Focalizarea este unul dintre pilonii fotografiei. Dacă nu vă concentrați în locul potrivit, cel mai bine, fotografiile dvs. nu vor fi cât mai clare posibil și, în cel mai rău caz, ar putea fi complet inutilizabile. Există multe lucruri care se concentrează corect, chiar și într-un gen precum fotografia de peisaj, unde subiectul tău tinde să rămână relativ nemișcat. Pentru a obține cele mai bune rezultate, veți dori să vă optimizați tehnicile cât mai mult posibil și acest lucru acoperă acest articol. Deci, cum vă concentrați corect pentru fotografia de peisaj?
Dublați metoda Distanței
Primul pas este să știți unde să vă concentrați; toate setările și tehnicile camerei din lume nu vă vor ajuta să faceți o fotografie clară dacă nu sunteți concentrat la locul potrivit. Și, din fericire, există un „loc potrivit” de focalizat pentru fotografia de peisaj - unul care oferă fotografiilor tale cele mai mari detalii posibile din față în spate, unde prim-planul și fundalul sunt la fel de clare.
Tot ce trebuie să faceți este să vă concentrați la „dubla distanță” - de două ori mai departe decât cel mai apropiat obiect din fotografia dvs.. Dacă cel mai apropiat obiect din fotografie este un petic de iarbă la un metru distanță de tine, în partea de jos a compoziției, găsește ceva aflat la aproximativ 2 metri distanță și concentrează-te acolo. (Toate acestea se aplică la fel de bine pentru picioare, pași, sau orice alt sistem pe care îl utilizați; este doar dublul distanței.)
Această metodă vă va oferi un prim plan și un fundal care sunt la fel de clare, ceea ce urmăresc majoritatea fotografilor. De asemenea, este foarte ușor de utilizat pe teren; ce ar putea fi mai simplu decât înmulțirea unui număr cu două? Dacă doriți mai multe informații tehnice cu privire la acest subiect, vă recomand, de asemenea, să consultați articolul nostru mai lung despre distanța hiperfocală - dar acesta este tot ce trebuie să știți.
Aici, cel mai apropiat obiect din cadrul meu este niște iarbă în partea de jos a imaginii. Era la doar un picior distanță de planul senzorului camerei mele. Deci, m-am concentrat la doi metri distanță, care se aliniază cu planta de crin de porumb.
Focalizare manuală vs focalizare automată
După ce știi Unde pentru a focaliza, trebuie să decideți dacă să focalizați manual sau automat. Ambele pot funcționa foarte bine pentru fotografia de peisaj, deși sunt orientate către subiecte ușor diferite.
În ansamblu, recomandarea mea este să folosiți focalizarea automată în mod implicit, atâta timp cât funcționează bine. Asta ar putea surprinde câțiva oameni. Unii fotografi cred că fotografia avansată înseamnă totul manual, inclusiv focalizarea, dar chiar nu este cazul.
Motivul este simplu: pentru fiecare fotografie, există o singură distanță perfectă de focalizare. Dacă vă concentrați cu succes la locul potrivit, nu face nicio diferență dacă îl achiziționați manual sau automat. În ambele cazuri, fotografia finală va arăta exact la fel.
Deci, focalizarea manuală perfectă și focalizarea automată perfectă vă vor oferi imagini identice. Ceea ce contează, atunci, este viteză de concentrare - și cât de precisă este. Motivul simplu pentru care tind să recomand focalizarea automată este că este vizibil mai rapid pentru fotografia de peisaj și tinde să fie și el exact.
Cu toate acestea, dacă vă aflați într-o situație în care sistemul de focalizare automată nu blochează cu precizie focalizarea sau dacă nu aveți încredere în focalizarea automată a camerei și a obiectivului dvs., treceți la manual. Acest lucru se întâmplă frecvent noaptea, de exemplu, sau într-un peisaj cu foarte puțin contrast. Dacă sistemul de focalizare automată nu se poate bloca cu ușurință, focalizarea manuală este calea de urmat.
Am folosit focalizarea manuală pentru această imagine pentru a mă concentra asupra stelelor, ceea ce sistemul meu de focalizare automată pur și simplu nu ar fi putut face.
Vizor optic vs Vizualizare live
Cu un DSLR, aveți de obicei opțiunea de a focaliza unul din cele două moduri: utilizarea vizorului optic sau utilizarea vizualizării live pe ecranul LCD din spate. Care este mai bun? În general, indiferent dacă utilizați focalizarea manuală sau automată, vizualizarea live tinde să fie mai precisă pentru fotografia peisajului (cu o singură excepție pe care o voi acoperi într-un moment).
Pentru început, pentru a vă concentra manual pe un peisaj, vizualizarea live este destul de importantă. Vizoarele DSLR de astăzi, oricât de mari și luminoase ar fi, pur și simplu nu sunt destinate focalizării manuale de precizie. În schimb, cel mai bun mod de a vă focaliza manual este să utilizați un trepied, să treceți la vizualizarea live și să măriți mărirea la 100% pe obiectivul dvs. de focalizare. Apoi, rotiți încet inelul de focalizare manual de pe obiectiv până când scena pare cât mai ascuțită posibil.
Pentru focalizarea automată, de asemenea, tind să recomand vizualizarea live dacă este posibil, deși diferențele nu vor fi la fel de drastice aici. Cea mai mare schimbare este că camera dvs. folosește un sistem separat de focalizare automată - detectarea contrastului sau detectarea fazelor - în funcție de focalizarea prin vizualizare live sau vizor. Detectarea contrastului (utilizată în vizualizarea live) este mai lentă, dar tinde să fie ceva mai precisă. Acesta este de obicei un compromis util pentru fotografia de peisaj.
Cu toate acestea, dacă fotografiați un peisaj care se mișcă rapid, cel mai bine este să vă focalizați automat prin vizor. De exemplu, cu ceva de genul valurilor oceanice, nu aș folosi niciodată vizualizarea live, deoarece nu este suficient de rapidă. Acest lucru nu este extrem de obișnuit în fotografia de peisaj, dar va fi cazul unor scene.
Dacă nu aveți un DSLR, nu vă faceți griji cu privire la toate acestea. Camerele și oglinzile fără oglindă au, în general, un singur sistem de focalizare automată. Chiar dacă camera dvs. fără oglindă are un vizor electronic, rareori face diferența dacă vă concentrați cu ea sau pe ecranul LCD din spate.
Focalizare folosind AF-ON
În mod implicit, majoritatea camerelor de pe piață se vor concentra atunci când apăsați pe jumătate butonul declanșator. Aceasta pare o caracteristică drăguță, dar este de fapt destul de limitativă.
Spuneți că doriți să blocați focalizarea pentru câteva fotografii la rând - o situație destul de obișnuită în fotografia de peisaj. Cu focalizarea la jumătate de presă activată, totuși, ar trebui să continuați să comutați și să dezactivați focalizarea manuală pentru a bloca orice. Pur și simplu nu este eficient.
În schimb, există o modalitate de a decupla focalizarea de pe butonul declanșator, care rezolvă problema. Vă puteți concentra cât de des sau ocazional doriți și nu trebuie să vă faceți griji cu privire la trecerea la focalizarea manuală a obiectivului. Această opțiune este cunoscută sub numele de butonul AF-ON.
Butonul AF-ON nu face altceva decât focalizarea atunci când îl apăsați, dar asta este totuși o mare problemă. Dacă tot apăsați pe jumătate declanșatorul pentru a focaliza, încercați să treceți la AF-ON doar câteva săptămâni. Majoritatea fotografilor, după ce vor face acest lucru, vor avea dificultăți la revenirea înapoi.
Nu toate camerele au un buton etichetat direct „AF-ON”, dar, aproape întotdeauna, există încă o modalitate de a o activa. Vedeți dacă puteți atribui un buton personalizat pentru a face acest lucru sau puteți schimba funcția altceva (de exemplu, butonul AE-L / AF-L). În afară de camerele de orientare și fotografiere - și, adesea, chiar și atunci - ar trebui să puteți găsi o modalitate de a decupla focalizarea și mecanismele de declanșare fără probleme. Este un lucru pe care îl recomand cu tărie și nu doar pentru fotografia de peisaj.
Moduri de focalizare automată
Pentru fotografia de peisaj, vestea bună este că veți fotografia scene mai nemulțumitoare decât de multe ori. Aceasta simplifică foarte mult opțiunile de focalizare automată, inclusiv modul de focalizare.
Există două moduri principale de focalizare: focalizare unică și continuă. În esență, focalizarea automată cu un singur servo (numită și AF-S, AF cu o singură fotografie și așa mai departe, în funcție de camera dvs.) focalizează o singură dată, indiferent de cât timp țineți apăsat butonul de focalizare. Odată ce blochează focalizarea, este gata.
Cealaltă opțiune este focalizarea automată servo-continuă (AF-C, servo AI și așa mai departe), care se concentrează constant în timp ce țineți apăsat butonul de focalizare. Acest lucru este util dacă subiectul se deplasează, deoarece camera dvs. se va regla în continuare așa cum se întâmplă. Însă, pentru fotografia peisajului, acest mod ar putea determina focalizarea camerei dvs. să „zbuciumeze” pe măsură ce o țineți apăsată, chiar dacă camera și subiectul dvs. sunt staționare.
Din acest motiv, tind să recomand autofocus cu un singur servo pentru fotografierea peisajului fără mișcare, cu o singură captură: Unele camere în modul servo unic nu vă va permite nici măcar să faceți o fotografie până nu veți fi concentrat. Deoarece camerele pot greși atunci când au sau nu au focalizat, ar putea să se blocheze și să refuze să facă o fotografie dacă sunteți în modul servo unic, chiar și atunci când totul este în regulă. Acesta este de fapt un comportament destul de comun în mod implicit, deși majoritatea camerelor vă vor permite să dezactivați această opțiune (prin ceva de genul „eliberare prioritate” în meniul camerei dvs.).
Dar unii nu. Dacă este cazul pentru dvs., utilizați în schimb servo-continuu, care ar trebui să aibă o opțiune „prioritate de lansare” sau să îl încorporați implicit. Oricum, nu este nimic în neregulă cu modul servo continuu; este mult mai predispus să se reajusteze ușor pe o scenă staționară, ceea ce nu este atât de mare ca o problemă.
Moduri de zonă de focalizare automată
Modurile de zonă de focalizare automată afectează comportamentul de urmărire al camerei și selecția punctelor de focalizare automată. Aceasta include lucruri precum urmărirea 3D, modul în 21 de puncte, modul de zonă de grup, modul cu un singur punct și așa mai departe. Acestea controlează comportamentul de focalizare al camerei dvs. la un nivel mai profund decât doar servo continuu versus servo unic sau focalizare manuală versus focalizare automată. Unele dintre aceste opțiuni - orice lucru care implică urmărirea - sunt disponibile numai dacă utilizați focalizare automată continuă, în timp ce altele pot fi utilizate și cu focalizare automată cu un singur servo.
Pe care ar trebui să îl selectați? Multe dintre acestea depind de preferințele personale și este, de asemenea, ceva ce ar trebui să cercetați mai în detaliu pentru dvs. (inclusiv articolul nostru despre modurile de focalizare automată, dacă fotografiați Nikon). Recomandarea mea principală este să evitați utilizarea modului de focalizare auto-zonă, unde camera dvs. evaluează scena și încearcă să ghicească care este subiectul dvs. Acest lucru, așa cum v-ați aștepta, funcționează adesea foarte prost, mai ales pentru peisaje, unde dubla distanță este rareori partea cea mai evidentă a imaginii.
Personal, tind să folosesc modul cu un singur punct pentru fotografia de peisaj, indiferent dacă mă concentrez continuu sau printr-un singur servo. Dar pentru alte genuri de fotografie - să zicem, faunei sălbatice sau sport - recomandările mele ar fi complet diferite și ar fi orientate mai mult spre urmărirea subiectului pe măsură ce se deplasează pe cadru.
De aceea, ar trebui să testați singur acest lucru și să faceți câteva cercetări suplimentare. Ce mod este cel mai potrivit pentru tipurile de subiecte pe care doriți să le fotografiați? Nu aș folosi modul de zonă automată, dar toate celelalte pot fi viabile, în funcție de situație. Din fericire, ca fotograf de peisaj, îl ai destul de ușor. Este greu să distrugi focalizarea atunci când subiectul rămâne la aceeași distanță de camera ta, moment în moment.
Să ne ocupăm de Focus Shift
Cu anumite lentile, s-ar putea să observați un defect optic cunoscut sub numele de schimbare focalizare. Din această cauză, modul în care vă concentrați pentru o fotografie de peisaj ar putea ajunge să se schimbe oarecum, deși nu este o problemă masivă pentru majoritatea fotografiilor de peisaj.
Deci, ce este schimbarea focalizării? Aruncați o privire și la articolul nostru complet, dar înseamnă pur și simplu că, pe măsură ce vă opriți diafragma - chiar și fără a vă reorienta obiectivul - planul de focalizare al fotografiei se poate schimba. Deci, o fotografie făcută la f / 1,8 și o fotografie făcută la f / 2,8 cu același obiectiv, ar putea fi focalizate la distanțe ușor diferite, fără ca tu să îți reorientezi efectiv obiectivul. Acest lucru este adevărat, indiferent dacă utilizați focalizarea manuală sau focalizarea automată și arată cam așa (imagini de la Nikon 28mm f / 1.8, cunoscut pentru că are o schimbare de focalizare relativ puternică):
Puteți vedea cum punctul cel mai clar este chiar la (sau ușor în fața) zero din imaginea din stânga, în timp ce este mai aproape de opt din imaginea din dreapta?
Dacă nu ați văzut niciodată această problemă, este pentru că este mai evidentă în circumstanțe care nu sunt la fel de frecvente în fotografia peisajului. Mai exact, veți observa în principal schimbarea focalizării la diafragme mari spre medii, unde adâncimea de câmp este relativ subțire.
Pentru anumite tipuri de fotografie de peisaj, cum ar fi capturarea Căii Lactee, schimbarea focalizării contează încă. Dacă vă focalizați cu obiectivul setat la f / 1,8 și apoi vă opriți ușor (să zicem, la f / 2,2) pentru a obține mai multă adâncime de câmp, stelele dvs. ar putea să nu fie cât se poate de clare - dar nu chiar optim.
În alte tipuri de fotografie peisagistică, aceasta poate face încă o diferență, mai ales dacă obiectivul dvs. are niveluri extrem de ridicate de schimbare a focalizării. În general, însă, peisajele filmate la diafragme mai mici, cum ar fi f / 8 sau f / 11, au o adâncime de câmp suficient de mare pentru a ascunde cea mai mare parte a problemei.
Dar ar trebui să vă urmăriți întotdeauna cu atenție setările dacă echipamentul dvs. are potențialul de a schimba focalizarea. Veți dori să vă opriți mai întâi diafragma și apoi să vă concentrați folosind acea deschidere, dacă nu este prea întuneric pentru a face acest lucru - ceva ce este de obicei posibil doar în vizualizare live. (Chiar și atunci, nu este întotdeauna posibil, în funcție de camera dvs.. Unele camere operează vizualizarea live doar la o singură deschidere, care nu poate fi modificată.)
Pentru fotografia de peisaj de zi cu zi, nu vă obsedați de schimbarea focalizării. Chiar și cu lentilele ofensatoare, o deschidere peisagistică ca f / 11 merge mult pentru a masca problema. Și focalizarea automată în vizualizare live la o deschidere mai mică - cea pe care intenționați să o utilizați pentru fotografie - nu este întotdeauna o soluție perfectă, oricum, pentru că nu oferiți camerei dvs. atât de multă lumină pentru a lucra, nici la fel de subțire o adâncime de câmp (care ajută la consistența sistemului de focalizare automată).
Un posibil compromis, dacă obiectivul dvs. are niveluri deosebit de ridicate de deplasare a focalizării, este acela că puteți lua în considerare focalizarea la o deschidere „medie”, cum ar fi f / 4 sau f / 5.6, înainte de a vă opri și de a face fotografia. Fac asta din când în când cu obiectivul Nikon 14-24mm f / 2.8, care are o schimbare decentă a focalizării. Dar chiar și asta este adesea exagerat; schimbarea focalizării este mult mai mult o problemă atunci când vă aflați la diafragme mari.
Am făcut această fotografie cu Nikon 14-24mm f / 2.8, care are o schimbare de focalizare. Prin focalizarea în vizualizare live folosind o diafragmă f / 4, am obținut cele mai bune din ambele lumi - cât mai multă lumină posibilă pentru sistemul meu de focalizare, cu un potențial mai mic de schimbare a focalizării pe parcurs. Din nou, însă, aceste probleme sunt relativ minore, iar schimbarea focalizării este doar ceva la care ar trebui să vă gândiți odată ce ați reușit totul.
rezumat
Sperăm că ați găsit utile aceste sugestii. Pentru a rezuma, cei mai importanți pași pentru concentrarea în fotografia de peisaj sunt după cum urmează:
- Concentrați-vă folosind metoda dublă a distanței pentru claritate egală cu primul plan și fundal
- Folosiți focalizarea automată atunci când funcționează bine
- Dacă nu este, utilizați focalizarea manuală în vizualizare live la o mărire de 100%
- Dacă vă focalizați automat, utilizați și vizualizarea live, cu excepția subiectelor în mișcare rapidă
- Autofocus cu butonul AF-ON
- În general, utilizați focalizarea automată cu un singur servo pentru subiecții staționari
- În caz contrar, utilizați focalizare automată servo-continuă
- Nu utilizați modul de zonă automată, unde camera vă ghicește subiectul
- Acordați atenție schimbării focalizării, mai ales dacă fotografiați la diafragme mai largi, dar nu vă obsedați
- Dacă nu aveți multă lumină și vă concentrați în vizualizare live, focalizați (manual sau automat) folosind o deschidere mai largă, apoi faceți fotografia la o setare mai mică
Din fericire, în ceea ce privește focalizarea, fotografia de peisaj este unul dintre genurile mai ușoare de acolo. Cu excepția cazului în care condițiile se schimbă rapid, de obicei veți putea examina fotografiile pe care tocmai le-ați făcut și vă puteți ajusta focalizarea în consecință. (Și toate acestea sunt despre o singură fotografie; dacă intenționați să focalizați imagini în stivă, consultați articolul nostru despre acest subiect.)
Cu toate acestea, deși focalizarea în fotografia peisajului este mai ușoară decât în alte genuri, nu înseamnă că puteți aborda acest subiect fără gândire. Cu cât înțelegeți mai bine focalizarea, cu atât veți putea lucra mai repede pe teren - care poate fi diferența dintre obținerea fotografiei și ratarea completă a acesteia. La sfârșitul zilei, se face mult în realizarea unei fotografii peisagistice bune, iar focalizarea corectă este o parte importantă a acelei ecuații.