Foto: Rainer Ebert - licență CC
Următoarea postare este de la fotograful australian Neil Creek, care conduce un studio de fotografii în cadrul convenției The Melbourne Anime Festival în perioada 21-23 a acestei luni și își dezvoltă blogul ca resursă pentru pasionatul fotograf.
În ultimele luni, am condus această clasă pentru a-i prezenta cititorilor elementele fundamentale ale camerei: fizica din spatele tuturor, modul în care funcționează obiectivele și optica, mecanica camerei și modul de setare și determinare a expunerii unei fotografii. Am încercat să acopăr elementele de bază ale camerei, dar sunt sigur că există o mulțime de întrebări care au rămas fără răspuns.
Iată ce am acoperit anterior în această serie:
Lectia 1: Lumina și camera Pinhole
Lectia 2: Lentile și Focus
Lecția 3: Lentile, lumină și mărire
Lecția 4: Expunere și opriri
Lecția 5: Diafragmă
Lecția 6: Declanșator
Lecția 7: ISO
Lecția 8: Contor de lumină
Ultima dată am aruncat cuvântul deschis cititorilor pentru a pune întrebări pe tema „Un curs de bază pe cameră”. Au fost mulți participanți, iar subiectele abordate au fost mult mai largi decât subiectul original! În loc să aleg doar o mână de întrebări, am decis să încerc să răspund la majoritatea acestora cu concizie și precizie. Nu am răspuns la fiecare întrebare și pot exista răspunsuri mai bune sau mai detaliate la cele pe care le am. Îi încurajez pe ceilalți cititori să își adauge propriile gânduri prin intermediul comentariilor.
Aș dori, de asemenea, să mulțumesc cititorului Eric Carson care a oferit propriile sale răspunsuri la multe dintre întrebările trimise. Puteți citi gândurile sale în comentariile de la postarea anterioară.
Mai jos am parafrazat fiecare întrebare pentru a ajunge la bază, dar puteți citi fiecare întrebare în întregime făcând clic pe numele cititorului. Veți fi dus la comentariul lor la postarea anterioară.
Răspunsuri
Q1. Suresh: Există o modalitate de a reduce lumina care intră în cameră atunci când vă aflați la diafragma minimă, dar doriți o viteză de declanșare lentă pentru un efect creativ?
A1: În aceste cazuri, cel mai bine utilizați un filtru de densitate neutră. Blochează lumina într-un mod controlat fără a afecta culoarea. De asemenea, puteți face acest lucru într-un grad mai mic cu un filtru polarizant.
Q2. Peter: Cum pot împușca cel mai bine un cuplu care are tonuri de piele foarte diferite, fără a avea probleme?
A2: Diferența medie a tonurilor pielii se încadrează în intervalul de expunere pe care un DSLR îl poate surprinde în mod eficient. Dacă luminați suficient de bine pentru individul cu pielea închisă la culoare, atunci persoana cu piele deschisă ar trebui să fie în continuare expusă corect. Puteți modifica acest lucru cu compensarea expunerii.
Q3. Jason Rosenberg: Care este cel mai bun mod de a obține claritate bună, contrast și saturație în cameră?
A3: Aceasta este o întrebare complexă, deoarece fiecare este diferit, dar cei mai importanți factori pentru fiecare dintre aceștia sunt: claritate - asigură o focalizare precisă și elimină neclaritatea mișcării cu un obturator rapid; contrast - evitați aprinderea obiectivului cu o glugă și menținerea luminii directe de pe obiectiv; saturație - sunteți în mare parte la mila elementelor, dar ușor de expus și utilizarea eficientă a unui filtru polarizant vă poate ajuta.
Q4. Danferno: Oamenii spun adesea că nu vor să pună un filtru UV ieftin pe un obiectiv scump, deoarece ar strica calitatea. E adevarat?
A4: Aceasta este o întrebare destul de subiectivă. Simt că cele două suprafețe optice adăugate ale filtrului UV (față și spate) cresc riscul de aprindere și reduc contrastul / claritatea suficient pentru a prefera să nu le folosiți.
Q5. Reznor, Peter, Shaun și Martin Barabe: o serie de fotografii flash 101?
A5: Este greu de imaginat că cineva poate face o treabă mai bună pe acest subiect decât David Hobby la http://strobist.com. Vă recomand să citiți cursurile sale Lighting 101 și Lighting 102.
Q6. Phil: Ce se înțelege prin termenii „elemente” și „grupuri” din descrierile obiectivelor, cum ar fi „16 elemente în 12 grupuri”?
A6: Așa cum se sugerează în lecțiile 2 și 3 privind obiectivele, optica reală a majorității obiectivelor camerei este foarte complexă. Pentru a oferi zoom precis, focalizare, culoare și alte funcții critice, se utilizează o serie de obiective. În interiorul corpurilor lentilelor DSLR se află o serie de câteva sau mai multe lentile, fiecare bucată de sticlă fiind denumită „element”. Uneori, aceste elemente sunt de fapt lipite fizic împreună în dublete, triplete sau mai multe. Acestea se numesc „grupuri”. Numărul de elemente include toate obiectivele din orice grup din obiectiv.
Q7. Krystle: Cum pot obține fotografii expuse corect de sporturi în mișcare rapidă pe stadioane slab iluminate?
A7: Aceasta este una dintre cele mai provocatoare probleme din fotografie. Lucrați la limitele abilităților camerei și ale obiectivului. Puteți crește ISO așa cum ați menționat și deschiderea diafragmei cât mai largă vă va ajuta, dar dincolo de asta, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să obțineți mai multă lumină în cameră. Aveți nevoie de un obiectiv foarte „rapid” pentru a face acest lucru, cu un element frontal cu diametru mare. Aceste lentile sunt foarte scumpe și sunt de genul pe care îl vedeți în groapa media la evenimentele sportive. Cu un buget mai accesibil, cea mai bună alternativă este să analizați posibilitatea de a adăuga lumină cu un bliț. Aceasta este o problemă complexă în sine și poate fi privită cu vederea la anumite locuri. Vă recomand să citiți seria de iluminat Strobist.com menționată mai sus.
Q8. Raheel: Care sunt setările și tehnicile recomandate pentru capturarea fulgerului?
A8: Noaptea sau seara, setați la f8 sau în jur, 100ISO, utilizați un declanșator de la distanță și un trepied. Concentrați-vă pe cel mai îndepărtat lucru din scena dvs. și deschideți declanșatorul. Așteptați un fulger, apoi închideți obturatorul. Dacă există vreo lumină, poate fi necesar să vă limitați la fotografii de 30 de secunde sau mai scurte. Dacă surprindeți un fulger, uitați-vă la rezultat și dacă șurubul este prea luminos sau întunecat, închideți sau deschideți diafragma respectiv. Dacă cerul este prea luminos sau întunecat, micșorați sau măriți respectiv timpul de declanșare.
Fulgerele de zi sunt mult mai greu de capturat, deoarece sunteți limitat la timpi de expunere mult mai scurți pentru a preveni suflarea fotografiei. Încercați să utilizați o deschidere îngustă, un filtru de densitate neutră sau un filtru polarizant. În ambele situații, zi sau noapte, continuați să faceți fotografii în mod constant atâta timp cât fulgerele sunt în jur.
Q9. Renj: Mă confrunt cu o erupție severă pe o parte a fotografiilor mele, de ce și cum o pot preveni?
A9: De obicei, problemele cu evazarea se datorează fotografierii cu un obiect foarte luminos în interiorul sau chiar în afara marginii cadrului. Încercați să umbriți obiectivul pentru a preveni aprinderea. Cu toate acestea, în cazul dvs., deoarece evazarea este consecventă și din aceeași poziție în fiecare fotografie, mi se pare mai mult ca și cum ați putea avea o scurgere ușoară în camera dvs. Verificați-l pentru deteriorări și asigurați-vă că obiectivul este montat corect. Dacă aveți în continuare probleme, luați camera și exemplificați fotografii într-un magazin de reparații.
Q10. Carrie Alfaro: Am câteva fotografii făcute cu rezoluție mică. Arată îngrozitor când sunt imprimate. Cum pot crește rezoluția pentru a le îmbunătăți?
A10: Mă tem că odată ce imaginile sunt la rezoluție mică, nu puteți face nimic pentru a crește rezoluția. Este posibil să puteți ridica și clarifica imaginile ușor în software-ul de procesare a imaginilor, dar acestea nu vor fi niciodată la fel de bune ca imaginile realizate la rezoluție înaltă pentru a începe. Vă recomand să utilizați cea mai mare rezoluție pe care o poate lua camera dvs. Puteți oricând micșora imagini prea mari. Nu poți face invers.
Q11. Robert: Care sunt cele mai bune setări pentru fotografierea lunii?
A11: Depinde de faza lunii, de claritatea aerului și de alți factori, dar am reușit să filmez cu setări similare cu următoarele: f11, 1 / 200sec, ISO100. Măriți cât de mult puteți, puneți camera pe un trepied și utilizați un autodeclanșator sau un declanșator de la distanță pentru a minimiza efectul tremurului camerei. Faceți-vă fotografia, uitați-vă la rezultat și reglați. Aș recomanda creșterea vitezei de declanșare dacă este prea strălucitoare și deschiderea diafragmei dacă este prea întunecată, până la aproximativ f8. Dincolo de f8, aș recomanda creșterea ISO.
Q12. Karese: Care este cel mai bun mod de a fotografia obiecte în vitrine sau afișaje de muzeu în spatele sticlei și cu lumină slabă?
A12: Este posibil să nu aveți opțiunea de a încerca toate aceste sugestii într-un muzeu aglomerat, dar încercați și faceți ce puteți. Pentru a fotografia cu lumină slabă și fără lumină artificială, puneți camera pe un trepied și utilizați expuneri mai lungi. Pentru a evita reflecțiile, țineți o foaie neagră sau un card în spatele camerei, de unde puteți vedea reflecțiile care vin. O lentilă polarizantă poate ajuta, de asemenea, la reducerea reflexiilor.
Q13. Dave Williams: Aș dori câteva sfaturi despre viteza de sincronizare a blițului.
A13: Îmi pare rău, Dave, dar viteza de sincronizare flash este un subiect cu care nu sunt suficient de familiarizat pentru a vă oferi răspunsuri decisive. Vă recomand să căutați un răspuns la întrebările dvs. la http://strobist.com Scuzele mele pentru că nu am putut oferi mai mult ajutor decât atât.
Q14. Ajith: Obiectivul meu spune că diafragma este f4-5.6, totuși pot seta diafragma la f11. Cum este posibil acest lucru?
A14: Gama de diafragme descrisă pe obiectiv nu este gama de diafragme pe care obiectivul dvs. este capabil să le utilizeze. Mai degrabă este gama de maxim setări de diafragmă pe care le poate utiliza la diferite lungimi de zoom. Obiectivele cu zoom oferă o gamă de distanțe focale, dar modificarea distanței focale schimbă, de obicei, diafragma. La distanțe focale mai mari, obiectivele zoom nu sunt de obicei capabile să obțină o deschidere la fel de largă ca și la distanțe focale mai mici. Obiectivul dvs. poate merge la f4 când este cel mai larg și la 5,6 când este cel mai lung. Unele lentile high-end foarte scumpe sunt capabile să atingă o gamă focală lungă, menținând o deschidere fixă, cum ar fi popularul 70-200mm f2.8.
În concluzie
Această postare încheie seria Photography 101, Un curs de bază pe cameră. Sper că ți-au plăcut lecțiile și acum ai o mai bună înțelegere a modului în care funcționează camera ta, de ce este important să înveți despre cameră și ca urmare, vei vedea deja o îmbunătățire a fotografiei tale.
Dacă v-a plăcut serialul și doriți mai mult, nu vă temeți, acesta nu este ultimul lucru pe care îl veți vedea despre fotografia 101. Lucrez la un proiect secret legat de fotografia 101 și, sperăm, vă voi putea dezvălui în curând. Continuați să urmăriți școala de fotografie digitală pentru știri.
În viitor, aș dori să încep o nouă serie în viitorul apropiat, Fotografia 102 - Un curs de bază pentru a face fotografii. În acest curs intenționez să privesc tehnica fotografică și să aplic lecțiile pe care le-am învățat în Fotografie 101. Va fi un curs mai practic și va avea ca scop să vă ajute să vă îmbunătățiți fotografia oferind instrucțiuni, sfaturi și tehnici pentru o varietate de setări din lumea reală.
Până atunci, clasa concediată! 🙂