Ghidul final pentru învățarea modului de utilizare a primului DSLR

Sunteți nou în Fotografie? Consultați Ghidul nostru gratuit pentru fotografie pentru începători.

Dacă v-ați cumpărat un DSLR (sau o cameră fără oglindă) și, după ce ați scos-o din cutie, sunteți intimidați de numărul de butoane și cadrane și de grosimea manualului, poate fi foarte tentant să puneți manualul în jos, glisați-l pe „Auto” și începeți să fotografiați.

Deși acest lucru este bine pentru unii, este posibil să nu treacă mult timp până când doriți controlul creativ care v-a inspirat să cumpărați un DSLR, dar de unde începeți?

Dacă vă considerați un începător care nu știe cum să profitați la maximum de camera dvs., această postare este concepută pentru dvs. Se intenționează să fie un scurt, un ghișeu unic care să vă ajute să scoateți camera de pe automate și să vă controlați DSLR-ul. Nu intenționează să fie un înlocuitor pentru manualul camerei dvs., așa că nu va explica fiecare ultimă setare în profunzime, dar va acoperi suficiente elemente de bază pentru a vă controla camera și pentru a vă oferi subiectele cheie pentru a vă întoarce. manualului dvs. de citit.

Pașii pentru învățarea modului de utilizare a DSLR includ:

Iată câțiva pași pentru a afla cum să utilizați noul DSLR pe care îl vom acoperi în acest articol.

1. Moduri Master Shooting (inclusiv moduri prioritare și manual complet)
2. Înțelegeți ISO
3. Aflați „triunghiul de expunere”
4. Master Metering, inclusiv compensarea expunerii
5. Aflați despre focalizare
6. Înțelegeți dimensiunea / tipurile fișierelor
7. Aflați despre balansul de alb

Există multe lucruri de învățat dacă doriți să profitați la maximum de DSLR-ul dvs., dar să începeți prin a căuta în fiecare dintre aceste subiecte.

Notă pentru proprietarii de camere fără oglindă: aproape totul din acest articol este relevant nu numai pentru proprietarii de DSLR, ci și pentru proprietarii de camere fără oglindă!

1. Moduri Master Shooting

Cel mai bun loc pentru a începe este cu modurile de fotografiere. Modurile de fotografiere se vor găsi cel mai probabil pe un cadran etichetat cu „auto, Av, Tv, P, M” și poate mai mult. Selectarea unui mod de fotografiere va determina modul în care se comportă camera dvs. atunci când apăsați declanșatorul, de exemplu, atunci când este selectată opțiunea „auto”, camera va determina tot ce are legătură cu expunerea, inclusiv diafragma și viteza obturatorului. Celelalte moduri, „Av, Tv, P, M”, sunt acolo pentru a vă oferi controlul:

Nu vă faceți griji dacă selectorul dvs. de mod arată puțin diferit; diferiți producători folosesc abrevieri diferite pentru modurile de fotografiere. Selectorul de mod poate avea literele „A, S, P, M” (în loc de Av, Tv, P, M), dar toate funcționează în același mod. Mai jos, am dat fiecare abreviere pentru modul dat.

Prioritate diafragmă (Av sau A)
Prioritatea diafragmei poate fi considerată un mod de fotografiere „semi-automat”. Când este selectat acest lucru, în calitate de fotograf, setați diafragma și camera va selecta automat viteza obturatorului. Deci, ce este diafragma și când ați dori să o controlați?

Diafragma este de mărimea deschiderii din obiectiv prin care se lasă să treacă lumina ori de câte ori se deschide obturatorul - cu cât diafragma este mai mare, cu atât mai multă lumină trece.

Diafragma este măsurată în „f-stop” și este de obicei afișată folosind un „număr f”, de ex. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 etc, care este un raport dintre distanța focală și diametrul deschiderii. Prin urmare, o deschidere mai mare (o deschidere mai largă) are un număr f mai mic (de exemplu, f / 2.0), iar o deschidere mai mică (o deschidere mai îngustă) are un număr f mai mare (de exemplu, f / 22). Reducerea diafragmei cu un singur f-stop, de ex. f / 2.0 la f2 / 8 sau f / 5.6 la f / 8.0, înjumătățește cantitatea de lumină care intră în cameră.

Diafragma este unul dintre cele mai importante aspecte ale fotografiei, deoarece influențează direct profunzimea câmpului - adică cantitatea de imagine care este focalizată. O adâncime mare de câmp (obținută prin utilizarea unei diafragme mici (număr f mare)) ar însemna că o distanță mare în interiorul scenei este focalizată, cum ar fi prim-planul până la fundalul peisajului de mai jos.

O deschidere de f / 13 a fost folosită aici pentru a oferi o adâncime mare de câmp, asigurându-se că întreaga imagine, de la ierburile din prim plan până la munții de fundal. a fost ascuțit

În timp ce o adâncime de câmp redusă (obținută prin utilizarea unei diafragme mari (număr mic f)) ar produce o imagine în care doar subiectul este focalizat clar, dar fundalul este moale și nefocalizat. Acest lucru este adesea folosit atunci când fotografiați portrete sau animale sălbatice, cum ar fi imaginea de mai jos, pentru a izola subiectul de fundal:

O diafragmă mare de f / 4.5 a fost utilizată pentru a captura această volă de apă, pe un fundal moale, nefocalizat

Deci, atunci când utilizați prioritatea diafragmei, puteți obține un control complet asupra adâncimii dvs. de câmp, în timp ce camera se ocupă de restul.

Lecturi suplimentare: Citiți mai multe despre modul Prioritate diafragmă.

Prioritatea obturatorului (Tv sau S)
Similar cu prioritatea diafragmei, acesta este un alt mod de fotografiere „semi-automat”, deși în acest caz, în calitate de fotograf, ați setat viteza obturatorului, iar camera va avea grijă de diafragmă. Viteza obturatorului, măsurată în secunde (sau mai des fracțiuni de secundă), este perioada de timp în care obturatorul rămâne deschis când face o fotografie. Cu cât obturatorul rămâne deschis mai mult, cu atât mai multă lumină trece către senzor pentru a fi captată.

Ați selecta o viteză de expunere scurtă dacă doriți să înghețați un subiect în mișcare rapidă, cum ar fi fotografierea sportului, acțiunea sau viața sălbatică, de exemplu:

O viteză foarte mare a obturatorului de 1/4000 sec. A fost utilizată pentru a îngheța mișcarea acestui tânăr în zbor

Ați folosi o viteză de expunere lungă dacă doriți să estompați un subiect în mișcare, de exemplu, apa care se grăbește peste o cascadă (viteza mai mică a declanșatorului va necesita să puneți camera pe un trepied pentru a vă asigura că camera este menținută constantă în timp ce obturatorul este deschis) :

Pentru a capta mișcarea valurilor și a reda apa cu o textură moale și lăptoasă, aici s-a folosit o viteză de declanșare de 6 secunde

Deci, în timp ce vă faceți griji cu privire la viteza de expunere de care aveți nevoie pentru o anumită fotografie, camera va determina diafragma adecvată necesară pentru a oferi expunerea corectă.

Modurile de fotografiere cu diafragmă și prioritate a declanșatorului pot fi semi-automate, ceea ce înseamnă că unele pot derida utilizarea lor, deoarece nu sunt complet manuale, cu toate acestea sunt moduri incredibil de utile pentru a fotografia, care vă pot oferi suficient control creativ pentru a captura scene așa cum le aveți în vedere. .

Lecturi suplimentare: aflați mai multe despre modul Prioritate declanșator.

Program (P)
Modul program este aproape la jumătatea distanței dintre modurile semiautomatice de prioritate diafragmă / obturator și control manual complet. În modul program, puteți seta fie diafragma, fie viteza obturatorului, iar camera va menține expunerea corectă ajustând-o pe cealaltă în consecință, adică pe măsură ce modificați diafragma, viteza obturatorului se va schimba automat și invers. Acest lucru vă oferă o libertate suplimentară pe care nu o puteți utiliza fie cu prioritatea diafragmei, fie cu prioritatea obturatorului fără a comuta între modurile de fotografiere.

Manual (M)
Modul manual este exact cum sună, vi se oferă control deplin asupra determinării expunerii, setând atât diafragma, cât și viteza obturatorului. Va exista un indicator de expunere fie în vizor, fie pe ecran, care vă va spune cât de sub / supraexpus va fi imaginea, cu toate acestea, sunteți lăsați să modificați viteza obturatorului și să deschideți singur pentru a vă asigura că obțineți expunerea corectă.

Practic vorbind: ca prim pas pentru a scoate camera foto de pe „auto”, modurile prioritate diafragmă și prioritate declanșator oferă două modalități foarte simple de a începe să înțelegem modul în care diferitele setări vă afectează imaginile și sunt un loc de plecare perfect pentru a învăța cum să utilizați camera mai creativ.

2. Înțelegeți ISO

ISO este o măsură a sensibilității senzorului camerei dvs. la lumină. Termenul își are originea în fotografia de film, unde filmul cu sensibilități diferite ar putea fi utilizat în funcție de condițiile de filmare și nu este diferit în fotografia digitală. Sensibilitatea ISO este reprezentată numeric de la ISO 100 (sensibilitate scăzută) până la ISO 6400 (sensibilitate ridicată) și dincolo și controlează cantitatea de lumină necesară de senzor pentru a obține o expunere dată

La sensibilități „scăzute”, este necesară mai multă lumină pentru a obține o expunere dată, comparativ cu sensibilități ridicate, unde este necesară mai puțină lumină pentru a obține aceeași expunere. Pentru a înțelege acest lucru, să analizăm două situații diferite:

Numere ISO mici
Dacă fotografiați în exterior, într-o zi însorită, există multă lumină disponibilă care va atinge senzorul în timpul expunerii, ceea ce înseamnă că senzorul nu trebuie să fie foarte sensibil pentru a obține o expunere corectă. Prin urmare, puteți utiliza un număr ISO scăzut, cum ar fi ISO 100 sau 200. Acest lucru vă va oferi imagini de cea mai înaltă calitate, cu cereale (sau zgomot) foarte mici.

Făcută la ISO 100, imaginea nu prezintă semne de zgomot (chiar și atunci când privim recolta 100% (dreapta)

Numere ISO mari
Dacă fotografiați în condiții de lumină slabă, cum ar fi în interiorul unei catedrale întunecate sau a unui muzeu, de exemplu, nu există multă lumină disponibilă pentru senzorul camerei. Un număr ISO ridicat, cum ar fi ISO 3200, va crește sensibilitatea senzorului, multiplicând efectiv cantitatea mică de lumină disponibilă pentru a vă oferi o imagine corect expusă. Acest efect de multiplicare vine cu un efect secundar de zgomot crescut asupra imaginii, care arată ca un bob fin, reducând calitatea generală a imaginii. Zgomotul va fi cel mai pronunțat în regiunile mai întunecate / umbre.

Această imagine a fost făcută pe măsură ce soarele apunea, ceea ce înseamnă că nu era prea multă lumină ambientală. Prin urmare, acest lucru a fost împușcat cu ISO4000, cu toate acestea puteți vedea zgomot foarte evident în recolta 100% (dreapta)

Practic vorbind: doriți să păstrați ISO cât mai scăzut posibil, cu cât ISO este mai mic, cu atât este mai puțin zgomot și cu atât este mai mare calitatea imaginii rezultate. Afară într-o zi însorită, selectați ISO200 și vedeți cum merge. Dacă se înnorează, poate selectați un ISO între 400-800. Dacă vă mutați în interior, luați în considerare un ISO de aproximativ 1600 sau mai mult (acestea sunt puncte de plecare aproximative).

Majoritatea SLR-urilor digitale au acum o funcție „auto-ISO”, în care camera setează ISO în funcție de cantitatea de lumină în care fotografiați, menținându-l cât mai scăzut posibil. Auto-ISO este un instrument foarte util atunci când începeți cu camera dvs., deoarece vă permite să definiți o limită superioară, adică în cazul în care imaginile devin prea zgomotoase, cum ar fi ISO1600 sau 3200, și apoi să uitați de aceasta până în situații în care doriți în mod specific să suprascrieți setarea automată, de exemplu, dacă realizați imagini peisagistice folosind un trepied, vă puteți permite să utilizați cea mai mică ISO posibilă.

Lecturi suplimentare: Descoperiți mai multe despre cum să utilizați ISO.

3. Aflați „Triunghiul expunerii”

Este important să rețineți că diafragma, viteza obturatorului și ISO fac parte din „triunghiul de expunere”. Toate controlează fie cantitatea de lumină care intră în cameră (diafragmă, viteza obturatorului), fie cantitatea de lumină necesară de cameră (ISO) pentru o expunere dată.

Prin urmare, toate sunt legate și înțelegerea relației dintre ele este crucială pentru a putea prelua controlul camerei dvs. O modificare a uneia dintre setări va avea impact asupra celorlalte două. De exemplu, luând în considerare o expunere teoretică ISO400, f / 8.0, 1/10^a al doilea.
Dacă ați dori să reduceți adâncimea de câmp și ați decide să utilizați o diafragmă de f / 4.0, ați crește dimensiunea diafragmei cu două f / opriri întregi, crescând astfel cantitatea de lumină care intră în cameră cu un factor de 4 (adică creșterea cu un factor de 2, de două ori). Prin urmare, pentru a echilibra expunerea, puteți face următoarele:

• Situația 1: Reduceți viteza obturatorului cu un factor de 4, adică la 1/40 secunda.
• Situația 2: reduceți ISO cu un factor de 4, adică la ISO100
• Situația 3: O combinație a celor de mai sus, viteza obturatorului cu un factor de 2 (până la 1/20 secunda) ȘI reduce ISO bv un factor de 2 (la ISO200).

Diafragma, viteza obturatorului și ISO sunt toate elementele care influențează expunerea dvs. și toate sunt legate. Este doar un caz de echilibrare a cărților!

Toate au efectul net de a reduce cantitatea de lumină cu un factor de 4, contracarând modificarea diafragmei. Este doar un caz de a înțelege că toate sunt legate și, prin urmare, schimbarea unei setări va provoca o schimbare în alta.

Utilizarea unei combinații a modurilor de fotografiere semi-automată și auto-ISO ar însemna că nu va trebui neapărat să vă gândiți la ajustarea expunerii în așa fel inițial, înțelegând totuși relația pe care ISO sau diafragma o are cu viteza obturatorului și cunoașterea implicațiile practice sunt un mare pas în stăpânirea DSLR-ului.

Lecturi suplimentare: Citiți mai multe despre triunghiul expunerii.

4. Master Metering

În cadrul tuturor discuțiilor de mai sus, am spus că camera calculează expunerea în funcție de cantitatea de lumină disponibilă, dar ce face de fapt?

Atunci când faceți o fotografie, utilizând orice formă de calcul automat al expunerii (de exemplu, modul prioritate diafragmă, modul prioritate declanșator, ISO auto etc.), camera încearcă întotdeauna să calculeze o expunere „medie”. Acesta va evalua întreaga scenă, atât în ​​zonele luminoase, cât și în zonele întunecate, și va determina expunerea astfel încât toate tonurile din întreaga imagine să ajungă la 18% gri - numit gri „mediu”.

Acest lucru este cunoscut sub numele de contorizare și este motivul pentru care, dacă îndreptați camera spre o scenă albă strălucitoare, cum ar fi după ce a nins, și faceți o fotografie, imaginea rezultată va apărea întotdeauna mai întunecată decât voi sau o văd. În mod similar, dacă vă îndreptați camera spre o scenă cu adevărat întunecată, cum ar fi o cameră cu lumină slabă, și faceți o fotografie, imaginea rezultată va fi întotdeauna mai strălucitoare decât dvs. sau o văd.

Scena este întotdeauna mediată de cameră și de cele mai multe ori rezultă ca imaginea să pară expusă corect. Cu toate acestea, puteți controla ce zone ale scenei sunt evaluate de cameră pentru a influența modul în care este măsurată expunerea.

În general, există trei moduri de măsurare dintre care puteți alege:

In medie - Camera va evalua tonurile din întreaga formă a imaginii colț în colț și va expune scena la 18% gri din acea evaluare.

Ponderat central - Camera cântărește citirea expunerii pentru zona din centrul vizorului, care poate totaliza până la aproximativ 80% din scenă, ignorând colțurile extreme ale imaginii.

Contorizare spot - Camera va utiliza o zonă foarte mică a scenei, de obicei un cerc mic în centrul vizorului care totalizează aproximativ 5% din aria vizorului. Acesta va face evaluarea tonurilor întunecate / luminoase din această zonă și va expune întreaga scenă la 18% gri, din acea evaluare.

Practic vorbind: atunci când începeți cu camera dvs., măsurarea medie sau centrală este un bun punct de plecare. Ambele vor oferi o măsură destul de consistentă a expunerii necesare și, dacă selectați un mod și rămâneți cu acesta, veți începe în curând să înțelegeți când o scenă va fi sub expusă (adică prea întunecată) sau supraexpusă (adică la lumină) în comparație cu modul în care îl vezi cu ochii tăi.

Dar ce poți face dacă o scenă este sub / supraexpusă? Aici intervine compensarea expunerii.

Lecturi suplimentare: Un ghid pentru începători pentru modurile de măsurare

Compensarea expunerii

Găsit în general pe un mic buton +/- lângă declanșator, aceasta este una dintre cele mai utile funcții pentru a învăța cum să utilizați. Vă permite să măriți sau să micșorați citirea contorului implicit al camerei pentru a ține cont de luminozitatea reală a unei scene.

Dacă o scenă conține în principal tonuri strălucitoare și este redată prea întunecată, de exemplu, o scenă albă strălucitoare de zăpadă (care va fi de obicei redusă la 18% gri de sistemul de măsurare implicit), puteți aplica compensarea pozitivă a expunerii pentru a informa camera că scena ar trebui să fie mai deschisă decât griul mediu.

Un miel de primăvară sărind în fața unui deal înzăpezit. Stânga: Chiar în afara camerei, cu zăpada prinsă ca gri. Dreapta: Cu +2 oprește compensarea expunerii (adăugată în post-procesare). Fundalul strălucitor cu zăpadă a făcut ca camera mea să subexpună această scenă cu aproape două opriri, care ar fi putut fi corectate prin compensarea expunerii în cameră.

În schimb, dacă o scenă conține în primul rând tonuri întunecate și este redată prea ușoară, de exemplu, o scenă de noapte întunecată (care va fi de obicei mărită la 18% gri de sistemul de măsurare implicit), puteți aplica compensarea negativă a expunerii pentru a permite camerei să știți că scena ar trebui să fie mai întunecată decât griul mediu.

Lecturi suplimentare: Cum se folosește compensarea expunerii pentru a obține fotografii mai bine expuse.

5. Aflați despre focalizare

Indiferent de modul de fotografiere pe care îl utilizați sau de tipul ISO pe care îl definiți, sunt șanse să existe un subiect al imaginii pe care doriți să îl aveți în focalizare. Dacă focalizarea nu este atinsă, imaginea nu va fi ceea ce ți-ai dorit.

Moduri de focalizare automată
DSLR-urile vin cu o gamă de moduri de focalizare automată, totuși, pentru simplitate, cele două cele mai importante de înțeles sunt AF-S și AF-C

AF-S - focalizare automată-unică. Acest lucru este cel mai bine utilizat atunci când faceți fotografii subiecți staționari cum ar fi portrete de oameni, peisaje, clădiri etc. Când apăsați pe jumătate declanșatorul, focalizarea va fi dobândită și blocată în acel punct atât timp cât țineți apăsat butonul. Dacă doriți să schimbați focalizarea, trebuie să eliberați butonul, să recompuneți și apoi să apăsați din nou pe jumătate.

AF-C - focalizare automată-continuă. Acest lucru este cel mai bine folosit atunci când faceți fotografii acțiune sau subiecți în mișcare precum sportul și viața sălbatică. Când apăsați pe jumătate declanșatorul, focalizarea va fi dobândită și blocată pe un subiect dat. Când acel subiect se mișcă, focalizarea se va regla odată cu el, reorientând tot timpul până la realizarea fotografiei.

(Aceste moduri nu trebuie confundate cu comutatoarele AF / MF de pe obiectiv, unde AF reprezintă focalizare automată și MF reprezintă focalizare manuală. Acest comutator este o suprascriere pentru dacă doriți să focalizați obiectivul manual. Dacă doriți să faceți utilizarea modurilor de focalizare automată discutate mai sus, asigurați-vă că obiectivul este setat la AF).

Lecturi suplimentare: Înțelegerea modurilor de focalizare

Puncte focale
Ambele moduri de focalizare se bazează pe ceea ce sunt cunoscute sub numele de puncte de focalizare. Când priviți prin vizor, ar trebui să vedeți un număr de pătrate / puncte suprapuse pe ecran. Când apăsați pe jumătate declanșatorul, ar trebui să vedeți unul dintre aceste pătrate evidențiat cu roșu. Acesta este punctul de focalizare activ și poziția din cadrul pe care se concentrează camera. Un vizor cu 9 puncte de focalizare este prezentat mai jos:

Noile DSLR-uri pot veni cu peste 50 de puncte de focalizare și tentația este să îl lăsați pe selectarea complet automată a punctului de focalizare, cu gândul că camera va putea selecta punctul de focalizare corect.Cu toate acestea, doar tu știi pe ce vrei să te concentrezi și nu există o modalitate mai bună decât să te asiguri că subiectul corect este focalizat decât folosind un punct de focalizare și plasând acel punct de focalizare asupra subiectului.

Dacă selectați un singur punct de focalizare, ar trebui să puteți schimba punctul care este activ destul de ușor, fie folosind butoanele direcționale unul dintre cadrane. Dacă selectați un punct de focalizare care se află pe subiectul dorit, vă veți asigura că camera focalizează acolo unde doriți. După o cantitate mică de practică, veți obține în curând obiceiul de a putea schimba punctul de focalizare fără a lua camera din ochi.

Practic vorbind: setați inițial camera pentru a utiliza un singur punct de focalizare (manualul camerei dvs. ar trebui să vă spună cum să faceți acest lucru). În acest fel, veți putea alege pe ce vă concentrați, asigurându-vă că subiectul pe care doriți să-l surprindeți este focalizat. Odată ce sunteți familiarizați cu modurile de focalizare de bază și selectarea punctelor de focalizare, puteți explora modurile mai avansate pe care le poate oferi camera dvs.

6. Înțelegeți dimensiunea și tipurile fișierelor

Veți avea opțiunea de a putea modifica dimensiunea imaginilor înregistrate de camera dvs. și în ce tip de fișier. Doriți să setați dimensiunea fișierului la cea mai mare posibilă (fie că este „mare” sau „fină” sau „super fină) pentru a vă asigura că profitați la maximum de mega pixeli în care tocmai ați investit.

De asemenea, veți avea opțiunea de a alege dacă să înregistrați imaginile ca tip de fișier „raw” sau „jpeg.webp”. Un fișier brut nu este comprimat și, prin urmare, conține o mulțime de date de imagine, care permite o mulțime de flexibilitate în timpul procesării (de exemplu, pe computerul dvs.), dar vine, de asemenea, cu complicații suplimentare, cum ar fi nevoia de a „procesa” fiecare fișier utilizând editare dedicată software și o dimensiune mai mare a fișierului. Un jpeg.webp este un tip de fișier comprimat, care este procesat automat de către cameră. Acestea vor fi „pregătite pentru imprimare” direct din cameră și sunt fișiere mult mai mici, ceea ce înseamnă că puteți adăuga mai multe imagini pe fiecare card de memorie.

Practic vorbind: Când începeți cu camera dvs., utilizarea jpeg.webp este cea mai simplă. Vă va permite să obțineți cele mai bune rezultate în timp ce învățați elementele de bază sau camera dvs. înainte de a complica problemele cu post-procesarea fișierelor brute.

7. Aflați despre balansul de alb

Dacă fotografiați în jpeg.webp, așa cum se recomandă mai sus, va trebui să vă asigurați că ați setat balansul de alb înainte de a face o fotografie. Balansul de alb poate avea un impact semnificativ asupra tonului culorilor fotografiilor. Poate că ați observat că uneori imaginile dvs. au un ton albastru sau, în altele, totul arată foarte portocaliu. Acest lucru este legat de balansul de alb și, deși puteți face unele ajustări ale imaginii de pe computer, este mult mai simplu dacă îl obțineți direct în față.

Diferite surse de lumină (cum ar fi soarele, becurile, benzile fluorescente etc.) emit lumină de diferite lungimi de undă și, prin urmare, culori, care pot fi descrise prin ceea ce este cunoscut sub numele de temperatura culorii. Lumina de la o lumânare sau de la soare în timpul răsăritului / apusului este foarte caldă și conține o mulțime de lungimi de undă roșii / portocalii; întrucât lumina unei benzi fluorescente este mult mai rece, conținând o mulțime de lungimi de undă albastre. Această lumină colorată este reflectată de pe suprafețe, dar creierul nostru este suficient de inteligent pentru a recunoaște acest lucru și pentru a contracara automat efectul, ceea ce înseamnă că vedem în continuare o suprafață albă ca o suprafață albă. Cu toate acestea, camera dvs. nu este atât de inteligentă și, cu excepția cazului în care se spune altfel, va înregistra tonurile de portocaliu sau albastru, dând culoarea imaginilor dvs.

Stânga: Imaginea capturată utilizând balansul automat de alb are un ton galben puternic din iluminatul stradal artificial. Dreapta: aceeași imagine, corectată pentru un echilibru de alb „Tungsten”, oferind tonuri mai reci de pe piatră și cerul mai albastru

Deoarece temperatura culorii diferitelor surse de lumină este bine cunoscută, există o serie de presetări încorporate în camera dvs. care ajută la depășirea diferitelor culori ale luminii în diferite situații - răcirea luminii calde și încălzirea luminii reci - toate acestea sunt cauza de a încerca să surprindă culorile scenei cu exactitate. Funcția „auto” (auto WB sau AWB) va încerca să prezică culoarea luminii prin detectarea culorii predominante a scenei și apoi contracararea acesteia, totuși este posibil să nu ia neapărat o decizie corectă, lăsându-vă cu culori inexacte. Prin urmare, este mai bine să setați echilibrul culorilor înainte de a vă face imaginea și doar pentru a vă asigura (Notă: imaginea de mai sus era un fișier brut care îmi dădea multă latitudine pentru corectarea echilibrului de alb. Fișierele Jpeg.webp nu sunt la fel de sensibile la ajustările balansului de alb, ceea ce înseamnă că trebuie efectuată corectarea balansului de alb înainte de a face imaginea):

Lumina zilei - Pentru a fi folosit în zilele senine. Lumina puternică a soarelui, într-o zi senină, este la fel de aproape de lumina neutră pe care o primim în general

Noros - Pentru a fi folosit atunci când fotografiați într-o zi înnorată. Adaugă tonuri calde imaginilor cu lumină naturală.

Umbră - Pentru a fi utilizat dacă fotografiați la umbră, deoarece zonele umbrite produc în general imagini mai reci și mai albastre, așa că trebuie să vă încălziți.

Tungsten - Utilizat pentru fotografierea în interior, sub becuri cu incandescență sau sub luminile stradale, pentru a răci tonurile galbene.

Fluorescent - Compensează tonurile de verde / albastru ale benzilor de lumină fluorescentă atunci când fotografiați în interior.

Flash - blițul va adăuga o imagine albastră rece la imagine, așa că este folosită pentru a adăuga ceva căldură.

Practic vorbind: evitați balansul automat de alb și setați balansul de alb manual. În general, veți putea să vă uitați în sus la cer și să vedeți ce fel de zi este și să determinați echilibrul de culoare necesar destul de ușor. Dacă vă mutați în interior, verificați doar iluminarea sub care fotografiați și selectați din nou echilibrul de alb adecvat. În curând va deveni a doua natură să o setați pe măsură ce scoateți camera foto din geantă.

Lecturi suplimentare: Aflați mai multe despre Balansul de alb

Concluzie

Deci, aceasta este o prezentare generală a setărilor pe care le veți întâlni atunci când doriți să faceți saltul și să vă scoateți camera de pe „Auto”. Nu trebuie neapărat să le luați în considerare pe toate imediat, dar explorarea și înțelegerea efectului fiecărei setări vă vor avea în curând controlul complet al camerei. Cel mai mare pas, care vă va oferi cea mai vizibilă diferență în sentimentul de control și influență directă asupra rezultatelor creative, va fi să începeți să utilizați modurile de fotografiere „prioritate diafragmă” sau „prioritate obturator” și odată ce sunteți familiarizați cu acestea, poate începe să se gândească la explorarea în continuare. Destul de curând, nu vă veți mai gândi la camera dvs. ca la o cutie neagră misterioasă, ci veți înțelege cum să obțineți rezultatele fotografice pentru care ați cumpărat-o în primul rând.

Mai multe ghiduri finale de fotografie

Dacă v-a plăcut să citiți acest tutorial, am creat o serie de alte articole similare pe care le-ați putea găsi utile:

• Ghid final pentru fotografie pentru începători
• Ghid final pentru fotografia de peisaj
• Ghid final pentru realizarea portretelor și fotografierea oamenilor
• Ghid final pentru natură și fotografie în aer liber
• Ghid final de fotografie de stradă
• Ghid final pentru Noțiuni introductive în Lightroom pentru începători
• Ghid final pentru fotografia de artă
• Ghid final pentru termeni de fotografie și cuvinte comune