În acest articol, vă împărtășesc începutul fluxului de lucru post-procesare pentru aproape toate fotografiile pe care le fac. Folosesc în cea mai mare parte Lightroom pentru 90% din postprocesarea mea și foarte rar merg în Photoshop pentru alte lucruri suplimentare.
Înainte de a începe, trebuie să mărturisesc că nu sunt un maestru de post-procesare și nici nu cunosc Lightroom pe dinăuntru și pe dinafară și cu siguranță nu cunosc Photoshop din interior și din exterior. Dar, așa cum am învățat, și sper că și voi, veți vedea că nu trebuie să fiți un maestru pentru a putea aduce viața fotografiilor dvs. Raw. Poate fi realizat de aproape oricine, cu doar câțiva pași simpli, așa cum vă voi arăta.
Înainte de a începe, iată imaginea scoasă direct din cameră.
Fotografia pe care o voi folosi (mai sus) pentru acest tutorial este una pe care am făcut-o în timpul unui atelier de noapte și răsărit de la Marea Moartă. Nu am planificat cu adevărat această fotografie înainte de timp, dar este probabil cea mai bună imagine pe care am făcut-o în timpul acelui atelier. Este o fotografie a unuia dintre cele mai mari doline din zona Mării Moarte (una din mai mult de 5.000 și numărătoare) și este o expunere de 89 de secunde, realizată cu un filtru de densitate neutră de 10 puncte care mi-a permis să netezesc apa din interiorul dolinei, și întinde norii care se mișcă deasupra.
Acum, să-l facem POP!
1. Corecții ale obiectivului
Primul lucru pe care îl fac este să aplic corecturi ale lentilelor. Această fotografie specifică a fost făcută cu un obiectiv cu unghi larg și, dacă vă interesează fotografia peisajului, atunci un obiectiv cu unghi larg ar fi obiectivul dvs. 80% din timp, deci este important să remediați distorsiunea pe care o creează.
accesați panoul de corectare a obiectivului și marcați Activarea corecțiilor profilului. Lightroom are profiluri pentru o mulțime de obiective și este probabil ca acesta să aibă unul pentru obiectivul pe care îl utilizați. Dacă nu, asigurați-vă că actualizați la cea mai recentă versiune a Lightroom, deoarece acestea adaugă suport pentru lentile noi, pe măsură ce sunt lansate în lume.
În unele cazuri, decid să las fotografia așa cum este, fără a efectua corectarea obiectivului. Este doar o chestiune de ceea ce pare sau se simte potrivit pentru fiecare fotografie specifică.
Sub panoul Corecții obiectiv, puteți corecta și perspectiva din fotografie, așa că fac întotdeauna clic pe Auto și văd cum afectează imaginea. Dacă este bine, o păstrez. Dacă este dezactivat, îl anulez și mă aliniez manual sau, dacă este necesar, mă rotesc folosind instrumentul de decupare.
2. Balans de alb
Reglarea balansului de alb este pe locul doi. Întrucât filmez întotdeauna Raw (și dacă nu o faci, atunci te rog să începi), nu mă încurc cu balansul de alb în timp ce filmez. Din nou, aceasta este o chestiune de a te juca cu opțiunile din Lightroom pentru a vedea ce arată cel mai bine și ce face ca imaginea să fie cât mai aproape de cum arăta când eram fotografiat.
80% din timp folosesc fie opțiunile Auto, fie ca fotografiere, iar pentru această fotografie am păstrat-o la fotografiere.
3. Eliminarea punctelor
Îndepărtarea punctelor este o TREBUIE. A nu scoate petele din fotografiile tale este un obicei foarte prost. Este greu să eviți să ai aceste pete, deoarece obiectivul sau senzorul vor avea puțină murdărie și praf pe ele, iar curățarea lor în mod constant nu este cu adevărat ceva ce fac majoritatea fotografilor. Știu că nu.
Punctele pot distruge o fotografie în opinia mea, pur și simplu le urăsc, dar îmi place să scap de ele și Lightroom o face foarte ușor de făcut. După cum puteți vedea în captura de ecran de mai sus, am marcat două săgeți foarte evidente cu săgeți, dar după ce ați folosit funcția Vizualizați locurile, uitați ce se întâmplă.
BOOM!
Știu că nu ar trebui să fiu atât de fericit, deoarece obiectivul (sau senzorul) meu este destul de murdar, dar datorită acestei caracteristici grozave din Lightroom pot vedea aproape toate locurile și scap de ele.
Puteți alege între Clonare sau Vindecare în instrumentul Eliminare punct. De obicei folosesc Heal, deoarece face o treabă mai bună de a elimina petele și de a alege cele mai bune locuri din care să copiez.
4. Panoul de bază
Aici se întâmplă majoritatea magiei și această parte are cel mai mare impact asupra fotografiei. Are nouă glisoare (în afară de cele două glisante pentru Balansul de alb de care am avut deja grijă la pasul 2) și cel mai important lucru pentru tine de știut este că fiecare fotografie are nevoie de propriile ajustări, deoarece fiecare imagine este diferită.
Este posibil ca ajustările pe care le voi face la această fotografie specifică să nu funcționeze atât de bine la o fotografie diferită, așa că rețineți că procesul general este similar și voi folosi toate aceste glisoare pentru fiecare fotografie, dar nu este necesar să le mutați în aceleași locații.
Sa incepem:
4.1 Expunere
Întrucât fotografia a fost expusă bine și nu există nicio decupare așa cum puteți vedea în histograma de mai sus, nu a fost nevoie să fac ajustări la glisorul de expunere, așa că am lăsat-o la 0.
Histograma este un instrument excelent pe care ar trebui să-l păstrați cu ochii în orice moment în timpul lucrărilor de post-procesare a unei imagini. Vă va oferi informații valoroase despre zonele tăiate dintr-o fotografie (în cazul în care are).
Iată ce și-ar dori dacă evidențierile ar fi decupate (apăsați J sau faceți clic pe / să plasați cursorul pe săgețile care sunt afișate în partea de sus a histogramei pentru a activa indicatorii de decupare).
Iată ce și-ar dori dacă umbrele ar fi tăiate.
Rețineți că unele tăieturi sunt perfect acceptabile și pot fi chiar dorite în anumite ocazii. Trucul este să aflați unde se produce decuparea și să decideți dacă o pierdere de detaliu în acea zonă este acceptabilă sau nu, și asta depinde în totalitate de dvs.
4.2 Contrast
De obicei, nu mă deranjez prea mult cu glisorul de contrast, deoarece modificările la următoarele glisoare au, de asemenea, un impact mare asupra contrastului fotografiei, așa că nu consider că este necesar. Am ținut Contrast la 0 pentru această fotografie.
4.3 Repere
Glisorul de evidențiere este conceput pentru a readuce detaliile (glisorul care se deplasează spre stânga) în zonele cele mai luminoase ale unei imagini sau pentru a lumina (glisorul care se deplasează spre dreapta) evidențiază în timp ce protejează împotriva decupării.
Ce ar trebui să faceți este să renunțați la glisorul glisant până la -100 în timp ce urmăriți histograma și să îl mutați înapoi, dacă este necesar. În cazul acestei fotografii, am scăpat-o la -100 și am păstrat-o acolo și puteți vedea clar că aduce înapoi o mulțime de detalii în nori și munte în fundal.
4.4 Umbre
Glisorul Shadows va afecta umbrele tonului mediu, până la capătul inferior al umbrelor mai profunde. Pentru a lumina umbrele, trageți pur și simplu glisorul spre dreapta. Pentru a întuneca umbrele, mutați glisorul spre stânga. Pentru această fotografie am păstrat-o de fapt la 0.
4.5 Albii
Glisorul Albi setează Punctul Alb (luminozitate) sau gama tonală extremă a unei imagini, fie coborând, fie mărind această valoare a albului. Diferența dintre Highlights și White este că glisorul alb vă ajută să definiți adevăratul alb într-o fotografie, iar glisorul hightlights vă ajută să recuperați detaliile pierdute în cele mai clare fotografii.
În timp ce faceți clic pe opțiunea (MAC) sau tasta ALT (PC), mutați glisorul Alb spre dreapta până când începeți să vedeți părțile care sunt evidențiate în fotografie (aceasta indică ce părți sunt tăiate), apoi lăsați-o puțin înapoi și opriți Acolo. Pentru această fotografie am mutat-o la +17.
4.6 Negrii
Glisorul Blacks se ocupă de cele mai întunecate zone ale imaginii. În timp ce faceți clic pe opțiunea (MAC) sau tasta ALT (PC), mutați glisorul Negrii spre stânga până când vedeți că apar zone negre (acele zone sunt tăiate în umbre) decât mutați-l puțin înapoi și opriți-vă acolo. Pentru această fotografie am mutat-o la -14.
Umbre, albi și negri ajustate
4.7 Claritate
Claritatea este, de fapt, un instrument de contrast. Cu toate acestea, mai degrabă decât să amplifice contrastul pe întreaga gamă a imaginii, acesta îl afectează numai în zonele imaginii în care găsește contrast de margine. Acest lucru îl face un instrument mai subtil decât glisorul de contrast și este excelent pentru a adăuga pumn la imaginile dvs., fără a le face să pară nefiresc.
Ridică-l până crezi că a avut impactul dorit asupra fotografiei, dar nu o face prea mult. Pentru această fotografie am luat-o până la +52.
4.8 Vibranța
Vibranța este verișoara apropiată a saturației și, la început, pot părea aproape la fel, dar vibrația este diferită. Controlul de saturație mută toate culorile din spectru în sus sau în jos în saturație, mai mult sau mai puțin împreună. Vibranța, pe de altă parte, este mult mai selectivă în ceea ce privește modul în care saturează culorile, deoarece saturează doar culorile care au nevoie de ea, ceea ce înseamnă că nu suprasaturează culorile deja foarte saturate sau culorile cu o saturație foarte mică.
Ridică-l până crezi că a avut impactul dorit asupra fotografiei și, din nou, nu o face prea mult. Pentru această fotografie am luat-o până la +32 pentru a adăuga mai mult albastru la cer și mai multe culori de pământ la munte.
Claritate și Vibranță ajustate
Inainte si dupa
După cum puteți vedea, nu s-a făcut mult pentru imagine și întregul proces nu ar trebui să dureze mai mult de câteva minute (în funcție de câte locuri aveți). Cred că face o diferență în această imagine specifică și în orice altă imagine.
Iată imaginea preluată direct din cameră:
Iată imaginea după efectuarea ajustărilor:
În cele din urmă, iată înainte și după unul lângă celălalt:
Sper că ți-a plăcut acest tutorial și, mai important, sper că ai învățat ceva ce poți implementa efectiv pe propriile fotografii pentru a le face POP.