Cu cât fotografiați mai mult, cu atât repertoriul de subiecte și sarcini pe care le fotografiați este mai mare. Începeți să fotografiați flori în grădină, câinele vecinului, copiii surorii tale, nunta prietenului tău și apoi, înainte să-ți dai seama, faci fotografii pentru noua companie a prietenului tău. Toate acestea se întâmplă de-a lungul timpului și există o abilitate destul de fundamentală care trebuie să rămână primordială pe tot parcursul procesului, imaginile focalizate corespunzător. Sigur că am fost cu toții acolo, am făcut cu toții acea fotografie din când în când, care este ușor moale (termenul unui fotograf politicos pentru a descrie imagini nefocalizate). Dar este o lovitură grozavă, așa că o păstrăm oricum, chiar dacă am fi preferat totuși să fie clară.
Imaginile focalizate au fost una dintre cele mai fundamentale reguli ale fotografiei chiar din zorii ambarcațiunii. La începutul anilor 1900, era o ambarcațiune de sine stătătoare, dar în anii 1960 Leica a introdus un sistem rudimentar de autofocus care a schimbat totul. De atunci, focalizarea automată s-a dezvoltat dramatic și nu mai este o caracteristică a camerelor, este un lucru dat.
Așadar, pentru a actualiza focalizarea automată, aveți câteva opțiuni din care să alegeți în DSLR-ul dvs. modern. Acestea sunt câteva dintre caracteristicile pe care le voi acoperi în acest articol, împreună cu când să le folosesc. Atât Canon, cât și Nikon au setări foarte similare, deși încorporează tehnologii diferite, rezultatele sunt foarte similare. Există, de asemenea, alte mărci precum Sony și Olympus etc., care urmează exemplul, dar aici voi discuta despre cele patru moduri principale de focalizare în Canon și Nikon.
Această imagine de mai sus a fost realizată utilizând modul de focalizare automată AF-S (Nikon) sau One Shot (Canon) de pe cameră. Aici m-am concentrat asupra ochilor modelelor și apoi mi-am recompus imaginea astfel încât să fie deasupra stânga cadrului, permițând mai mult spațiu în imagine în direcția pe care o privește.
Mod Single Shot
În primul rând, aveți modul care a fost probabil cel mai lung - Canon's One Shot și Nikon's AF-S. Ambele vor face cam același lucru. Acest mod este utilizat în principal pentru obiecte staționare, cum ar fi fotografiile de model (de cele mai multe ori - mai multe despre când să nu îl utilizați pentru fotografiile de model mai târziu) și orice lucru care nu necesită ca subiectul dvs. să se deplaseze prea mult în cadru. Apăsați pe jumătate declanșatorul în acest mod și apoi puteți recompune imaginea. De exemplu, vă concentrați asupra ochilor modelului, apoi recompuneți pentru ao pune pe partea stângă a imaginii. Acest mod de focalizare automată vă va ajuta să treceți prin cele mai multe situații.
Moduri de focalizare active sau continue
Urmează pasul de la focalizarea unică la AI Servo Canon și modurile AF-C ale Nikon. În esență, ceea ce face această setare este să vă urmăriți continuu punctul de focalizare inițial și să reglați focalizarea în consecință. Această setare este ideală pentru subiecți în mișcare, cum ar fi copiii activi și animalele de companie care sunt în permanență în mișcare.
Moduri automate
În cele din urmă, din setările de focalizare automată avem AI Focus Canon și AF-A de la Nikon. Ambele setări lasă de fapt la latitudinea camerei să decidă care este cel mai bun dintre celelalte două moduri de focalizare de utilizat. În acest mod, va alege fie să urmărească continuu subiectul ales în cazul în care decide să se miște, fie să blocheze focalizarea dacă doriți să recompuneți. În teorie, atunci nu trebuie să mă deranjez să explic celelalte două setări, deoarece cu siguranță acesta este cel mai bun din ambele lumi? Nu chiar. Personal, am testat acest mod o sumă echitabilă cu subiecți stop-start și, deși camera face o treabă bună de a ține pasul cu ei, este întotdeauna mai precisă utilizarea modului de focalizare continuă. Același lucru este valabil și pentru capacitatea sa de a determina când un subiect sa oprit și când să focalizeze blocarea pentru recompunere. Personal, nu folosesc niciodată acest mod, deși are cel mai bun din ambele, dar are și cel mai rău din ambele.
Imaginea de mai sus a fost făcută cu un obiectiv principal de 85 mm f / 1,8 folosind focalizarea manuală. Fotografierea în focalizare manuală neagă necesitatea de a recompune și a pierde focalizarea în modurile de focalizare automată.
Deci, deși tocmai am abordat cele trei setări de bază aici foarte scurt, există, desigur, o serie de alte progrese tehnologice în autofocus pe care nu le-am acoperit. Știu că Nikon are caracteristici extinse, de matrice și de focalizare automată 3D. De asemenea, majoritatea DSLR-urilor moderne au încorporat „focalizarea automată a butonului înapoi”, care ajută și la blocarea focalizării. Dar să treceți peste toate acestea nu este scopul acestui articol.
Mod de focalizare manuală
Ultimul mod de focalizare pe care am vrut să-l acoperi și unul care este rar folosit este modul de focalizare manuală. Acest mod atrage frica în inima tuturor fotografilor moderni și asta pentru că probabil nu l-au folosit niciodată. Ai nevoie vreodată să-l folosești? Acesta este un lucru pe care numai dvs. îl puteți decide și se bazează probabil pe tipul de fotografii pe care le faceți. Dacă purtați vreodată portrete de copii energici sau sporturi cu ritm rapid, atunci focalizarea automată este probabil întotdeauna modul dvs. de accesare. Dacă totuși fotografiați natură moartă, arhitectură, peisaje și alte subiecte detaliate, relativ nemișcate, atunci focalizarea manuală este probabil o modalitate bună de parcurs.
Există câteva motive pentru aceasta. Fotografii de peisaj vor dori să găsească distanța hiperfocală a scenei lor pentru a maximiza cantitatea de puncte focalizate (adâncimea câmpului) din imagine. Aceasta se bazează pe o ecuație, astfel încât focalizarea automată pe un anumit obiect nu este întotdeauna calea de urmat. Fotografii din viață moartă vor avea, de obicei, camera blocată pe un trepied, astfel încât nu vor dori să focalizeze și să recompună odată ce au configurat fotografia, deci este mult mai ușor să focalizați manual. Există, de asemenea, un alt motiv pentru care doriți să utilizați modul manual pe anumite camere și anumite situații și acesta a fost catalizatorul acestui articol.
Această versiune a imaginii a fost filmată folosind modul de focalizare automată AF-S / One Shot și a însemnat că, după ce am focalizat și recompus fotografia, ochii modelului au fost lăsați la focalizare.
Recent am cumpărat un obiectiv principal de 85 mm f / 1,8 și am vrut să testez obiectivul și să văd cum era claritatea la f / 1,8. În mod predominant fotografiez doar modele, așa că mi-am configurat testul și am început să fac câteva fotografii la f / 1,8 folosind modul obișnuit de focalizare automată AF-S / One Shot. Când mi-am revenit la computer pentru a arunca o privire, am fost surprins să văd că majoritatea erau foarte moi. A durat câteva minute să-mi dau seama de eroarea mea și de atunci am ajustat modul în care fotografiez cu acești parametri.
Aici puteți vedea că nodul focal selectat este încă situat în mijlocul vizorului, chiar dacă eu l-am ales pe cel mai exterior atunci când fotografiați în format portret.
Nu am făcut prea multe adâncimi de lovituri de câmp până în acest moment, așa că nu văzusem rezultatele acum exagerate ale
tehnică de focalizare slabă anterior. La f / 1,8 aveți o cantitate foarte, foarte mică de focalizare (adâncimea câmpului). De exemplu, o lovitură la cap cu ochii focalizați, vârful nasului subiectului va fi nefocalizat. Pentru test, fotografiam modelul la o lungime de 3/4 și trageam spre ea, astfel încât înălțimea camerei mele era probabil de aproximativ înălțimea taliei. Eram la aproximativ 2 metri distanță de ea și mă concentram asupra ochilor ei cu punctul meu focal în cameră, apoi recompoșam fotografia pentru a captura recolta de 3/4. Problema majorității camerelor este că, deși au o mulțime de puncte de focalizare, toate sunt grupate în centrul vizorului, așa că, deși am ales cel mai exterior punct focal, am încă o cantitate dramatică de a face.
Diagrama de mai sus ilustrează clar ce se întâmplă de fapt atunci când recompuneți o imagine după focalizarea în modul de focalizare automată AF-S / One Shot. Partea reală a imaginii care era focalizată este acum nefocalizată.
În mod normal, aceasta nu este o problemă vizibilă la recompunerea la f / 16, dar la f / 1,8 această schimbare dramatică în planul focal înseamnă că imaginea rezultată este foarte moale în jurul ochilor modelului. În timp ce îl recompuneam, mi-a repoziționat punctul focal mai în spatele modelului, ceea ce înseamnă că partea din spate a capului și a părului erau focalizate, dar nu și a ochilor.
Nu există prea multe moduri în jurul acestei mici probleme plictisitoare, mai ales că este posibil să nu o observați pe spatele micului ecran al camerei. Un lucru care a rezolvat-o a fost însă trecerea la focalizarea manuală. Aș putea apoi să-mi compun fotografia și să mă concentrez manual asupra ochilor modelului, rezultând o imagine fantastică, în care doream să fie clară.
Desigur, au existat câteva lucruri care au conspirat împreună pentru a exagera cu adevărat problema. În primul rând, filmam la f / 1,8, asta se va baza întotdeauna pe claritate critică. În al doilea rând, eram jos coborând. Acest lucru exagerează întotdeauna deplasarea planului focal la recompunere și, în cele din urmă, am fost blocat cu noduri focale limitate. Există multe motive tehnice pentru care DSLR-urile moderne nu permit noduri focale spre margini. O mulțime de camere cu cadre mai mici, cum ar fi camerele mirrorless, APS-C și micro 4/3, au toate noduri focale selectabile care acoperă vizorul, dar, din păcate, tehnologia DSLR nu este încă acolo. Până când este, este o idee bună să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă în modurile de focalizare automată pe camera dvs. și să fiți pregătiți și gata să treceți la focalizarea manuală atunci când este necesar.
Noroc!