Acum câteva luni, DPS a publicat un articol pe care l-am scris intitulat „Cum să vezi în alb și negru”. Articolul respectiv a avut la sfârșit o mică secțiune bonus, în care am vorbit despre cât de util poate fi HDR pentru fotograful monocrom - fapt care este inițial oarecum contraintuitiv, deoarece HDR este considerat stereotip ca fiind vorba despre culori crude, exagerate și haloing excesiv.
De fapt, așa cum am vorbit în acel articol anterior, HDR poate fi extrem de util pentru a scoate în evidență microtextura, pentru a spori efectul luminii și umbrei și pentru a influența creativ tonul general al imaginii. Toate aceste lucruri se împrumută imediat și puternic fotografiilor în alb și negru, făcând din HDR un alt instrument viabil în arsenalul fotografului monocrom.
Această secțiune a articolului a primit multe comentarii și întrebări. În special, mulți fotografi se întrebau despre modul „corect” de a realiza un HDR alb-negru, având în vedere că există, de fapt, numeroase căi posibile pe care le puteți parcurge prin procesul de editare pentru a obține rezultatul final. Cu acest articol vă voi arăta cum o fac - modul meu „recomandat” - și, de asemenea, abordez câteva metode alternative. Vă încurajez să experimentați și să descoperiți ce metodă funcționează cel mai bine pentru dvs., artistic, creativ și economic.
Modul meu „recomandat” de a crea o imagine HDR alb-negru
Vreau să subliniez din nou, înainte de a începe, că acesta este fluxul de lucru pe care îl folosesc în prezent și pe care îl recomand altora, dar nu este neapărat modul corect sau chiar modul în care unii experți (inclusiv cei care dezvoltă produsele HDR o voi face vorbeste despre) recomanda.
Pentru acest articol, voi folosi noul și impresionantul PhotoEngine v1.0 al Oloneo pentru toate redările mele HDR. Fiecare fotografie de exemplu din acest articol a fost tonografiată folosind Oloneo PhotoEngine v1.0. Cu toate acestea, aceiași pași de bază ai fluxului de lucru se aplică indiferent de pachetul software HDR pe care îl utilizați, fie că este vorba de HDRSoft’s Photomatix, Nik’s HDR Efex Pro, Photoshop’s Merge to HDR Pro sau oricare dintre multele altele.
În primul rând, trag întotdeauna RAW. Acest lucru îmi permite o latitudine mai mare și un control mai mare al ajustărilor în post și, atunci când fotografiați fotografii între paranteze pentru HDR, dacă a fost prea multă mișcare în cadru, pot folosi o singură fotografie RAW pentru a crea un pseudo-HDR (salvând trei JPEG.webp-uri diferite din același RAW, fiecare cu valori de expunere diferite - consultați addendumul de la sfârșitul acestui articol pentru mai multe).
Când am cele trei fișiere RAW, luate prin expunere paranteză (de obicei +/- 2 sau 3 EV), rulez fiecare RAW prin camera RAW a Photoshop, folosind un preset, astfel încât fiecare expunere să primească un tratament identic. Crește claritatea, contrastul, claritatea (mascat) și reduc zgomotul, dar nu modific culoarea, balansul de alb sau expunerea în acest moment. Salvez apoi JPEG.webp-urile de la fiecare RAW, de obicei numindu-le doar 1, 2 și 3.
Trag apoi aceste trei JPEG.webp-uri în Oloneo PhotoEngine și încep procesul de mapare a tonurilor. Cu Oloneo, la fel ca Photomatix și celelalte, pot crea presetări care sunt configurate aproximativ în funcție de preferința mea generală (îmi place un aspect mai natural al imaginilor mele HDR, mai degrabă decât exagerat sau haloat excesiv). Oloneo permite modificări rapide cu feedback imediat la un nivel foarte detaliat și de multe ori voi regla oricare presetare pe care am ales-o pentru a obține aspectul și senzația potrivită.
În acest moment, dacă știu sigur că vreau să ajung în cele din urmă cu o fotografie alb-negru, voi modifica tonemapping-ul pentru a îmbunătăți texturile, iluminarea și adâncimea umbrei. În esență, vizez o versiune color care să funcționeze bine în alb și negru. Acest lucru va necesita practică și experimentare pentru a vă obișnui, dar puteți consulta articolul meu anterior despre „Cum se vede în alb și negru” pentru mai multe despre acest concept.
Odată ce imaginea este tonemapată, o salvez ca un nou JPEG.webp. Unii oameni preferă TIFF, pentru calitate fără pierderi, dar după multe încercări spate-în-spate, personal nu văd nicio diferență între un fișier JPEG.webp de calitate 100% și un fișier TIFF, iar JPEG.webp-urile sunt fișiere mult mai mici cu care să funcționeze. Apoi trag acel JPEG.webp în Photoshop.
În Photoshop reduc zgomotul în continuare, după cum este necesar - majoritatea tonemapping-ului introduce zgomot, deoarece combinați trei imagini, iar zgomotul este aditiv. Personal folosesc pluginul de reducere a zgomotului Topaz pentru aceasta, dar orice metodă dorită ar trebui să funcționeze. În general, trebuie să măresc puțin contrastul și este posibil să trebuiască să folosesc Content Aware pentru a elimina orice pete de praf care s-ar putea să nu fi apărut într-o singură fotografie, dar o fac acum după ce imaginea a fost cartografiată ton.
În acest moment salvez culoarea JPEG.webp. Apoi creez un strat duplicat și declanșez Silver Efex Pro 2. Nik, acest plugin este metoda mea preferată de a converti o imagine color în alb și negru - oferă pur și simplu o gamă enormă de opțiuni și niveluri precise de control și chiar vă permite să realizați , artistic, ce ți-ai propus să realizezi. Acestea fiind spuse, puteți utiliza stratul de ajustare alb-negru în Photoshop sau pluginul alb-negru al lui Topaz sau aproape orice altă metodă de conversie a culorii în alb și negru pe care o preferați.
După ce m-am jucat cu imaginea din Silver Efex Pro 2 (în general selectez presetarea „structură înaltă, netedă” și apoi o modific pe placul meu), am imaginea alb-negru. Vă recomandăm în acest moment să încercați încă un lucru: deoarece aveți imaginea alb-negru pe un strat duplicat, încercați să reduceți opacitatea stratului respectiv la 70% sau cam așa se arată o parte din stratul de fundal de culoare. Acest lucru vă oferă un aspect „desaturat”, care poate fi incredibil de puternic pentru unele fotografii, atât de mult încât ați putea să îl preferați efectiv în alb-negru după care urmați.
Dacă vă place alb-negru, setați opacitatea stratului la 100%, fuzionați în jos și salvați și voila! acum aveți imaginea HDR alb-negru. Acest flux de lucru a necesitat mai multe pachete software diferite și o cantitate rezonabilă de răbdare. Pașii, defalcați, sunt:
- Importați fiecare RAW în Camera RAW și utilizați o presetare pe fiecare, apoi salvați ca JPEG.webp-uri separate
- Trageți fiecare JPEG.webp în software-ul dvs. de redare HDR, tonemap, apoi salvați ca un nou JPEG.webp
- Trageți noul JPEG.webp în Photoshop, eliminați și curățați, salvați culoarea JPEG.webp
- Creați un strat de ajustare
- Rulați metoda preferată de conversie a culorii în alb și negru
- Economisiți JPEG.webp alb-negru
Acești pași necesită utilizarea Photoshop (sau GIMP sau echivalentul lor), un pachet HDR de cartografiere a tonurilor și, dacă urmați ceea ce fac eu, software pentru dezactivarea imaginii și mai multe programe pentru schimbarea imaginii în alb și negru. Pe scurt:
- Photoshop (pentru procesarea camerei RAW și RAW și curățarea imaginii HDR)
- Oloneo PhotoEngine (pentru cartografierea tonurilor și crearea imaginii HDR)
- Topaz DeNoise (pentru eliminarea zgomotului)
- Nik Silver Efex Pro 2 (pentru conversie alb-negru)
Există modalități mai simple (și mai puțin costisitoare).
Metode alternative pentru crearea unei imagini HDR alb-negru
Majoritatea pachetelor software HDR, inclusiv PhotoEngine de la Onoleo, acceptă fișiere RAW pentru prelucrarea fotografiilor între paranteze și majoritatea au presetări încorporate care vor crea imagini alb-negru pentru dvs. chiar de pe bat - nu este nevoie să importați în Photoshop sau în alt plugin de conversie alb-negru extern.
Pașii sunt, evident, mult mai simpli:
- <
- Importați fiecare RAW în software-ul dvs. HDR
- Folosiți o presetare alb-negru
- Modificați după cum este necesar
Onoleo, în special, face acest lucru foarte ușor, cu câteva opțiuni presetate alb-negru din care puteți alege și apoi reglați. Iar rezultatele nu sunt deloc rele. Personal prefer un aspect mai clar, mai clar și o flexibilitate mai mare pe care o obțin folosind fluxul meu de lucru „recomandat”, iar dezavantajul central al acestui flux de lucru mai simplu este că nu obțineți o versiune de culoare separată cu care să vă jucați (fără a procesa din nou cu o presetare diferită, de bineînțeles) și nici nu puteți crea cu ușurință acel aspect desaturat interesant pe care l-am descris mai sus.
Cu toate acestea, această metodă este mult mai rapidă, ceea ce poate fi foarte important atunci când procesați un număr mare de fotografii într-un program restrâns. De asemenea, este mai ieftin, deoarece puteți scăpa de o singură bucată de software achiziționat (pachetul dvs. de redare HDR). Și dacă ați dori să faceți curățări simple sau editări globale, ați putea renunța la Photoshop sau Lightroom în favoarea GIMP open-source (și gratuit).
Un alt flux de lucru alternativ este o modificare a fluxului meu de lucru „recomandat”. În această versiune, omiteți procesarea fișierelor RAW în Camera RAW; pașii rămași sunt aceiași. Asa de:
- Importați fiecare RAW în software-ul dvs. HDR
- Tonemap (color) după cum preferați și salvați ca JPEG.webp
- Trageți noul JPEG.webp în Photoshop, eliminați și curățați, salvați culoarea JPEG.webp
- Creați un strat de ajustare
- Rulați metoda preferată de conversie a culorii în alb și negru
- Economisiți un JPEG.webp alb-negru
Această metodă economisește timp prin faptul că nu vă face să rulați prin Camera RAW și vă permite totuși să salvați o culoare separată și / sau o versiune desaturată a fotografiei. Este, de asemenea, metoda pe care unii dezvoltatori de software HDR o recomandă, deoarece fișierele RAW conțin cele mai multe informații pentru software-ul de redare HDR de utilizat. Am constatat, totuși, că Camera RAW (și alte pachete software de procesare RAW) au unii dintre cei mai buni algoritmi de ascuțire și decojire disponibili și, ca atare, îmi place să le folosesc de la început pentru a obține acele rezultate clare și clare.
Există încă un alt flux de lucru posibil. În acesta, vă convertiți în alb și negru înainte de a aduce imaginile în software-ul HDR. Acest lucru este posibil, dar nu îl recomand, deoarece aruncați prea multe date utile prea devreme în procesul de lucru. Susțin că este mai bine să lucrați în culori, să profitați la maximum de acea culoare și să convertiți doar în alb și negru la final. Dar kilometrajul dvs. poate varia.
Pașii de aici ar fi:
- Importați fiecare RAW în Camera RAW și utilizați o presetare pe fiecare, apoi salvați ca JPEG.webp
- Convertiți fiecare JPEG.webp într-un alb și negru folosind metoda preferată de conversie - asigurați-vă că utilizați o presetare și aplicați aceleași setări pentru fiecare expunere
- Trageți fiecare JPEG.webp în software-ul dvs. de redare HDR, tonemap, apoi salvați ca un nou JPEG.webp
- Trageți noul JPEG.webp în Photoshop, eliminați și curățați, salvați JPEG.webp alb-negru
În mod clar, marele dezavantaj este și aici că nu aveți nicio opțiune de a salva o versiune colorată a imaginii, asemănătoare tonului. Pentru mine, acesta este un break break, dar merită să încerci acest flux de lucru pentru a vedea măcar dacă ajungi să preferi rezultatul final.
Indiferent de metoda pe care o alegeți, cel mai important factor unic este fericirea voastră, creativă și artistică, cu roadele întregii munci. Experimentați, încercați în fiecare direcție cu același set de fotografii între paranteze și aflați cu ce vă simțiți cel mai confortabil. Există încă alte fluxuri de lucru posibile, așa că încercați lucrurile și distrați-vă și faceți-le proprii.
Addendum: Crearea unui HDR alb-negru dintr-un singur fișier RAW
Un avantaj al fotografierii în RAW este că puteți, în post, să modificați manual valoarea expunerii fotografiei. Aceasta înseamnă că puteți salva trei JPEG.webp-uri diferite din aceeași fotografie care au expuneri diferite, apoi le puteți combina pe cele dintr-un pachet de redare HDR în tonemap și transformați-le într-o fotografie HDR.
Unii oameni nu consideră acest HDR „real”, deoarece nu utilizați expuneri cu adevărat diferite; cu toate acestea, chiar dacă este doar „fals” HDR, poate fi extrem de util atunci când aveți o fotografie cu multă mișcare în cadru și totuși iluminarea / umbrele / etc ar beneficia de HDR. Un exemplu ar putea fi o scenă de mulțime luminată dramatic, în care oamenii scandează și se mișcă și, prin urmare, fotografiile între paranteze ar fi imposibil de aliniat. Și, chiar și atunci când nu există mișcări de care să vă faceți griji, rezultatele finale ale acestei tehnici HDR „false” sunt adesea indistincte de o fotografie „reală” HDR - am testat asta eu de câteva ori.
Pașii ar fi următorii:
- Importați fișierul RAW în Camera RAW și utilizați presetarea; salvați ca JPEG.webp 1
- Importați din nou fișierul RAW, setați expunerea la -2,00; salvați ca JPEG.webp 2
- Importați fișierul RAW a treia oară, setați expunerea la +2,00; salvați ca JPEG.webp 3
- Trageți fiecare JPEG.webp în software-ul dvs. de redare HDR; setați manual valorile corecte ale expunerii dacă software-ul le cere (deoarece datele JPEG.webp pentru fiecare imagine vor arăta aceeași expunere)
- Tonemap, apoi salvați ca un nou JPEG.webp
- Trageți noul JPEG.webp în Photoshop, eliminați și curățați, salvați culoarea JPEG.webp
- Creați un strat de ajustare
- Rulați metoda preferată de conversie a culorii în alb și negru
- Economisiți un JPEG.webp alb-negru