Continuare de la prima parte a ghidului dvs. de fotografie în aer liber. Odată ce ați ajuns la un loc bun de fotografiere, este timpul să începeți.
Mod de fotografiere
Întrucât fotografia în aer liber încorporează o selecție largă de genuri, veți găsi că modul manual vă va oferi cele mai flexibile și mai convenabile motive pentru setarea și schimbarea valorilor din mers. Dar modul manual nu este pentru toată lumea, așa că, dacă nu vă simțiți încă suficient de încrezători, încercați să utilizați un mod semi-manual. Prioritatea diafragmei este excelentă dacă doriți să controlați adâncimea de câmp a imaginii dvs., de exemplu, dacă doriți ca majoritatea scenei să fie clară și focalizată. Acest lucru este util atunci când fotografiați un peisaj, de exemplu, pur și simplu plin pentru o deschidere mai mică (număr mai mare), cum ar fi f / 11. Cu toate acestea, dacă doriți să înmuiați zona din jurul subiectului, să concentrați atenția asupra unei părți a scenei sau a subiectului; cum ar fi centrul unei flori sau vârful unei ciuperci, atunci este mai bine să folosiți o deschidere mai mare (număr mai mic), cum ar fi f / 5.6.
Prioritatea obturatorului este ideală pentru peisajele cu expunere îndelungată atunci când doriți să încorporați o anumită „mișcare” în cadru, de exemplu, nori care călătoresc pe cer, un râu care curge în josul râului sau ramuri de copaci care se legănă în vânt. Alegeți o viteză de expunere lentă aici (dar utilizați un filtru ND sau polarizator dacă este o zi deosebit de luminoasă, astfel încât să nu riscați să supraexpuneți). Pe de altă parte, dacă doriți să înghețați un subiect, un animal sălbatic, atunci formați o viteză de declanșare rapidă pentru a evita estomparea.
Înregistrați în RAW dacă camera vă permite, deoarece acest lucru va permite o mai mare capacitate de a perfecționa culorile, detaliile și expunerea după filmare.
Evitați mișcarea camerei
Folosirea unei expuneri lungi înseamnă menținerea declanșatorului deschis pentru o perioadă lungă de timp, iar cea mai mică lovitură în timpul acestei ferestre poate duce la scuturarea camerei. Primul pas este să folosiți un trepied sau să vă odihniți camera pe ceva robust, cum ar fi un perete sau o bancă. Apoi, cu fotografierea compusă, următorul pas este să declanșați declanșatorul folosind o telecomandă, mai degrabă decât apăsând butonul; deoarece chiar și cele mai ușoare atingeri pot duce la mișcarea camerei. Sunt disponibile comenzi wireless și tethered, iar multe camere contemporane pot fi trase cu ajutorul unui smartphone sau tabletă. Alternativ, puteți programa autodeclanșatorul pentru a începe expunerea. Dacă este vânt sau dacă sunteți deosebit de greu, atunci setați un cronometru mai lung pentru a da trepiedului și camerei atașate suficient timp pentru a reveni la o poziție de papetărie.
Economisirea energiei
Dacă sunteți afară pentru o zi sau pentru o perioadă foarte lungă, dar nu aveți o baterie de rezervă, luați în considerare întotdeauna modalități de a economisi energie. Pentru început, dacă este rece, păstrați camera izolată atunci când nu o folosiți; înfășurat într-un pulover de rezervă în geantă, în interiorul sacoului sau chiar sub braț. Evitați să utilizați LiveView și, mai degrabă, decât să utilizați editarea în cameră, așteptați până vă întoarceți acasă pentru a edita. Minimizați timpul pe care îl petreceți examinând fotografiile în modul Redare și utilizați histograma pentru a expune unghiile. Pare întotdeauna tentant să ștergeți cadrele în locație, mai ales dacă așteptați să apară ceva (de exemplu, animale sălbatice, apus de soare, stele etc.), dar este mai bine să economisiți bateria pentru fotografiere. Mai mult - ceva care pare nedemn pe ecranul LCD al camerei poate oferi unele funcții de valorificare pe un ecran mai mare al computerului.
Ora din zi
Răsăritul și apusul soarelui pot crea imagini cu adevărat arestante. Pentru a capta lumina cu flacără aurie în toată splendoarea sa, va trebui să ajungeți la locația de fotografiere cu aproximativ o oră și jumătate înainte de evenimentul real. Folosiți o jumătate de oră pentru a vă pregăti trusa; atașați obiectivul potrivit, fixați camera pe trepied, decideți compoziția, asigurați-vă că orizontul este drept folosind nivelul de spirit din cameră (dacă camera dvs. are unul) și programați valorile dorite. Dacă utilizați un trepied, opriți comutatorul de stabilizare a imaginii obiectivului; și optează pentru un ISO adecvat (ideal între ISO 200-800).
Cea mai bună lumină se naște cu o oră înainte de răsăritul soarelui și cu o oră înainte de apusul soarelui, motiv pentru care trebuie să fii acolo devreme - odată ce soarele a răsărit sau a scăzut vibrația nuanțelor, deci bucură-te de acumularea de 60 de minute cu lumina sa moale de mângâiere , și surprindeți culorile în continuă schimbare ale cerului și efectul acestuia asupra terenului de dedesubt. Pentru a adăuga un pumn suplimentar acelor tonuri, încercați să utilizați o opțiune de balans de alb „tulbure” pentru roșii, portocale și galbene pompate.
Aerul liber poate oferi niște subiecte minunate pentru fotografierea de noapte și, folosind o expunere îndelungată, lumina lunii va picta în elementele scenei tale. Alternativ, dacă nu există lună sau sursă de lumină în apropiere, utilizați o lanternă sau chiar fasciculul de pe telefon. Pur și simplu compuneți scena, optați pentru modul Bulb pentru a menține obturatorul deschis atâta timp cât aveți nevoie și răsfoiți fasciculul peste subiecții din apropiere; cum ar fi un copac, bolovan, balot de fân, camion etc. Mutați grinda ușor și constant, încercând să nu o țineți într-un singur loc prea mult timp. Când ați terminat de pictat cu lumină, pur și simplu puneți capăt expunerii și examinați rezultatul.
Editarea
Munca grea a fost făcută și acum sunteți acasă cu o colecție de capturi carismatice. În timp ce mulți dintre ei sunt, probabil, perfecti chiar în exteriorul camerei, ar putea exista câteva modalități prin care puteți injecta un pic de interes suplimentar celor care nu sunt la înălțime. Iată câteva sugestii pentru adăugarea „grozavului” în imaginile dvs. în aer liber.
Culori
Editarea suitelor este fantastică pentru a transforma blandul în frumos; și dacă v-ați captat imaginile ca fișiere RAW, există și mai multe posibilități de succes. Asigurați-vă că ecranul dvs. este probabil calibrat, astfel încât culorile pe care le vedeți pe ecran să fie prezentate la fel ca cele pe care le-ați fotografiat.
Majoritatea software-urilor de editare vor oferi un instrument automat de corectare a culorilor, care este excelent dacă simțiți că valorile culorilor sunt puțin dezactivate și nerealiste. De obicei, veți putea să faceți clic pe o zonă albă a imaginii, iar software-ul îl va folosi ca citire pentru a schimba culorile din imagine. Puteți face acest lucru manual compensând nuanțele. De exemplu, dacă simțiți că tonurile par puțin reci, apoi încălziți-le prin mărirea galbenului.
Dacă simțiți că imaginea dvs. ar beneficia de o colorare plină de viață, creșteți puterea nuanțelor folosind glisorul de saturație al suitei, acest lucru funcționează bine pentru pajiștile cu flori sau peisajele cu câmpuri de quilt. Aveți grijă să nu mergeți prea departe, deoarece poate începe să arate nerealist și crunt. De asemenea, puteți trage saturația înapoi pentru a face ca o imagine să pară mai umbră sau mai netedă, ideală pentru fotografiile de iarnă, de exemplu.
Petele
Pixelii morți, petele obiectivelor și petele pot distrage atenția în totalitate de la focalizarea principală a imaginii. Vestea bună este că sunt ușor de corectat. Multe suite precum Photoshop, Elements și Lightroom oferă utilizatorilor posibilitatea de a clona erorile. În Photoshop pur și simplu selectați instrumentul Clonare, țineți apăsat Alt și faceți clic pe o zonă pe care doriți să o copiați (adică culoare și nuanță identice - cu cât este mai asemănătoare cu atât se va amesteca mai bine). Apoi mutați cursorul la locul ofensator și faceți clic din nou. Aceasta va acoperi locul și majoritatea oamenilor nu vor putea observa.
Zgomot
Majoritatea camerelor noi filmează la sensibilități ISO 25.600 (sau mai mari), zgomotul făcând o apariție la fel de târziu ca ISO 6400, oferind un suport mai bun pentru pasionații de lumină slabă, de noapte și de sport. Pentru cei care nu sunt înzestrați cu cele mai recente lansări de pe piață, ar putea fi înțelept să administrați un software de reducere a zgomotului dacă ați filmat la sensibilități ridicate și zgomotul este vizibil. Pluginurile software de reducere a zgomotului (funcții suplimentare care pot fi utilizate în suita de editare, cum ar fi Noise Ninja, Topaz deNoise sau Neat Image) sunt fantastice. După câțiva pași simpli, zgomotul poate fi dezactivat fără a înmuia subiectele principale din imagine.
Compoziţie
Am fost cu toții acolo - ați petrecut veacuri compunând cadrul pe câmp, doar pentru a vă întoarce acasă pentru a descoperi că se prăbușește. Compunerea imaginilor necesită timp și practică sau un ochi bun și talent natural, dar există câteva modalități de a îmbunătăți compoziția după filmare. Primul este să afișați grila treimilor în timp ce editați. Decupați în cadru astfel încât partea interesantă a cadrului sau a subiectului principal să se afle pe unul dintre punctele sau liniile care se intersectează, acest lucru va scăpa de spațiul negativ nedorit și va forța ochiul asupra subiectului. De asemenea, puteți decupa zonele cadrului care aglomerează imaginea, direcționând astfel focalizarea privitorului către elementele importante. Blocați raportul de aspect pentru a vă asigura că proporțiile imaginii rămân aceleași - mai ales dacă intenționați să o imprimați.
Expunere
Instrumente precum Photoshop’s Curves pot ajuta fotografii să corecteze cadrele ușor peste sau subexpuse. Cu ajutorul curbelor, ridicați linia cu o treime din partea de sus pentru a dezvălui detaliile învăluite în umbră sau trageți linia cu o treime de jos în jos pentru a aduce marginile înapoi detaliile suflate prin supraexpunere.
Alb negru
Doriți să vă faceți imaginile mai umoristice și mai profunde? Pur și simplu desaturați-le și sporiți contrastul. Da, este la fel de ușor ca asta; glisați glisorul de saturație în jos, astfel încât toate urmele de culoare să dispară din cadru și să crească contrastul sau modificările folosind Curbe, astfel încât negrii să fie mai bogați și albii să fie mai strălucitori.
Salvați și imprimați
Senzorul camerei digitale de astăzi are de obicei o cantitate nebună de megapixeli, ceea ce înseamnă că vă puteți imprima imaginile la o dimensiune mai mare și să păstrați totuși o calitate a rezoluției ridicate. Prin urmare, dacă doriți să imprimați scenele în aer liber în toată splendoarea lor, imprimați folosind rezoluția la care ați filmat-o. Alternativ, dacă intenționați să partajați cadrele dvs. online - fie dintr-o rețea socială, fie din propriul site web, reduceți dimensiunea la 72 dpi pentru încărcare și vizualizare rapidă și ușoară. În Photoshop puteți face acest lucru pur și simplu mergând la „Imagine” din bara de meniu și apoi „Dimensiune imagine” din meniul derulant și schimbați rezoluția la 72 dpi (și o dimensiune mai mică în pixeli, precum și pentru partajarea online)
Acum am explorat majoritatea considerațiilor pe care trebuie să le faceți atunci când faceți fotografii în aer liber, nu aveți nicio scuză pentru a încerca. Poate aveți câteva sfaturi și tehnici proprii despre care doriți să ne spuneți? Ne-ar plăcea să le vedem, așa că vă rog să le împărtășiți aici pentru ca colegii voștri fotografi să le vadă și să le încerce!