Nu vă grăbiți să apăsați butonul Ștergeți. Învățarea a ceea ce s-a întâmplat te poate învăța multe.
Așadar, așa cum ar putea face un medic legist, acordați ceva timp pentru a privi „victima”. Ce vezi? Există ceva care nu arată bine? Ce vă arată o examinare vizuală a fotografiei dvs. proaste? Sunt șanse, fotografiile proaste să aibă unul sau uneori ambele lucruri greșite:
- Fotografia este slab expusă
- Fotografia nu este clară acolo unde vrei să fie
Să explorăm aceste două lucruri un pic mai mult.
Expunere proastă
Cum definim „expunerea proastă?” O modalitate este examinarea vizuală simplă.
Tonurile din fotografie sunt redate astfel încât să putem vedea unele detalii atât în cele mai strălucitoare, cât și în cele mai întunecate părți ale imaginii? Punctele culminante sunt „suflate” fără detalii sau umbrele „blocate”, de asemenea, fără detalii? Imaginea „se simte” prea întunecată sau prea deschisă? Este redat cum vrei să arate?
„Modul criminalistic” mai științific de a determina dacă o imagine este expusă corect este învățarea utilizării unei histograme.
Nu voi petrece timp discutând detaliile minunate ale acestui instrument, deoarece aici există multe articole bune despre DPS care fac asta. Pe scurt, o histogramă este un grafic cu bare ale celor 256 de nuanțe de luminanță (luminozitate), în fotografia dvs. de la negru total la stânga (RGB 0,0,0), până la alb total la dreapta (RGB 255,255,255).
Fotografia evidențiată este subexpusă. Examinarea vizuală vă spune acest lucru și histograma o confirmă.
A împrumuta o analogie fotbalistică, o imagine care se află „între poartă”, adică nu este zdrobită de ambele părți ale histogramei, este o imagine complet editabilă. Deși acest lucru nu înseamnă că a fost „expus în mod corespunzător” în cameră (totuși ar putea fi prea deschis sau întunecat și ar trebui să fie editat), atât întunecatele, cât și luminile au detalii pe care le puteți recupera.
Avertismentul aici este că ați filmat în modul Raw. Reglarea expunerii în editare, ridicarea luminilor obscure, reducerea luminilor, redistribuirea tonurilor funcționează destul de frumos cu o imagine Raw. Un JPG.webp … nu atât.
Extremele domeniului dinamic, de la umbre adânci până la aducerea soarelui, fac din aceasta o fotografie dificilă de expus corect. Puteți utiliza indicatorii Shadow și Highlight Clipping în Lightroom pentru a vedea ce este tăiat. Zonele albastre sunt complet negre (0,0,0), iar zonele roșii sunt complet albe (255,255,255). Niciun detaliu nu poate fi recuperat în aceste locuri.
Examinare internă - învățarea utilizării datelor EXIF
Pentru a înțelege cu adevărat factorii care au creat o expunere și de ce s-ar putea să nu se fi dovedit așa cum am sperat, va trebui să mergem mai departe cu „autopsia foto” și să intrăm înăuntru.
După cum probabil știți, trei factori controlează expunerea: diafragma, viteza obturatorului și ISO.
În zilele filmului, fotografii trebuiau să facă notițe scrise dacă doreau să-și amintească setările de expunere pentru o imagine. Cu camerele digitale, puteți găsi acele informații stocate în fișierul imagine folosind ceea ce se numește EXIF (EXschimbătoare Eumag File) date.
Vizualizarea datelor EXIF
Camera scrie datele EXIF. Conține o mulțime de informații despre imagine; data și ora la care ați realizat imaginea, marca și modelul camerei, obiectivul folosit, indiferent dacă ați folosit un bliț, tot felul de date de expunere și dacă camera are capacități GPS, locul specific pe care l-ați făcut fotografia.
De asemenea, numite „metadate”, gândiți-vă la aceste informații ca la note extinse despre fotografie.
Dacă încercați să înțelegeți de ce imaginea dvs. nu este expusă așa cum ar trebui, capacitatea de a vedea setările de expunere - în mod specific Diafragmă, Viteză declanșator și ISO - poate fi foarte inteligentă.
Dacă camera dvs. înregistrează coordonatele GPS în fișierul EXIF (un avantaj pentru telefoanele mobile - majoritatea o fac), puteți utiliza Lightroom pentru a găsi locul specific pe o hartă unde a fost făcută fotografia. Vreau să mă întorc din nou la această groaznică plantă de plop din Munții Sawtooth din Idaho … a fost spectaculos toamna.
Deci, cum vedeți aceste informații?
Majoritatea editorilor de fotografii buni vă permit să vizualizați informații EXIF. Mijloacele de invocare a acestei comenzi și cât de multe date sunt afișate pot varia în funcție de program.
Să aruncăm o privire la modul în care un program preferat al meu și despre unul despre care am scris recent, Irfanview afișează informații EXIF.
Privind fotografia de mai jos (IMG_3845), direct din cameră fără a edita, se pare că imaginea a fost subexpusă. Este prea întuneric și o privire la histogramă confirmă acest lucru.
Folosind Irfanview pentru a afișa datele EXIF, iată doar câteva dintre datele înregistrate (am extras doar datele utile pentru discuția noastră).
Puteți vedea vizual că acest lucru este subexpus. Acum, ce vă spun datele EXIF?
Numele fișierului - IMG_3845.CR2
Marcă - Canon
Model - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/500 secunde
FNumber - 4
ExposureProgram - Control manual
ISOSpeedRatings - 1600
MeteringMode - Spot
Bliț - Blițul nu este declanșat
Modelul obiectivului - EF24-105mm f / 4L IS USM
Calitate - RAW
Mod bliț - Nu este declanșat
Mod focalizare - Servo AI
Balans de alb - wolfram
Irfanview oferă rezultate foarte cuprinzătoare ale datelor EXIF.
Iată datele EXIF pentru aceeași fotografie afișată de Lightroom.
Aceeași fotografie cu date EXIF afișate de Photoshop.
Cei trei factori de expunere au fost: Diafragma - f / 4 | Viteza obturatorului 1/500 | ISO 1600. Vedem, de asemenea, că camera a fost setată pe modul manual, modul de măsurare pe față și nu a fost folosit niciun bliț.
Un pic de fundal la ședința foto - le-am luat la un recital de dans unde flash-ul nu era permis. Am setat ISO la Auto astfel încât să se adapteze pe măsură ce luminile scenelor variază.
Deci, ce a mers prost?
Cred că măsurarea spotului a acordat prea multă prioritate ținutei albe a balerinei.
Deși ISO a ajuns la 1600, când am încercat să îngheț acțiunea cu o viteză de declanșare de 1/500 sec, diafragma s-a deschis la f / 4, cea mai largă pentru acest obiectiv - un Canon 24-105mm. Asta încă nu a fost suficient pentru a expune corect imaginea.
Așadar, să ne uităm la datele EXIF pentru o fotografie mai bine expusă făcută la același eveniment cu iluminare similară.
Aceasta a fost o expunere mai bună în aceleași condiții de iluminare. De ce? Datele EXIF spun povestea.
Numele fișierului - IMG_3122.CR2
Marcă - Canon
Model - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/250 secunde
Număr F - 2,80
ExposureProgram - Prioritate declanșator
ISOSpeedRatings - 800
MeteringMode - Multi-segment
Bliț - Blițul nu este declanșat
ExposureMode - Auto
Balans de alb - Manual
Valoare ISO - Auto
Mod de măsurare - Evaluativ
Balans de alb - wolfram
Model obiectiv - EF70-200mm f / 2.8L IS USM
Rețineți că modul de măsurare aici a fost evaluativ. ISO a fost mai mic la 800, dar viteza obturatorului a fost mai mică la 1/250 de secunde. Adevărata diferență este f / stop.
Folosind un obiectiv mai rapid, Canon 70-200mm cu o diafragmă maximă de f / 2.8, combinată cu viteza de expunere mai mică, iar expunerea este mai aproape de corectă fără editare. Modul de măsurare evaluativă a făcut, de asemenea, o treabă mai bună.
Abilitatea de a vizualiza datele EXIF mai târziu este ca și cum ai examina notele pentru informații despre ceea ce a funcționat și ce nu.
Frumusețea este că camera dvs. păstrează acele note. Întrucât un medic legist ar putea folosi instrumentele, testele de laborator și metodele analitice atunci când efectuați o autopsie, dvs., ca fotograf care vă investigați fotografia, puteți învăța multe din datele EXIF.
Îmi place Irfanview pentru mijloacele sale simple de vizualizare a informațiilor EXIF. Cu toate acestea, programe mai standard precum Lightroom și Photoshop pot vizualiza cu ușurință și datele EXIF. Multe alte programe vor afișa date EXIF, unele afișând mai multe informații decât altele.
Concentrați-vă
Dacă fotografia dvs. este expusă incorect, este posibil să o puteți face totuși acceptabilă cu ajustările de editare, mai ales dacă ați filmat în Raw și nu ați împins prea mult luminile sau umbrele.
Cu toate acestea, atunci când o imagine nu este focalizată sau este neclară, nu există instrumente care să o reînvie.
Așadar, să analizăm modul în care analiza noastră criminalistică a unei imagini ne poate ajuta să înțelegem ce greșeli foto am făcut și cum să le evităm în viitor.
Nici o presupunere aici … acesta este mult mai departe de focalizare. Puteți remedia greșelile de expunere, dar greșelile foto ne-focalizate redau imaginea dvs. DOA.
Defocalizat vs. neclar
Când ceea ce dorim să fie clar într-o fotografie nu este, există două posibilități; imaginea nu a fost focalizată corect sau imaginea este neclară. Care este diferența?
Posibilitatea de a vă privi imaginea și de a detecta problema și apoi de a utiliza în continuare datele EXIF va spune povestea.
Există două motive pentru care lucrurile nu pot fi clare în imaginea ta:
1. Focalizare - Obiectivul nu a fost focalizat pe subiectul dorit de focalizare.
Există două subcategorii ale acestui lucru:
- Nimic din imagine nu este focalizat sau
- Unele lucruri sunt concentrate, nu doar ceea ce ți-ai dorit.
Imaginea din stânga este complet nefocalizată, în timp ce imaginea din dreapta are focalizare, dar în partea de jos a cadrului și nu pe călăreț. Imaginea din centru este ceea ce ne dorim. Folosirea focalizării automate servo-continue a fost biletul pentru a obține fotografii clare ale acestor piloți în mișcare rapidă.
Descompunerea celor două, dacă nimic din imagine nu este focalizat, focalizarea automată a fost dezactivată? Dacă v-ați concentrat manual, nu ați reușit să obțineți o focalizare clară?
Dacă unele lucruri sunt concentrate, dar nu ceea ce v-ați dorit, unde ați avut punctul dvs. de concentrare? Adesea, fotografii mai noi nu reușesc să realizeze, în mod implicit, majoritatea camerelor folosesc punctul central de focalizare. Dacă ceea ce doreați în focalizare nu era în centrul cadrului, este posibil să nu fie focalizat.
Calea ferată este în centrul atenției, dar asta se dorea? Există, de asemenea, ceva pe obiectiv. Există puține șanse să o remediem.
Adâncimea de câmp este, de asemenea, ceva de luat în considerare. Dacă focalizarea cade prea mult în fața sau în spatele locului în care a focalizat camera, este timpul să verificați informațiile EXIF pentru a determina care a fost diafragma.
O deschidere largă (cum ar fi f / 2.8 sau f / 4), va produce o imagine cu o adâncime de câmp mult mai mică decât o deschidere mică (cum ar fi f / 16 sau 22).
Care a fost intenția ta?
Înțelegeți și utilizați setările de diafragmă pentru a gestiona adâncimea de câmp. Când lucrurile merg prost, înțelegeți și cum să examinați datele EXIF pentru a examina setările dvs.
Acest lucru a fost concentrat pe pantofii dansatorului central. Am folosit apoi o deschidere largă pentru a limita adâncimea de câmp. 1/200 sec. f2.8 ISO 800
Vederea exactă a focalizării camerei poate duce la alte instrumente. Multe camere pot fi setate pentru a evidenția punctul (punctele) de focalizare utilizat (e) atunci când vizualizați imaginea la redare în cameră.
După filmare, în timp ce editați, dacă utilizați instrumentele de editare furnizate de producător (adică Canon Digital Photo Professional DPP, sau Nikon’s Capture NX-2), software-ul vă poate arăta ce puncte de focalizare ați folosit atunci când ați realizat imaginea.
Folosesc Lightroom și îmi place pluginul Show Focus Points (care este disponibil pentru PC sau Mac). Face o treabă frumoasă de a arăta punctele de focalizare utilizate.
Un lucru de reținut, dacă utilizați „metoda focalizare și recompunere” (unde utilizați punctul central de focalizare pentru a focaliza, țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate, (sau utilizați focalizarea butonului înapoi), pentru a bloca focalizare, recompunere și fotografiere), afișajul va afișa în continuare ce punct de focalizare ați ales. În acest caz, cel central.
O bună practică este să vă selectați în mod intenționat punctul de focalizare, nu pur și simplu să folosiți centrul tot timpul.
Plugin-ul gratuit Focus Points pentru Lightroom este un instrument la îndemână. Notă din legendă, această fotografie a folosit tehnica de focalizare și recompunere, deoarece florile focalizate nu sunt direct sub punctul central, deci pătratul roșu și alb.
2. O imagine neclară
Este posibil să aveți o focalizare bună a obiectivului, dar totuși aveți un subiect neclar. Focalizarea și neclaritatea sunt lucruri diferite. Există două tipuri de imagine neclară:
- Mișcarea camerei neclară
- Mișcarea neclară a subiectului
Mișcarea camerei neclară
Puteți detecta adesea acest lucru, deoarece întreaga imagine va fi neclară. Niciunul dintre acestea nu va fi focalizat.
Numitorul comun într-o imagine neclară este viteza de declanșare insuficientă. În cazul încețoșării mișcării camerei, acest lucru se întâmplă atunci când camera este portabilă, iar viteza obturatorului este insuficientă pentru a îngheța mișcarea (adesea foarte subtilă) a camerei atunci când faceți fotografierea.
Amintiți-vă, aceasta nu trebuie să fie o viteză de expunere deosebit de lentă, mai ales atunci când fotografiați cu teleobiectivele lungi. „Regula reciprocă a vitezei de declanșare” spune că la fotografierea portabilă, viteza minimă a declanșatorului pentru a elimina tremurul camerei trebuie să fie inversa distanței focale. Deci, de exemplu, dacă înregistrați un teleobiectiv portabil de 400 mm, viteza minimă a declanșatorului trebuie să fie de 1/400 de secunde sau mai rapidă.
Stabilizarea imaginii vă poate ajuta aici, deci folosiți-o atunci când puteți. Doar nu vă așteptați la minuni. Un trepied este întotdeauna cea mai bună prevenire pentru mișcarea camerei și, atunci când este pe un trepied, opriți stabilizarea imaginii.
Mișcarea neclară a subiectului
Lucrurile care erau încă în imagine pot fi clare, dar subiectele în mișcare pot fi neclare.
Când subiecții se mișcă și facem fotografii statice, avem nevoie de o viteză de declanșare suficientă pentru a îngheța acțiunea, dacă aceasta este intenția noastră. Ce viteză de expunere ar putea depinde de viteza subiectului, de direcția în care se deplasează subiectul față de unghiul de vizualizare și de dimensiunea subiectului în cadru.
O mașină de curse care se deplasează perpendicular pe unghiul camerei, să spunem de la stânga la dreapta, la distanță apropiată, va necesita o viteză mai mare a declanșatorului pentru a o îngheța în comparație cu aceeași mașină la aceeași viteză care se deplasează direct spre sau departe de cameră.
Tabelul de mai jos vă poate ajuta să înțelegeți viteza obișnuită a obturatorului pentru a îngheța obiectele în mișcare.
The Amateur Photographer’s Handbook (Ediția a VII-a, 1965, Thomas Y. Crowell, New York) a lui Aaron Sussman p. 210. * A = spre tine, B = mișcare diagonală, C = mișcare în unghi drept, așa cum arată săgețile.
Subiectul este focalizat, dar viteza lentă a obturatorului nu a fost suficientă pentru a îngheța acțiunea. Aceasta este neclaritatea mișcării. 1/25 sec. f2.8 ISO 1000
Uneori dorim o neclaritate creativă cu obiecte în mișcare. Înțelegerea modului de utilizare a vitezei de expunere, mișcarea intenționată a camerei (cum ar fi panoramarea), tehnicile de expunere îndelungată și lucruri precum blițul de sincronizare cu a doua cortină, pot adăuga imagini creative.
Amintiți-vă, totuși, despre datele EXIF ale prietenului nostru, atunci când faceți aceste greșeli de fotografie și lucrurile nu merg așa cum am planificat. Exersează criminalistica foto pentru a determina ce ți-a ucis fotografia.
Se dorea o estompare a mișcării, combinând o viteză relativ redusă a obturatorului, panoramarea cu acțiunea și sincronizarea cortinei secundare cu un bliț. 1/60 sec. f / 5 ISO 400
Igiena lentilelor
Vă uitați la imaginile dvs. în editare și vedeți un mare loc fuzzy pe ele în același loc pe imagini secvențiale. Cea mai mare parte a imaginii este focalizată, dar o zonă poate fi neclară sau poate arăta flare ale obiectivului. Acesta este momentul în care probabil veți face un facepalm. Arrghh!
Ai avut o pată mare pe obiectiv!
Din păcate, nu există nicio soluție de editare pentru acest lucru, nu există avertisment în cameră că se întâmplă, iar datele EXIF nu o vor diagnostica ulterior.
Cu toate acestea, dacă nu îl detectați în timp ce fotografiați și vă curățați obiectivul, puteți distruge multe fotografii. Puteți chiar să distrugeți o întreagă sesiune, făcând această fotografie greșită. Prevenirea este singurul răspuns.
Verificați periodic obiectivul, mai ales în condiții de mediu dure. Asigurați-vă că nu există picături de apă, pete, murdărie sau alte guck pe obiectiv. Purtați o cârpă pentru lentile și păstrați-o curată.
Da, curățenia este alături de evlavie atunci când vine vorba de igiena lentilelor.
Păstrează-l curat! O pată de lentile neobservate poate distruge multe fotografii dacă nu o detectați mai devreme decât mai târziu.
Fotografierea cascadelor în Cheile Columbia din Oregon într-o zi ploioasă este o rețetă pentru picături de apă pe obiectiv. Dacă nu îi prindeți, vă pot distruge lovitura.
ISO și zgomot
Nu am discutat al treilea picior al triunghiului de expunere - ISO.
În zilele de film, filmele mai rapide de 400 sau 800 ISO (numite ASA pe atunci), ar fi „mai granuloase”. Astăzi avem camere care pot filma peste 100.000 ISO.
Pedeapsa este că setările ISO mai mari produc ceea ce numim „zgomot”. Acesta este echivalentul digital al cerealelor. Deci, dacă te uiți la imaginea ta și vezi ceea ce pare a fi prea mult zgomot, ca fotograf criminalist, apelează la același instrument, datele EXIF. Vedeți ce ISO ați folosit.
Cu experiență, veți afla ce este tolerabil pentru camera dvs. particulară. Dacă utilizați ISO automat, puteți, de asemenea, să setați limite, astfel încât camera să nu depășească valoarea maximă setată.
Poate fi greu de reținut din această imagine online, dar fotografia din dreapta, făcută la ISO 1600, a fost cam „zgomotoasă”. Versiunea „după” din stânga este după o trecere cu Topaz DeNoise AI … care a făcut o treabă frumoasă și a păstrat în continuare detaliile.
Este important să rețineți că există instrumente (și se îmbunătățesc constant), pentru a reduce zgomotul dintr-o fotografie fără a sacrifica prea multă claritate. Noul Topaz DeNoise AI, care folosește inteligența artificială, este destul de remarcabil.
Rețineți că, în situații de lumină slabă, unde poate fi o alegere între ISO mai mare și o viteză suficientă a obturatorului pentru a îngheța acțiunea / a preveni estomparea, că, deși instrumentele de reducere a zgomotului pot ajuta la remedierea unei fotografii zgomotoase, nu există nici un remediu pentru o imagine neclară. Crearea ISO poate fi cea mai mică dintre rele.
Fotografie CPR
Folosind instrumente de criminalistică foto precum histograma, datele EXIF și programele de editare care pot ajusta imaginile expuse prost, este posibil să descoperiți că imaginea pe care ați declarat-o moartă poate fi în continuare resuscitată.
S-ar putea să fie timpul pentru unele CPR - Critical Photo Recovery.
Vizualizarea histogramei vă poate spune dacă ați zdrobit umbrele sau ați suflat luminile. Dacă nu mai există detalii sau dacă este posibil să le recuperați.
Folosind instrumentele de avertizare pentru evidențiere și umbră în Lightroom, puteți verifica. Avertizarea clipului de evidențiere afișează pixeli complet albi în roșu, iar avertizarea clipului de umbră arată pixeli total negri în albastru.
Chiar și cu o imagine slab expusă, dacă la activarea acelor caracteristici, vedeți puțin sau deloc roșu sau albastru, nu ați luat imaginea în afara limitelor editabile.
Imaginea directă din cameră a fost subexpusă, dar histograma a arătat că este recuperabilă. Folosind unele „CPR” - tehnici critice de recuperare a fotografiilor, a revenit destul de frumos. Nu doriți să salvați în mod obișnuit imagini cu editare, dar este plăcut să știți cum este necesar.
Mulți fotografi predică că „obținerea corectă în cameră” este scopul final. Aș fi de acord că cu cât poți veni mai aproape de acest ideal, cu atât mai bine.
Cu toate acestea, în lumea reală, variabilele situațiilor de iluminare și limitele intervalului dinamic al camerei pot face din obținerea „expunerii perfecte” un obiectiv evaziv.
A fi un bun fotograf este să fii un bun editor foto. Da, editarea nu ar trebui să fie în mod obișnuit o „misiune de salvare” în care lucrați constant pentru a compensa abilitățile slabe ale camerei. Pe de altă parte, chiar și cea mai perfectă imagine în afara camerei va avea nevoie de unele abilități pentru a pune lustruirea în fișierul Raw al camerei.
Un editor bun poate folosi abilitățile CPR pentru a readuce multe fotografii și, atunci când imaginea este bună chiar din camera, ia-le de la bune la cu adevărat grozave.
Semne de avertizare - Triaj foto
Puteți afla multe examinând imaginile dvs. slabe și efectuând „autopsii foto” asupra acestora după ce ați revenit la o sesiune de editare. Sperăm că veți descoperi ce a greșit și nu veți face aceste greșeli foto în viitor. Cu toate acestea, descoperirea unei probleme în timpul fotografierii este încă mai bună.
A face o imagine proastă se întâmplă chiar și celor mai buni fotografi. Totuși, nu a descoperi greșeala rapid și a împușca o întreagă secvență de fotografii slab expuse, nefocalizate sau neclare … este un dezastru.
Din fericire, camerele moderne au avertismente încorporate și asistă caracteristici care, dacă acordați atenție, vă pot ajuta să evitați greșelile de fotografie. Iată câteva pentru a vă familiariza:
- Avertismente de supraexpunere - „Blinkies” sau „Zebra Stripes” sunt indicatori ai evidențierilor suflate. Înțelegeți cum funcționează și le folosiți.
- Histogramă live - Am vorbit despre valoarea unei histograme pentru a determina dacă expunerea dvs. este limitată. Un avantaj al camerelor fără oglindă este faptul că multe vă vor permite să vizualizați o histogramă live înainte de a face fotografierea. A putea face acest lucru vă va spune dacă trebuie să faceți ajustări pentru expunere. Unele DSLR-uri vor permite o histogramă live pe ecranul LCD cu oglinda răsturnată. Pe alții, va trebui să vă mulțumiți cu o histogramă pe o imagine realizată anterior. Chiar și așa, verificarea acestuia, mai ales atunci când fotografiați în situații dificile de iluminare, este o idee bună.
- Mijloace de focalizare - Indicatorii cum ar fi maximul focalizării, indicatorii punctului de focalizare și bipul de blocare a focalizării vă pot ajuta să determinați când și unde a fost atinsă focalizarea. Folosirea Live View pe un DSLR și mărirea digitală a unei porțiuni a imaginii (sau a face același lucru pe o cameră fără oglindă) vă poate ajuta să obțineți focalizare critică acolo unde doriți.
- Avertizare de măsurare la fața locului - Multe camere vă vor avertiza dacă lăsați camera în modul de măsurare a punctelor. Contorizarea spot poate fi utilă în situații speciale, dar lăsând-o activată atunci când nu aveți nevoie de ea, veți provoca tot felul de ravagii de expunere.
- Chimping - Unii fotografi nu vor fi de acord, dar sunt foarte credincios în a profita de redarea și revizuirea imaginilor pe ecranul LCD. Este posibil să nu doriți să faceți acest lucru după fiecare fotografie, dar mai ales atunci când fotografiați în condiții dificile de iluminare, vă poate ajuta să faceți corecții, dacă este necesar. Verificați expunerea, focalizarea, pentru a observa pete de lentile sau orice alte „gotchas”. Este mult mai bine să cimpanzei, să descoperi și să poți remedia o problemă pe teren, decât să te întorci și să-ți găsești greșelile foto când editezi.
Unii s-ar putea să-și bată joc, dar sunt un mare credincios în „ștergerea” fotografiilor mele. Este mult mai bine să descoperiți și să remediați greșelile foto în domeniu, decât să așteptați până când le veți găsi într-o sesiune de editare.
Aflați din morți, salvați răniții și luptați mai departe!
„Nu există greșeli sau eșecuri, ci doar lecții.” - Denis Waitley
Dacă sunteți un fotograf nou, s-ar putea să credeți că într-o zi după multă experiență, nu veți mai face greșeli de fotografie. Toate fotografiile tale vor fi păstrători. Vor fi perfect expuși, foarte concentrați, așa de buni că nu vor avea nevoie niciodată de editare. Vor fi superbe chiar în afara camerei.
Iată o verificare a realității - asta nu se va întâmpla.
Mai mult, dacă nu faceți niciodată o lovitură proastă, este posibil să fi stagnat și să nu încercați lucruri noi.
Deci, luarea de la acest articol ar trebui să fie că veți folosi metoda „autopsie foto” pe care am descris-o pentru a analiza și a învăța de la „morți”. Imaginile nerecuperabile pe care le veți șterge în cele din urmă. Veți învăța să determinați ce imagini puteți salva cu ajutorul tehnicilor de editare și a instrumentelor pentru a face acest lucru.
Și, în cele din urmă, veți fi foarte atenți la ceea ce faceți în timp ce fotografiați, astfel încât ați transformat eșecurile anterioare în lecții.
Pentru a modifica citatul de mai sus, rețineți - „Nu există greșeli sau eșecuri de fotografie, ci doar lecții”.
Simțiți-vă liber să împărtășiți unele dintre marile greșeli foto pe care le-ați învățat în comentarii!